Кому лень читать: в ролике
Ярослава по началам заточки (ч.1)
более кратко разобраны параметры, влияющие на легкость заточки ножа, исходя из его линии РК и пр.
(продолжение цикла и подробности - см. Видео: для обучения)
___________
Нож для начинающего должен быть самый простой и дешевый,чтобы не жалко было. [src][src]
Удобнее протачивать не совсем прямую геометрию, а типо такой
т.е. плавный изгиб, без явного перехода в кончик, рекурв и пр.
Длина 8-12 см.
Cталь такая, чтобы можно было быстро получить результат.
И крайне желательно, чтобы это была сталь с хорошей термообработкой.
Подойдет какая-нибудь Трамонтина из 1.4116 (она же 440A), opinel stainless (sandvic 12c27m)
или что-нибудь из старых советских запасов из простенькой углеродки типа У7 или У8.
1095 и тому подобное, подойдёт обычный Opienel Carbon или углеродистая MORA [src][src]
420-я сталь, 65х13, aus-8 тоже пойдут.
Когда появится опыт и заточник усвоив на практике прописные истины перестанет быть начинающим, тогда можно будет размышлять о тонкостях типа подбора абразива под сталь.
Тогда же можно будет перейти от простых сталей к порошковым, в том числе и к сверхтвердой ZDP-189.[src]
Не стоит брать широкие или тяжелые клинки - тяжело поймать прилегание подвода к поверхности камня и выдержать один угол.
Явное выпячение линии РК вперед - этот лишний рычаг сбивает с толку и угол будет дополнительно играть.[src]
Не стоит брать что-то типа дэбы, надеясь на то, что там подвод широкий и в угол попасть не проблема: большой вес и двухслойка из стали разной твердости делают своё темное дело.
Филейники, ножи с узкими и\или гибкими клинками тяжеловато точить.
Широкие так же точить не очень удобно.
Удобный случай, когда лезвие достаточно широко и вам есть куда положить большой палец руки, держащей нож за рукоять,
но в то же время, не слишком широко, чтобы линия РК не слишком отстояла от оси удержания ножа: чем шире клинок - тем больше плечо - тем больше изменение угла заточки при том же размере изменения угла удержания.
Тяжелые и широкие рукояти - тоже неудобно.
Неведомый ширпотреб\китайцев безродных брать не стоит, потому как там со сталью может выйти неприятность: не убираемый вечный заусенец или вечные выкрашивания. А то и вовсе клинок не стальной (вот это было самое обидное на моей памяти, да).
Критерии
- вес
- форма
- наличие жигане - слоя мягкой стали:
- завал угла в меньший - жигане стачивается активнее
- тянет зерно из камня:
- часто агломератами
- высокий износ
- или засалка и низкая однородность хода
- не на всяком камне протянешь (сопротивление ходу)
- часто агломератами
- завал угла в меньший - жигане стачивается активнее
- сталь + ТО
- не слишком хрупкая
- не слишком пластилин:
- проблемы с засалкой
- или, наоборот, слишком сильно тянет зерно из камня
- простую углеродку ест, по сути, все
- проблемы с засалкой
- не слишком хрупкая
- цена
- удобство рукояти
- наличие дульки (проточки)
с дулькой протачивать проще
- геометрия
Наиболее удобны в заточке линии РК с легким закруглением (шеф, сантоку), без рекурв и сильно вздернутых носиков.
Рекомендации по выбору абразива (покупка)
Вопросы выбора и приобретения
Особенности работы абразивов
Варианты
- Tramontina Pro - хороший вариант.
- Opinel тоже вполне неплох
- Простая Tramontina за ...150р. тоже вполне пойдет.
- Дэба - плохой выбор, не смотря на удобную для удержания угла геометрию:
- тяжелый клинок
- жигане стачивается быстрее остального = завал геометрии = нож тупой.
- объём работ там не маленький, а заводская геометрия далеко не всегда хорошая. Да и дэбы по подводам не точат.
Т.е., на то, что там уже угол поставлен или что при такой площади контакта остаётся лишь водить туда-сюда, а угол отслеживается легко - не приходится.
- сканди - схоже с дэбой