Заточка подвижным абразивом по бликам

Botanic
Сообщения: 2574
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточка подвижным абразивом по бликам

Сообщение Botanic » 13 сен 2017, 10:44 #1

Путеводитель по заточке: часть 2: Практика: / Методы заточки / Заточка подвижным абразивом


Резервная копия темы:
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича http://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html

Что такое "скамейка", "крыша", "рамка" - см. Точилки Дмитрича
Про плюсы перекрестных рисок - см.На зерно, от зерна & направление рисок
Контроль по бликам - см. Путеводитель по заточке: часть 2 / Методы контроля / Контроль по бликам

Botanic
Сообщения: 2574
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточка подвижным абразивом по бликам

Сообщение Botanic » 13 сен 2017, 10:55 #2

Подборка выполнена по мотивам переписки Дмитрича и Василия Ивановича (ник на Ганзе - Mutant) в 2008 году.
Дмитрич:

---------
Эта статья - не канон и не догма, а скорее, информация к размышлению, как и чем можно точить нож - "от Дмитрича".

Уважаемые друзья коллеги, долго не выносил эту методу на всеобщее обозрение.
Причиной тому боязнь за некоторых из Вас, что эта метода заточки станет для некоторых из Вас основной.
Эта методика дает возможность задать угол по величине подвода алмазным надфилем и довести подводы до зеркала, оставляя их плоскими, по Вашему желанию или выполнить конвекс любой который Вы пожелаете.
Эта методика особо применима в длительных полевых работах, так как не требует большого по объему набора инструментов - все они умещаются в футляре для очков, но ими можно заточить и топор до бритья.
Многие мои друзья картографы и изыскатели используют эту методику в поле и теперь уже и дома - заразительная она какая-то, наверно по тому, что процесс заточки по ней не занимает много времени потому, что Вы всегда видите где и как идет обработка и не тратите время на холостые проходы по подводу, но постоянно видите как ведут себя риски в районе РК.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.
--------

На первой фотке представлен набор моих инструментов.
Изображение
Слева направо:
  1. надфиль алмазный грубый;
  2. надфиль алмазный тонкий;
  3. алмазный оселок;
  4. оселок мягкий А20 с пропиткой силикатным клеем;
  5. оселок немецкий 600;
  6. набор из 5-и доводочных притиров(просто гладкая стальная пластинка), с наклеенными на них посредством двухстороннего скотча мелкой наждачной бумагой с зерном от 600 до 2500;
  7. керамическая пластинка;
  8. стальная пластинка, с наклеенной на нее тем же скотчем лавсановая карандашная калька (на ее куске и лежит пластинка), с нанесенным на ее матовую поверхность слоем пасты ГОИ.

На следующем фото рассмотрите все подробнее и как я начинаю проверку состояния фаски 600-м оселком.
Изображение

Направление попеременно - перпендикулярно груди и параллельно груди без изменения положения разворота правой руки - я это Вам описывал ранее - 90 градусов к линии РК. Тут и выявляются все выпуклости и неровности фаски.
Клинок ребром обуха опирается на стол и повернут по оси, чтобы фаска была параллельна вашим движениям (будто лежит на крыше, которая мне уже не нужна).

Положение фасок при работе - см. предыдущее фото и ниже:
Изображение


Для работы по бликом на фото показана моя установка - лупа с подставкой и диодная китайская лампа.
Лампа расположена слева и посылает свои лучи параллельно моей груди, что обеспечивает мне яркий белый цвет бликов рисок при движении перпендикулярно груди и черный цвет при движении вдоль груди.
Изображение

После проверки состояния фаски выбираю инструмент, с которого мне надо начать доводку - либо вернуться к надфилям, или перейти к притирам.
Перехожу от инструмента к инструменту в их последовательности.

Не надо делать длинных ходов, достаточно 10....15мм с небольшим нажимом и так по шагам все лезвие с 2-х сторон. Старайтесь добиться чистоты цвета бликов - на черном не должно оставаться белого, как пятен, так и рисок, а на белом черных - это укажет на то, что Вы вывели все риски от предыдущего размера абразива.

При работе по бликам особое значение имеет нажим при работе - он должен быть минимальным в начале и необходимым по величине для выведения блика нужной формы, но всегда разумно минимальным.

Старайтесь дотягивать блик до РК, что является гарантией заострения.

После притиров со шкуркой можно перейти к шаржированным притирам из чугуна, а можно, наклеив лавсановую кальку, нанести абразив на нее.
Заканчиваю обычно стеклянной пластинкой с пастой на основе прокаленного глинозема, которая тоже наклеена скотчем на металлическую пластинку по типу притиров, а движения остаются прежними.

Освоив этот метод - Вы получите лезвие очень хорошей остроты и стойкости, если не будете сильно давить при обработке. Ножик брил предплечье уже после немецкого оселка 600.

После изложенной выше процедуры лезвие правится на коже, на ее внешней ворсовой стороне, которая наклеена мездровой частью на твердую ровную пластину - движения как при правке бритв с очень слабым нажимом. Поверьте - нож бреет волосы НАД предплечьем и строгает на весу.
Изображение
(Клинок работы известного мастера кузнеца из Екатеринбурга Антона Елистратова(ник на Ганзе - АнтонЕ) качество РК отменное.)

На рисунке ниже "Крыша"
--- одна из схем приспособ для получения плоской фаски:
Изображение
Дополнительная подставка (справа, контуром) дает дополнительную опору бруску.
Рисунок подставки к крыше - это просто схема, попала из другой переписки.
Подставка может быть ниже или выше на толщину пластины, на которой закреплен абразив прихватом, скотчем или клеем. Можно сам абразив заклеить скотчем в районе контакта его со стойкой, главное, чтобы его траектория движения была параллельна основанию.
Подобная схема применялась с притирами - они мало изнашиваются, для оселков редко: заметно дает знать износ, а отсюда не подконтрольность.

Botanic
Сообщения: 2574
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточка подвижным абразивом по бликам

Сообщение Botanic » 13 сен 2017, 11:18 #3

===== Shosui Takeda


Deba Sharpening
phpBB [video]


How to use Takeda Hand-held whetstone
phpBB [video]

Botanic
Сообщения: 2574
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточка подвижным абразивом по бликам

Сообщение Botanic » 13 сен 2017, 11:34 #4

===== Свет
Если правильно поставить свет, то даже маркер не нужен: блики куда точнее показывают, где идет работа.
Лампу пришлось расположить чуть сбоку и чуть ввше уровня РК, абажур смотрит вниз.
Подобрать в общем-то довольно просто, если есть прямой участок РК:
один участочек под одним направлением пару раз пройтись, другой - под другим.
И дальше уже ловить свет на РК ножа, уже установленного на "крышу" опр. угла.
Лампа обычная: Foton 13W 4200K
Контроль по бликам - см. Путеводитель по заточке: часть 2 / Методы контроля / Контроль по бликам


===== Устают глаза
Из недостатков, пожалуй, стоит отметить, что для удобства контроля процесса либо клинок приходится держать ближе к глазам и сгибаться, либо последовать примеру Дмитрича с лупой. При стандартном положении, когда клинок чуть выше уровня пояса располагается, глаза все же устают: полоса РК узкая, да и блики все же свой вклад вносят.


===== Процесс (угол)
Начинать лучше с "крышей"(см. Точилки Дмитрича), а уже после привычки можно "крышу" вполне убрать.
Основывается все на том же принципе, что человек может на глаз с достаточной точностью выдержать параллельность\перпендикулярность, в отличие от произвольного угла. Поэтому ход абразива параллелен рабочему столу.

Как правильно отмечают коллеги: этой методой (по меньшей мере по началу) можно получить как крайне неплохой результат, так и посредственный. Полагаю, что все дело, как обычно, в уровне концентрации и контроле процесса, расслабленности и т.д.
Я пока еще не смог избавиться от перенапряжения держащей клинок руки, да и бланком передавливаю.

Камень - да, гуляет немного, но на среднем этапе заточки (400-1000грит) погрешность выходит в среднем меньше, чем при заточке на стац. камне. (я начинал сразу без крыши)

Тут нужно сделать поправку, что я не точу на определенный угол, а просто протачиваю один участок относительно плоско и ровно, а потом уже его растягиваю дальше, ориентируясь на агрессивность шороха. Прехожу на сл. стадию и пытаюсь попасть на середину подвода.
Все ловлю тактильно: поставил угол, чуть провел(меньше 0.5мм.), увеличил угол -чуть провел. И так пока не подберу положение, где ход наиболее гладкий и ровный.
Формирую плоский участок, протачиваю почти до РК - растаскиваю дальше. Так за 2-3 стадии выходит что-то визуально достаточно ровное.


===== Точность
Если хочется большей точность\контроля процесса, то можно вспомнить еще и о простейшем приспособлении "рамка"(см. Точилки Дмитрича) или о подставке на схеме выше.



===== Камни - синтетика
  • king 1000 Regular
  • naniwa chosera 400, 1000K
  • bester 1200, 2000
  • Grinderman A400NL, A600NL, A1000NL
--- примерно, камни около С1 твердости идут вполне неплохо.
+\- Chosera и bester не очень любят рекурвы и шкрябания поверхности - крошатся и весь тактильный отклик утопает в грохоте свободного зерна или дребезжании камня, шкрябающего на ребра рельефа своей структурой.

Особых проблем не замечено - все примерно то же, что и при заточке на приспособах, только больше уделять внимания суспензии и смывать все свободное зерно, чтобы оно не скрипело и не прорезало РК.
+ чаще смывать грязь с подводов, потому как иначе не будет контроля процесса.


===== Камни - природники (пока только по виксу):
тут уже блики не шибко работают, потому как поверхность идет уже с выглаживанием и риски не столь четкие. Все на шорохе, что передаётся в руку регулируется. Результаты пока тут хуже, чем на стац. камнях.
гуанси - опробовано, хорошо.
байкалит, арканзас и прочие твердые плотные - нормально.
LI типичный - вполне себе полезен. Особенно нравится выводить кончик: он и достаточно плотен\прочен для этого и в то же время достаточно быстр. Проблема только есть в том, что шлама образуется многовато и контроль по бликам уже не срабатывает.
В итоге решил от него отказаться.
LI атипичный - чуть тянется при проходе - ощущается лучше арка, байка и гуанси (по росту удовлетворения тактильными ощущениями).
Есть проблема: при передаве\шкрябании они склонны давать достаточно глубокую и резкую риску. Даже у гуанси и то риска более щадящая при аналогичных условиях.


Из других наблюдений:
  1. ===== Абразив
    Не всяким абразивом удобно точить по схеме "абразив сверху":
    слишком мягкие абразивы или просто дающие заметную суспензию взвесью закрывают обзор.
    Если камень масляный, то и того хуже, потому как пленка ухудшает видимость в целом, да и на блики влияет.
    Поэтому, например, мне не понравился LI. Но у него есть и еще одна проблема.

  2. Еще проблема возникает, когда камень работает больше на выглаживание и контраст снижается, потому как рельеф рисок сглажен.
    Поэтому, вашита более-менее пошла (даже с учетом масла), а вот LI я так и не осилил.

  3. Еще не слишком удобно, когда камень splash'n'go: вода не держится :(

  4. ===== Тыльная сторона
    Доводилка лучше удерживается, если и тыльная сторона, на которой лежит указательный палец при доводке, плоская - так лучше ощущается уход в ту или иную сторону. Треугольная призма (пробовал 15 и 10мм.) - тоже вполне нормально. А вот полукруглый байкалитик 10мм. шириной - не шибко.

  5. ===== Длина
    должна быть достаточной, чтобы один конец можно было поддерживать мизинцем, упирая торец в ладонь, а на втором располагать указательный палец в расслабленном и не согнутом состоянии.
    Для 25мм. шириной бланков, правда, и на 125мм. длине торец нормально фиксируется, а вот для узких палочек - длину лучше 150 брать.
    Впрочем, всегда можно подклеить на что-нибудь.

  6. ===== Ширина
    зависит от длины отдельно обрабатываемых участков клинка.
    Для коротких клинков удобнее использовать бланки половинной ширины (не 25мм., а 10-12.5мм.) -
    за широким бланком не видно, где конкретно работаешь: то ли уже перешел на носик, то ли еще нет.
    На виксе с длиной клинка 35мм. удобнее работать 7-12мм. шириной доводилками - так меньше закрывается область, где идет обработка.
    Впрочем, 7мм. - это уже узковато даже для такого маленького клиночка. Лучше все же 12мм.
    На kanehide (150мм.)- бланками 25мм. шириной.

  7. ===== Вес
    на деле оказался не столь уж важен. Но это в рамках стандартной толщины 6-7мм. при ширине 25мм.
    Атипичные LI (просто атипичный и CG) при толщине 6.5мм.+2.5мм. алюм бланк - уже тяжеловаты, но все равно шорох в руку передаётся в достаточной мере.
    Важнее - плотность поверхности, низкая отдача суспензии.

  8. Замечательно пошла палочка из вашиты 7х100х0.2мм. - про легкость нажима забыть сложно :)
    Вот тут уже на автомате пытаешься как только можно уменьшить нажим и тактильный контроль проявляет себя в полной мере.
    Жаль только, что она сломалась при промывке с мылом после работы:(

  9. ===== Износ
    Что оселки изнашиваются быстро - есть такое.
    Мне еще к тому же удобнее работать с малой амплитудой и первой парой см. с конца бланка, так что износ не самый низкий и приходится тщательнее следить, чем за просто бланками при заточке точилками.

Botanic
Сообщения: 2574
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточка подвижным абразивом по бликам

Сообщение Botanic » 13 сен 2017, 18:09 #5

Привел тему в порядок (сократил и упорядочил свои заметки).
Текущий вид вижу окончательным - мне добавить или улучшить нечего.


Вернуться в «Методы, способы, хитрости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость