ДеталиЯщерицынЯщерицын - стр. 214
Скорость обработкистр. 353
Manufacturing Processes 2: Grinding, Honing, Lapping (RWTHedition)
By: Fritz Klocke (Author) and A. Kuchle (Translator)
ISBN: 354092258X
Release Date: March 13, 2009
[src]Чтобы абразивное зерно эффективно резало сталь, оно должно касаться по поверхности, а не вдавливаться в неё
[src]Отгиб РКНа твердый и доведенный аркандас нельзя давить - отгибается вершина РК и Вы работаете не известно где, при отсутствии выручалочки в виде свободных зерен: на твердом арканзасе их нет, как и на принудительно шаржированных притирах. Твердость при отсутствии свободного зерна четко держит геометрию - не выкрашивается и долго не теряет форму.
Мягкие сланцы тоже нельзя нагружать даже при работе от зерна по той же причине. Ищите по ощущениям начало резания на доводочной фаске и не давите сильно. Слушайте кромку.
[src]Когда мы имеем дело с заточкой малых углов, открываются подводные камни, о которых Вы не знаете - с уменьшением угла подводы становятся эластичными и тут чувствительность рук Вам не заменит никакая точилка.
Это близко подходит уже к заточке бритвы, где и спуски эластичные: не будете это учитывать -- не доведете РК до нужной кондиции.
На малом зерне идет мизерный слой металла, отсюда и контролировать место обработке на подводах надо постоянно: обработка должна идти строго в районе РК, иначе Вы будете обрабатывать подвод в неизвестном месте и удивляться по поводу качества.
[src]Уважаемые коллеги, эластичность (гибкость спусков) свойственна всем углам, но ощутимо влияет на заточку на закаленных сталях при углах меньше 18 градусов, еще зависит от материала.
Если имеем в наличии малый угол, то мы должны принимать это во внимание - гнуться, даже при небольшом усилии делая угол заточки меньше. На бритвах надо особо это принимать во внимание. Каждая бритва индивидуальна в заточке, одинаковых еще не встретил.
На основании выше сказанного выбирается усилие заточки для каждой бритвы оптимальное.
В классике это так. Начинаете затачивать на с максимальным оптимальным усилием на обдирочном камне и держите его постоянно - тем самым мы уменьшаем угол, и при снятии усилия, после обдирки, на заточной камень в свободном состоянии бритва ляжет обушком и РК, но не подводом.
Усилие при заточке должно быть меньше, чем при обдирке, но постоянным до конца заточки, и в этом случае мы гарантировано затачиваем РК. При доводке усилие должно быть еще меньше, но опять же постоянным, тогда мы гарантированно доведем РК и будем уверенны, что обрабатывали все время ее , а не подводы в неизвестном месте - эластичность влияет и забывать об этом нельзя.
По поводу изменения усилия при работе на одном камне, да получается что-то в виде конвекса, что упрочняет подвод, но делать это советую после того как наберетесь опыта и будете чувствовать, что подошли и обрабатываете именно РК.
Это все приходит с опытом и поэтому не каждому удается пройти этот путь в заточке, некоторые останавливаются, забывая истину, что учиться приходится всю жизнь и человек который заявил, что все постиг и остается доволен собой - это не мастер.
Мастер всегда и каждую минуту в поиске.
[src]Подбирать абразив под сталь, а не давление под абразивНа мой взгляд идея регулировать обновляемость зерна за счет давления --- не очень хорошая, поскольку из-за этого возникает риск испортить кромку и чем тоньше сведен нож, тем выше этот риск.
[src]ПриспособыВсе камни можно использовать на приспособах. Как Вы заметили на моих крышах нет зажимных приспособлений для жесткой фиксации ножа потому, как надо чувствовать обработку руками, как правой, так и левой. В приспособлениях для заточки не должно быть жестких фиксаций по типу как на фрезерном или токарном станке, только жесткая ориентация по углу.
[src]Как подобрать нажим, проблемы твердых камнейнесмотря на то, что на керамике получается вполне приличный результат, предпочитаю ГОИ.
По той причине, что при заточке керамикой приходится очень нежно давить на кромку во избежание её "слома"
или очень строго следить за текущим углом заточки (т.е. углом между плоскостью абразива и плоскостью симметрии клинка),
чтобы область контакта не касалась кромки:
- усилия, вполне переносимые подводами (где контакт - довольно большое по площади пятно),
кромку просто ломают (да и на качестве доводки это сказывается крайне негативно),
как по причине её невысокой прочности,
так и по причине уменьшения площади контакта абразива и стали
и соответственного роста давления в пятне.
Поэтому керамикой точу лёгкими движениями (особенно под окончательным, более тупым, углом).
[src]читая получил массу удовольствия
ну хоть кто-то наконец начал понимать насколько нежная кромка
и какого бережного обращения она требует
что касается керамики и прочих твердых абразивов включая арканзасы,
то они не заслужили того, чтобы ими пренебрегали
просто для этих твердых абразивов требуется мягкий демпфирующий "подвес"
и более медленные и более плавные движения
например, держим в расслабленной руке эту керамику и снизу (под нее)
подводим кромкой вверх нож, тогда получается что мы можем при некоторой сноровке дать ровно такое давление, которое необходимо
вторая техника, которая очень полезна, но которую трудно обяснить --- это перекат по слегка выпуклому или плоскому подводу от ребра спуск-подвод на кромку с минимальным давлением и тактильным контролем, чтобы поймать тот момент, когда зерно начало работать на заострение кромки
и поймав этот момент далее можно зафиксировать угол и протянуть абразив по некоторому участку кромки
Усилие при заточке и доводки подводов РК отличаются от давления при доводке плоских поверхностей.
Подвод фактически является, грубо говоря, плоскостью, у которой ближе к РК жесткость меньше - подводы ближе к РК отгибаются больше, чем у ребра со спуском.
Усилие имеет 2а аспекта - давление, обуславливающее глубину резания(ненаправленное, обычно, перпендикулярно абразиву) и усилие перемещения(направленное параллельно абразиву). А по сему рекомендую поймать тактильный момент, когда абразив начнет уверенно резать при минимальном давлении, и работать в этом режиме.
[src]