Выравнивание и доводка камней

Аватара пользователя
LyapaDara
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 20:53
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение LyapaDara » 09 июл 2015, 12:25 #1

Путеводитель по заточке / Камни - использование, уход, ремонт / >>> Выравнивание и доводка камней



На этом форуме тема будет одна и в форме справочника. Так как опыт показал, что тут нужно не обсуждать, а просто делать.


Начала
  1. Источники
  2. Связные темы
  3. Последствия от не подготовленного камня
  4. Когда и зачем выравнивать\доводить бруски
  5. Проверка плоскостности
  6. Замачивание, температура и геометрия бруска
  7. Краткая инструкция от monia
  8. Видео


Материалы для притирки
  1. Притиры для свободного зерна
  2. Чугун
  3. Притирка на закрепленном зерне


Базовые вопросы
  1. Разметка сеткой: маркер или карандаш?
  2. Несмываемые маркеры для нанесения сетки
  3. Порошки КК: Безопасность и здоровье
  4. Метод трех плит
  5. Размер\Площадь притира
  6. Выравнивание притира (гранит)
  7. Где взять КК?
  8. Сколько и какого КК брать?
  9. Размер зерна порошка КК от sapphire.ru
  10. Использование зерна синтетиков
  11. Просеянный речной песок
  12. Какой номер порошка использовать?
  13. Сколько сыпать, сколько лить
  14. Когда пора обновить суспензию?
  15. Давление
  16. Залипание и выкрашивание
  17. Траектория движений при выравнивании
  18. Когда переходить на сл. стадию\остановиться
  19. Радиусные фаски, скругление ребер
  20. Моющее средство, комки и влипание КК в поверхность
  21. Абразивное загрязнение камней и избавление от него
  22. Абразивная гигиена


Особенности
  1. Крупный КК
    • Не всегда можно!
    • О скорости работы и размере зерна
    • Расход и время жизни порошк
    • Черный и зеленый КК
    • Взбадривание грубых камней
    • Завал геометрии на грубом КК
  2. Доводка арканзаса
  3. Доводка и выравнивание твердых камней
    • Вводная
    • Алмазный порошок (+немного про пасты)
    • Выравнивание керамики Spyderco - порошок КК, алмаз
    • О времени выравнивания
    • Выравнивание керамики на алмазных пастах
    • Доводка на пастах
  4. Заусенец и доводка твердых камней(яшма)
  5. Варианты геометрии рабочей поверхности абразива
  6. Плоскопараллельность
  7. Как не стоит освежать грубые бруски
  8. Освежение твердых грубых брусков
    + про черный КК


Вопросы качества притирки
  1. Влияние притирки камня на заточку
  2. Можно ли довести, чтобы камень работал тоньше положенного или грубее?
  3. Про доводку поверхности камня и достаточность
    -- Как подобрать доводку под камень?
  4. Зеркальность доведенного камня
  5. Приработка
  6. Кондиционирование поверхности
  7. К вопросу о критичности царапинок


Остальное

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 09 июл 2015, 12:26 #2

Источники
Спойлер: Показать
  1. [+]Выравнивание плоскости камней для ручной заточки. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.0
  2. [+]Какие должны быть движения при выравнивании камня на притире http://forum.guns.ru/forummessage/224/1531874.html
  3. [+]какое давление должно быть при выравнивании камней на карбиде кремния? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1424084.html
    про давление есть на стр. 63-64 http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-64.html
    например http://forum.guns.ru/forummisc/edit/224 ... /m45273654
  4. [e]выравнивание поверхности камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247.html
  5. [+]Порошки карбида кремния для выравнивания камней. Где взять? Как безопасно обращаться? http://forum.guns.ru/forummessage/224/759013.html
  6. [+] Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы http://forum.guns.ru/forummessage/224/997390.html
  7. [e]Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html
  8. [+] свободный абразив для выравнивания поверхности камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/1833466.html
  9. [+] Как править и поддерживать в рабочем состоянии камни? http://forum.guns.ru/forummessage/224/596874.html

  10. [e]выравнивание поверхности камней : метод трёх плит http://forum.guns.ru/forummessage/224/1613555.html

  11. [+] о выравнивании камней на японском http://forum.guns.ru/forummessage/224/1420592.html

  12. [e] Почему не удаётся при выравнивания камня получить плоскость? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1316073.html
  13. [e] Методы контроля плоскостности для притиров и камней ( flatness check ) http://forum.guns.ru/forummessage/224/1333613.html
  14. [e] выравнивание и доводка поверхности камней: методы проверки и контроля http://forum.guns.ru/forummessage/224/1424078.html
  15. [e] Выравнивание поверхности камней: как понять, что ровно? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1490823.html

  16. [e] Геометрия рабочей поверхности абразивов. Её варианты и особенности. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=64938.0
  17. [e] выравнивание и профилирование поверхности камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247.html
  18. [e] выравнивание и доводка твердых абразивов с цилиндрической рабочей поверхностью http://forum.guns.ru/forummessage/224/1473652.html

  19. [e] типичный вид после доводки арка на алмазе https://www.youtube.com/watch?v=WSNfHQZHgY8
  20. [e] доводка арканзаса http://forum.guns.ru/forummessage/224/1920005.html
  21. [e] ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1547144.html
  22. [e] Как выровнять и довести поверхность яшмы http://forum.guns.ru/forummessage/224/1276390.html
  23. [e] Доводка твердых камней на алмазных пастах http://forum.guns.ru/forummessage/224/1768319.html
  24. [e] японский керамический притир для выравнивания поверхности камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/1367033.html
  25. [e] притиры для выравнивания камней и вопросы связанные с их эксплуатацией http://forum.guns.ru/forummessage/224/1531845.html
  26. [e] Притир из циркониевой керамики Lapmaster http://forum.guns.ru/forummessage/224/1073416.html
    #+\-см. "притиры.c"

  27. [x] Заточка на НЕвыровненных поверхностях(седло и антиседло). http://forum.guns.ru/forummessage/224/1596809.html
  28. [+]особенности подготовки и поддержания рабочей плоскости камней для заточки бритв http://forum.guns.ru/forummessage/224/1494080.html


Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 09 июл 2015, 12:30 #4

Последствия от не подготовленного камня



Можно ли точить на неровном камне?
Можно, но:
  • при этом вы теряете повторяемость результата и стабильность качества,
    если под качеством подразумевать хороший результат, конечно
  • один из базовых моментов заточки - это удержание угла.
    Другой - однородность проработки.
    Оба проще соблюдать на ровном камне.
  • Еще, несмотря на то, что при выравнивании стачивается брусок - его износ в конечном счете уменьшается.
    Потому как стабильность результатов выше и меньше времени тратится на работу на бруске,
    потому что ничего не выступает и не шкрябается, потому что давление распределяется более равномерно
    -- износ бруска идет равномернее, распределяясь по всей площади.
  • Помимо просто неровности, камень может иметь царапины, надпилы и т.д.
    См. Последствия подрезания вашиты, гребни на вашите
  • Очень частая ошибка - острые ребра бруска и перекос на них во время заточки.
    Мгновенно портит все предыдущие труды.
    См. Последствия не скругленных ребер (Схема - стадии заточки: 400грит)
  • Всегда ли камень должен быть идеально плоским?
    Нет - может быть чуть выпуклым и иногда это удобно - см. Варианты геометрии рабочей поверхности абразива
    А вот вогнутости, что по поперечке, что по продольке следует избегать.

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 09 июл 2015, 12:30 #5

Когда и зачем выравнивать\доводить бруски



  1. Камень пошел глянцевыми\выглаженными пятнами
    и\или то тут проскальзывает, то там дерет
  2. Есть рельефные дефекты\царапины, ребра острые
  3. геометрия ушла
  4. активность работы ушла
  5. если вода на японском нат. камне не держится\скатывается - пора обновить.
    Например, Александр abarsa рекомендовал использовать зубную щетку с пастой зубной.
    Чуть повозюкать и смыть - это должно убрать чрезмерно выглаженный\засаленный слой.
  6. аналогично, для этих же целей иногда используют dressing stone или нагуры.
    См. далее Dressing stone и восстановление шероховатости
  7. Насчёт сланцев и той же Грей алания - она разная бывает и иногда надо много снять при доводке камня,
    чтобы вышли на рабочую поверхность наиболее однородные слои. [src]


См. также: Последствия от не подготовленного камня

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 09 июл 2015, 12:31 #6

Проверка плоскостности



То, что карандашная сетка ушла с поверхности при выравнивании - еще не говорит о том, что камень стал ровным.
В процессе выравнивания истирается не только брусок, но и притир, потому и геометрия может уйти от плоскости.
Тем более, что при работе с свободным зерном материал истирается не только в зоне прямого контакта, но и рядом.
На закрепленном зерне есть другая сторона - там сильнее начинает влиять ускорение и смещение усилия. Да и свободный абразив не в полной мере отсутствует - снимаемый материал вполне выполняет эту роль.
И так далее.

"Зеркальность" бруска под неким углом к источнику света не говорит о доведенности или ровности.
Но таким образом можно проверить равномерность проработки: если отблик везде одной интенсивности, то все хорошо.


Проверка по лекальной линейке на просвет
Проверяется плоскостность лекальной линейкой.
Что касается точности, то нам в общем-то вполне достаточно 1-го класса.
По типу нам вполне достаточно самых простых и дешевых лекальных линеек с двусторонним скосом (ЛД).
Но в принципе для начала хватит и просто жесткой канцелярской линейки. Именно жесткая, потому как обычные железные разметочные линейки гнутся и принимают практически любую кривизну поверхности.
Для доводочных же камней все же лучше приобрести лекалку, потому как это сбережет нервы - меньше будет проблем с равномерностью проработки и выходом на РК.

При проверке на просвет лекальную линейку укладывают острым концом на проверяемую поверхность, а источник света помещают сзади линейки и детали.
Изображение
(искал по запросу: гугл-картинки--"лекальная линейка на просвет")
Изображение
Изображение

Наличие в отдельных местах просветов указывает на имеющиеся отклонения от прямолинейности и плоскостности (см. рис. ниже); при отсутствии отклонений просветов не видно.
Изображение

Размер световой щели можно определить достаточно точно. Минимальная ширина щели, улавливаемая глазом, составляет 3—5 мкм.[src]

Промеряются таким образом две основные диагонали, 2-3 участка по поперечке и продолька.
Особо важно, чтобы не было отклонений по поперечке.
Чаще всего валятся края, но на них и нагрузка меньше, если и вовсе есть.

При использовании лекальная линейка протирается от пыли, как и поверхность бруска.
И лекалка, и брусок должны быть чистыми и сухими.
Лекалка аккуратно приставляется к изучаемой поверхности. Без нажима, без стука, без смещения.
Помните, что лекалка - измерительный точный прибор. А исследуете вы абразив, которые вполне может повредить скос линейки, если будете ей туда-сюда возюкать бездумно.
Нажим же - при всей своей видимой твердости, то же стекло, яшма и т.д. все же прогибаются.

Еще следует иметь ввиду условия использования: температуру, был ли брусок замочен и будет ли замоченным при использовании.
См. Замачивание, температура и геометрия бруска
Посмотреть как выглядит процесс можно в ролике Андрея Соколова
"Бюджетная заточка". Часть 2. Притиры, камни. - 1:02:02 по времени:
phpBB [video]

Рекомендую заглянуть в блок "Видео" текущей темы.


На сколько ровным должен быть камень?
По поперечке - должно быть без просвета или с едва-едва различимым.
По продольке - не должно быть вогнутости, но может быть небольшая выпуклость.
См. Варианты геометрии рабочей поверхности абразива
Замерять просвет можно при помощи щупов. Их можно, например, купить - сам такой набор имею вплоть до 20мкм. толщины щупа.. но все же денег стоит, а толком не использую.
Можно просто в рамках начинаний ориентироваться, что лист бумаги от принтера под линейкой не пролазит.
Можно изготовить замену щупам из тонкой фольги, жесткой пленки и т.д.
Если щуп на 20мкм. пролазит, то я переделываю - но это несколько избыточно. Так что смотрите из своей практики и задач.
Но уж точно зазор не должен иметь порядок миллиметров: пара десяток - уже много (толщина бумаги для принтера).


Кривые лекалки

Из: guns.ru: выравнивание поверхности камней

Не забудьте, что лекальные линейки необходимо проверять.
Я это делал, прикладывая разные части лекальной линейки к одной "лунке" протяженностью ~10см.
Итог: лекальная линейка из Рубанков оказалась кривой. А я ей доверял 1 год...
Поехал в рубанки, и перед покупкой новой попросил проверить. У продавцов привычка к идиотам, но... лекальные линейки фирмы KINEX разубедили их в моём идиотизме- они кривые!
Всем удачи!


Проверка лекалок

Из: guns.ru: выравнивание поверхности камней

в качестве лекала выступает одна и та же плоскость(отрезок), позволяющая перемещать по ней лекальную линейку.
Т.е., в этом случае мы проверяем лек. линейку по одному отрезку. Желательно, чтобы этот отрезок был относительно плоским.
Перемещая линейку, при её идеальной плоскостности, мы не получим изменения зазора между лек. линейкой и проверочной плоскостью.
Если лек. линейка кривая, то зазор будет меняться.

В "Рубанках" проверяли на подошве нескольких рубанков. Везде один результат, и на нескольких лек. линейках: зазор явно "гулял". Одну лек. линейку сразу забраковали, т.к. носик её был задран ощутимо(продавцы забраковали, не я).


Еще глубже в тему
Отклонения от прямолинейности и плоскостности измеряют с помощью инструментов или приборов:
  1. линейкой и щупом (или штихмасом) путем накладывания тонкой линейки на проверяемую плоскость в разных направлениях.
    Щупом или полоской бумаги (а при наличии большого расстояния между линейкой и проверяемой плоскостью — штихмасом) измеряют величину зазора в разных местах по длине линейки. При необходимости проверить плоскость большей длины, чем длина линейки,
    последнюю последовательно перемещают, выверяя по уровню правильность ее установки.
    Точность проверки доходит до 0,01 мм при длине плоскости до 1 м;
  2. по уровню путем передвижения уровня в нескольких направлениях по длине и ширине плоскости,
    устанавливаемой в горизонтальное положение при помощи подкладок. Точность проверки — до 0,02 мм на 1м длины.
[src]

Дмитрич упоминал книжку: Медянцева, Горбачева, Шарова - "Контроль прямолинейности и плоскостности поверхностей".
https://www.chipmaker.ru/files/file/6089/

Есть интерференционный метод, метод с краской - и т.д.
Но на деле - лекалки хватает с головой для заточных камней.


Источники:
  1. guns.ru: Методы контроля плоскостности для притиров и камней ( flatness check )
  2. guns.ru: выравнивание и доводка поверхности камней: методы проверки и контроля
  3. guns.ru: Выравнивание поверхности камней: как понять, что ровно?

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 09 июл 2015, 12:32 #7

Замачивание, температура и геометрия бруска



Есть некоторые камни, которые после замачивания меняют несколько свою геометрию.
К ним, например, относятся:
  1. Sigma 400, Sigma select II 3000
    - в бланках 3мм. толщина их гнет на пару мм., а то и больше.
  2. Imanishi Kitayama 8000, Arashiyama 6000
  3. Norton 8000
  4. Naniwa Chosera
и некоторые другие - боюсь соврать, потому не стану упоминать остальные.
В целом же это особенность магнезиальных связок. Керамические связки в таком не замечены.
Поэтому их геометрию нужно промерять чуть обсушив после замачивания - чтобы вода на поверхности не стояла и не выдавливалась под весом лекальной линейки. В сухом состоянии брусок может быть неровным, а после замачивания - наоборот.

Например:
давеча замочил бланк Naniwa Chosera 3000,
выровнял - получился небольшой просвет по краям. Чуть выпукло, тобишь, но вполне рабоче.
Высушил - получил просвет мкм. на 20 посередине - вогнутость - уже вне нормы по моим меркам.
Потому надо учитывать, как будет использоваться бланк: с замачиванием или в режиме "смочил и поехал" (splash'n'go).

В общем-то аналогичное относится и к температурному расширению, но оно влияет слабее и в быту почти не заметно.

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 09 июл 2015, 12:33 #8

Инструкция от Макса monia



С чего начать?
Стекло. Нужно хотя бы 2 стекла, то есть 4 рабочих поверхности. Одно стекло для порошка 60 и 120 на одной стороне и 320 на другой. Второе стекло для 500 и 800 на одной стороне и 1200 на другой. Я беру 350*450мм., толщиной 6мм.
Почему такая разбивка по сторонам?
Дело в том, что после 60-го порошка стекло уже само становится неплохим абразивом и довести на нем камень невозможно с любыми фракциями. Туда хоть 1500 сыпь, а результат будет посредственный.
Есть советы клеить бортики на стекла и прочее, но от этого отказался в связи с тем, что бортики начинают отклеиваться, под них попадает абразив и возможен абразивный засор при переходе на более мелкое зерно. Даже если вы клеите бортики, то они должны быть надежными и не заходить под стекло, так как оно будет немного играть и прогибаться, а это недопустимо. При длине 450мм прогибается даже стекло толщиной 8мм.
Для начала камень нужно выровнять. Идеально подходит для этих целей 60-е зерно. Снимает мясо быстро и качественно. Ежели не давить сильно, то зерно будет резать достаточно долго.

Сколько сыпать абразива?
Ежели начинать с начала, то 60-го порошка нужно четверть чайной ложки без горки. Это для очень кривого камня. После нескольких минут работы на стекле образуется ровный слой порошка. Водичку нужно добавлять помаленьку и следить, чтобы образующаяся суспензия не загустевала. Жижа должна быть текучей. Когда зерно деградирует нужно его сменить. Ежели мы говорим о выравнивании водника, то замена не потребуется. Камни довольно податливые и одной заправки будет достаточно.

Когда и как переходить на другое зерно?
Переходить тогда, когда камень станет ровным. Проверяется это по карандашной сетке.
Когда переходить на зерно мельче при дальнейшей доводке? Этот вопрос снимется, когда вы начнете работать. Тактильно сразу становится понятно.

Как?
Смыть всю суспензию со стекла и камня. Вытереть стол и убедится, то ни на стекле, ни на камне, ни на руках нет порошка. Только после этого сыпать порошок помельче.

На правку водников уходит минимум времени и сил.
А вот твердые камни (Арканзас, хиндостан и пр.) требуют больше усилий. Выравнивание Арканзаса 8*3 дюйма может занять изрядно времени. Особое внимание нужно уделить работе на мелких порошках. То есть нужно полностью убирать следы прошлого абразива. Лучше потратить на 5 минут больше, чем потом переделывать. Для твердого Арканзаса на 800-м порошке может понадобится пол часа. А 1200-й займет час и более. Час это для обычного камня из новоделов. У него есть свое предел и даже 3 часа усердной работы не сделают его лучше. Ежели речь идет о камнях с хорошим потенциалом, то стоит потратить времени побольше. Это будет вознаграждено.

Как наводить радиусы?
Не стачивать углы, а именно делать радиусы. Начинать нужно с самого крупного абразива и не откладывать на потом. Делать нужно без нажима. Движение должно быть легким, как будто мажешь масло на хлеб. Начинаться должно практически от рабочей плоскости камня. Камень не должен сгребать абразив. Он должен котиться по нему. С уменьшением зерна абразива время на радиусы возрастает.

Какие движения?
Советуют восьмерки и прочее. Я сильно не морочусь по данному поводу. Обычные круговые движения. Камень нужно поворачивать. Это связано с тем, что разные концы камня имеют разный радиус описываемой окружности из-за особенности хвата рукой.
____________

А вот когда вы начнете работу и доведете один камень, то забудьте всю эту писанину и делайте, как вам нравится. Все действия простые и интуитивно понятные и вызывают вопросы только до начала работы.[src]

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 09 июл 2015, 12:35 #9

Видео



Собственно, смотреть прямо все-все смысла особо нет. Вполне достаточно первого ролика от Андрея Соколова или пары роликов от Ярослава.

phpBB [video]

Андрей Соколов - Бюджетная заточка столярного инструмента. Видео.
21 дек. 2013 г.
Тема: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=58132.0
В теме обсуждение, дополнение от автора ролика - полезно. Про выравнивание там инфы нет новой.

Тайминг расписывать смысла особо нет - все основные моменты выравнивания от грубой обработки до доводки в видео присутствуют.


phpBB [video]

Андрей Соколов - Экономичная заточка - Фестиваль Столярного Дела 2015
  • почему перешел на малые размеры притира
  • движения при выравнивании
  • демонстрация на черном КК F60


phpBB [video]

phpBB [video]

Пара роликов от Ярослава oldTor. Тоже подойдут для начинающих и не очень.
Есть как про использование гранитных плит в притирке, так и про пленки, базовые моменты, приведение граниток в порядок,
как выводить скругление у слипов и скруглять ребра брусков.


phpBB [video]

семинар "Заточка на абразивах" Николая Коршенина и Андрея Соколова:
Заточка на абразивах. Семинар в мастерской Всеволода Полтавцева.
17 декабря 2011 г.
Часть 2.

Тайминг (примерный, длина 36минут):
  1. Проверка плоскостности 23m
    для грубой заточки допуск 0.1-0.2мм.
  2. Ребра камня 24m
    радиус скругления - ~1mm.
  3. Шероховатость 25m40s
    следы от распила
  4. Притирка на бумаге 26m29s
    недостатки: проминается и не даёт нормальной плоскостности
  5. Площадь притира 27m47s
  6. Притиры 29m
    стекло, стальной притир veritas
  7. Выбор номера порошка 29m30s
  8. Про материалы притиров
  9. Демонстрация выравнивания 32m50s
  10. карандашная сетка
  11. про шкурку 26m
  12. Движения 26m
  13. про шероховатость получаемой поверхности и работу камня 27m40s
  14. равномерность нажима при притирке 38m30s
  15. переход на порошок черного КК 40m20s
    чем лучше порошок, чем лучше чугун, чем стекло
    почему порошок работает быстрее шкурки, демпфирование
    трение на порошке ниже
  16. опасность абразивного загрязнения 44m
    зерно сильно крупнее зерна бруска
    хрупкость КК
    алмазные пластины
  17. правочный камень 46m20s
  18. хрупкость КК 47-40
  19. снижение громкости шороха - 50-25
    переход "щебенка - горох - бархат" при заточке
  20. замачивать до выравнивания 53m
  21. сетка ушла, переход на сл. стекло и порошок - 54m
    какой порошок брать следующим - удвоение размера зерна
  22. про притирку на матированном стекле



Следующие два видео:
довольно длинно (суммарно час), но не слишком плотно информация расположена.
Тем не менее - она есть.
phpBB [video]

Основа (40минут):
выравнивание naniwa chosera 400 на притире из доски для пайки (Fossati из sapphire.ru) на грубых порошках черного КК.
Чуть про движения (восьмерка - хорошо, просто прямая траектория - завал),
чуть про консистензию (слой в 1 зерно или меньше, т.е. чтобы было равномерно распределено по площади),
когда обновить зерно (катается как по глине),
камень для выравнивания камней - для грубых только, медленнее порошка КК и не так ровно,
скругление ребер.

С 1ч26м - о гранитных притирах.
Гранит тверд, зерно крупное и зазоров, которые будут удерживать зерно, меньше.
Зато ценен тем, что температурно стабильный и его можно недорого обработать.

Для притирки обычно используют серый чугун: он хорошо держит зерно.

Еще - низкоуглеродистая сталь, типо 101020 - это то, из чего Veritas делает свои притиры.
За счет мягкости держит порошок.

Притир должен быть мягче того, что притираем или затачиваем.
Если наоборот, то зерно будет внедряться в нож и истираться уже будет притир.
Исключение, разве что, стекло, потому что оно хрупкое: зерно оставляет щербинки, в которых и задерживается зерно.


phpBB [video]

Николай Коршенин - Семинар по заточке ножей
в Калпе-Врикше
16 марта 2013 г.

Притирка китайского природника на доске для пайки и черном грубом КК.
Про алмазы на гальв. связке и выравнивание: нужно смывать суспензию, иначе даже DMT'шные специальные алмазные притиры для камней дорогущие очень быстро дохнут.


________________
см. так же основной блок - Видео по заточке

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:42 #10

Что подойдет в качестве притира для выравнивания?



подойдет любая твердая и плоская поверхность
она должна быть:
  1. очень гладкой (т.е. не должна быть шерховатой)
  2. без значительных отклонений от плоскостности ( допустимы отклонения не более 0.1мм )
  3. очень жесткой и очень твердой (т.е. вообще не должна проминаться или прогибаться)
  4. водостойкой

наиболее подходящие кандидаты:
стекло, зеркало, бетонные блоки, гранитные, чугунные или стальные плиты (типа притирочных и поверочных), толстая керамгранитная и керамическая плитка ...

толстый ламинированный (1см и толще) HDF, MDF, орг. стекло или подобный жесткий и твердый пластик еще как-то могут подойти, но

дерево совсем не годится, так как оно будет либо безумно дорогим либо нестабильным по форме и недостаточно жестким
[src]

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:44 #11

Стекло



  1. Общая информация и сравнение
  2. Обработка краёв и ребер стекла
  3. О толщине стекла
  4. Прогиб
  5. Как нарезать толстое стекло
  6. Стекло даёт острую крошку
  7. Как подписать стекло
  8. Чтобы не скользило
  9. Смена стекол


Общая информация и сравнение
  1. в настоящее время все стекло производится методом float,
    что обеспечивает высокую плоскостность.
  2. Стекла бывают разные - нас интересует самое простое
  3. Про каленые стекла - см. отдельный блок
    имеют тенденцию взрываться мелкими осколками - ну их нафиг
  4. Есть марки стекла от М7 до М1
    отличаются по количеству пороков на единицу площади и отклонениям по геометрии
  5. Марка М1 - наиболее ровное
  6. Чем толще стекло, тем выше допуски до отклонению от плоскости
    для 19мм. стекла - отклонения по плоскости могут быть 0,1-0,5 мм. 0,5 - маловероятно
  7. Еще есть М0 - для изготовления особо точных стеклянных деталей
  8. Стекло прогибается
  9. но толще 6мм. смысла брать не имеет:
    это и дорого обходится, и вполне достаточно подложить под стекло что-то плоское и твердое, чтобы убрать прогиб
    или и вовсе собрать несколько стекол в стопку и на этом уже работать
  10. Стекла достаточно быстро изнашиваются
  11. Гранит значительно лучше по износу, не прогибается, не ржавеет,
    но для притирки F1200 и F600 - даёт результат грубее и другой по характеру фактуры поверхности.
    На F60 достаточно быстро теряет плоскостность.
    Да и добыть его сложнее, не говоря уж о ровности.
  12. Чугун - дорог, ржавеет, очень трудно выравнивается
  13. Как вариант - для нивелирования износа использовать пленки
    , но скорость падает, с F60 особо не поиспользуешь и характер поверхности, опять же, другой


Обработка краёв и ребер стекла
Сам всегда окантовывал стекло посредством брусков карбида кремния разной зернистости.
Сначала мелким зерном делал фаски для исключения сколов при выравнивании торцов. Торцевать можно большем зерном, но в обеих случаях с большим количеством воды.
Можно другим абразивом на мягкой связке или на притире. Давить надо без энтузиазма, как при заточке.
Можно и алмазным бруском по той же схеме - сначала фаска потом торец и обязательно с водой.[src]
Но пыли, мелкой и белой, при этом довольно много

Вот именно из-за этого и надо много воды, ибо сухая стеклянная пыль быстро заставит Вас кровью харкать и никакая маска не поможет. Пыль надо только смывать и не давать ей высохнуть летучая зараза и не выводиться из легких.
Обдирать стараюсь с водой и на пленере. [src]

Обдирка и заглаживание стекла вручную брусками процесс быстрый и не трудоемкий.[src]
Стекло для притира всегда резал алмазом или стеклорезом. Окантовывал вручную брусками оксида кремния мелкой зернистости.
Такие фаски как на фото не кому не нужны, максимум 1мм.
Процесс окантовки длится не более 10 минут вручную. [src]


Прогиб
Чем длиннее стекло, тем легче оно прогибается при равной толщине.
Для листа длиной 50см и более при толщине 3мм стекло может запросто прогнуться на 2мм, а значит вместо плоской поверхности мы рискуем получить выпуклую.
Если у вас нет возможности приобрести стекло достаточно толщины, но что вам мешает сложить в пакет несколько листов?
(2-3 листа будет достаточно).
Или просто подложить что-то жесткое и ровное (гранитная плита, доска для пайки и т.д.).[src]


О толщине стекла
Коллеги, всегда применял для притиров стекло 10-12мм, спокойно вырезал стеклорезом (алмаз не катит).
Старинное зеркальное клеил на стальную пластинку битумом, а вот зачем брать толщину 19мм никак не пойму - зачем такое толстое? Оснас рекомендует 8мм.
Может что то пропустил?[src]

Как нарезать толстое стекло
Стекло 10мм спокойно режется твердосплавным стеклорезом с бензином (алмаз не годиться) - делаете рез, слегка постучите снизу, кладите на край стола и ломайте.[src]

Постукивать надо несильно по чуть-чуть и простукиванием проходить по всей линии разреза, тогда край будет аккуратный, без ухода в сторону.
Направление удара строго перпендикулярно плоскости стекла
Точка приложения удара должна быть небольшой, т.е. желательно взять маленький молоточек, грамм на 50-100.[src]


Стекло даёт острую крошку
Originally posted by Treveler:
При правке на стекле [толщина стекла 4мм] мягкого водника столкнулся с проблемой. Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень оставляя довольно глубокие царапины.
На практике получается хорошо до определенного момента, затем под камнем откуда не возьмись появляется инородные предметы, которые зацарапывают поверхность.


Недавно столкнулся с такой проблемой. Причина была в том, что взял свежий кусок обычного (типа оконного) стекла, но не обеспечил второпях ему достаточно твёрдой основы. Стекло прекрасно прогибается, особенно под тяжёлым камнем и в этот момент, его неоднородности задираются камнем - жаль не сфотографировал - был бы прекрасный пример - задир на стекле, в котором осталась чернота от тяжёлого сланца и рядышком зёрнышко, выпавшее из стекла, когда оно получило прогиб под весом камня.
Решается проблема элементарно - либо используете толстое стекло, не дающее прогиба, либо кладёте два стекла друг на друга, прилепляя их водой - слипаются нормально. Жёсткость обеспечивается, плоскостность гораздо лучше, естественно, и никаких проблем.
[src]

См. также: Блок Залипание и выкрашивание в текущей теме.


Как подписать стекло
Постановка задачи: даже самые несмываемые маркеры смываются после пары сессий работе на стекле с порошком КК. Когда хочешь опять написать цифры, надо сначала сушить стекло, потом опять сотрутся цифры, в общем, неудобно. Надо придумать, как наносить нестирающиеся надписи.
Лаком для ногтей пишем искомые цифры или слова. Потом сверху покрываем матирующей пастой любой.
Ну и смываем через положенное время. Результат, как говорится, на лицо.
p.s. Можно, конечно, и нитролаком обойтись обычным, или шаблон из пленки вырезать.
[src]

Если стекло толстое, то можно просто с торца подписать.
Или дремелем выгравировать.


Чтобы не скользило
В своем известном фильме, Миловидов рекомендовал подстилать под бруски смоченную газету.
Осмелюсь от себя посоветовать силиконовые коврики для запекания.
Использую цветные силиконовые коврики как во время заточки, так и при выравнивании камней. Покупаю в магазинах ФиксПрайс по цене 45 рублей штука, каждый раз по несколько штук. Подстилаю их вместо газеты. Камни держатся хорошо, не скользят. Коврик непромокаемый, тонкий (около 2мм).
Иногда клею их на подставки снизу, к деревянным притирам и т.д. Клеятся плохо, только цианакрилатом (суперклей в мелких тюбиках).[src]

В отличие от антискользящей пленки: не пружинит, тонкий и не прогибается, не скользит, даже если под ним вода и сам водонепроницаемый.[src]


Смена стекол
Как стекло теряет плоскостность - переходит на роль притира для более грубой фракции.
Мои нормы таковы:
  1. F320 - годно, пока не начинает щуп на 20мкм. пролазить.
  2. F400 - допустим четко различимый просвет (~10мкм.)
  3. F600 - допустим слабый просвет, только вогнутость.
  4. F1200 - совсем слабый просвет.

Источники:
  1. guns.ru: Стеклянный притир
  2. guns.ru: Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:45 #12

Каленое стекло



И не просто трещать - сдуру попробовал его с довольно крупной алмазной пастой, от него стали "отстреливать" чешуйки стекла с краёв царапин от алмаза. Стекло было безнадёжно испорчено.
Зато с карбидом-кремния его использовать удобно - износ крайне слабый, матирование от порошков порядка F100 - F220 сравнимое с тем, которое получается на обычном стекле от порошков F600 - F1200, навскидку.

Что же касается износа стёкол в целом - на этапах грубого выравнивания заменил его гранитной плиткой. Более того, некоторые особо твёрдые камни на гранитной же плитке довожу на тонких порошках - например арканзас, когда не требуется особенно тонкая его доводка. Но у гранитной плитки свои особенности в работе.[src]

Калёное стекло не только трещит, но и взрывается на сотни мелких осколков, которые разлетаются на несколько метров вокруг. Опыт уже есть ;). Так что наверно можно что-то ровнять, но до определённого предела, за которым нужно быстро закрывать осколочную стеклянную гранату чем есть, большим и осколко не пробиваемым. Секунда наверное будет на это. :)[src]

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:47 #13

Стеклянная кухонная доска



Стеклянные доски сам пробовал. Была у меня немецкая плоская и гладкая, но я её угробил алмазными пастами крупными:
стекло было калёное и от царапок от алмаза стекло вдруг стало "петь" и потрескивать - сунул его быстро в пакет - от него стали отскакивать чешуйки стекла и я побоялся что его сейчас рванёт на кусочки - поглядел - всё стало в мелкую сеть трещинок. Пришлось выкинуть.

Потом покупал ребристую китайскую такую доску - на ребристой стороне ровнять очень быстро выходит с КК, но ребристость изнашивается ооочень быстро.
С обратной стороны стекла содрал наклеенную плёнку и попробовал, но там стекло как бы наплывами - недостаточно плоское и гладкое. Затем я купил ещё одну немецкую доску гладкую, но придя домой, обнаружил всё-таки некоторую выпуклость на ней, которую не заметил при покупке. Так что с досками не сложилось.

Зато мне презентовали пару гранитных плиток и на них мне выравнивать и даже доводить понравилось камни - износостойкость гораздо выше, чем у стекла, производительность при притирке водников на их собственной суспензии очень высокая, при работе с КК порошка требуется чуть больше, так как он подзакрепляется в шероховатости гранита и дробится и деградирует быстрее. Но это соотношение некритичное - возни с постоянной заменой стёкол куда больше. Правда для тонкой доводки камней, всё-таки полезно и стеклышко иметь именно для этого. Или в идеале керамический притир, но именно притир (на Ганзе как-то ivan-3 про такой из циркониевой керамики делал обзор, но они редки и дороги очень).[src]

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:49 #14

Гранит



Общая информация
  1. В отличие от чугуна - не ржавеет
  2. В отличие от стали - не сильно подвержен температурным расширениям
  3. В отличие от стекла - не прогибается
  4. По стойкости - заметно лучше стекла, но хуже, чем чугун.
  5. есть инфа, что для тонкой притирки нат камней все же лучше стекло - глаже выходит.
  6. есть инфа, что грубые порошки (F60) слишком быстро сносят геометрию + скорость работы падает.
  7. Для F60 Андрей Соколов (zmey\yemz) держит отдельно стекло 200х100мм.
    Для F1200 - аналогично, отдельное стекло + иск. кварцит.
    Остальное - на гранитках.
    +\- пленки и другие притиры: полиэтиленовая кухонная доска, например, частенько упоминается при притирке F60.
  8. но с F320 - F600 скорость работы на граните выше, чем на стекле. Износ порошка тоже выше.
  9. гранит бывает разный - как по плотности и грубости структуры, там и по износостойкости
  10. лучший вариант - габбро-диабаз


Где добыть?
  1. https://forum.guns.ru/forummessage/189/2196495.html
    т.е. искать кожевников - кто из кожи всякие поделки делает - им плиты в качестве пресса нужны
  2. https://rubankov.ru/id/kamen-pritirochn ... 17635.html
  3. https://rubankov.ru/id/kamen-pritirochn ... r-507.html
  4. искать по "плита гранитная поверочная "


Размер и толщина?
Андрей yemz - 12-14мм. 280х150.
oldTor: 250х117мм.


Детали

Чем гранит тверже и имеет больше включений кварца - тем ниже шанс найти ровную плиту: абразивный инструмент дробит на жилах кварца и плоскостность плиты будет колебаться от 0.1 до 0.3мм. Поэтому все светлые гранитные плитки в мелкую черно-белую крапушку нас практически не интересуют. Нас больше интересуют пятнистые зеленые и буро-коричневые плиты, используемые как отделочные для облицовки стен. chipmaker: Гранитная плита DIY


zmey\yemz:
На фракции начиная от F500, иногда F320 стёкла проигрывают: присутствует или начинает присутствовать залипание камня.
Нет того комфорта по сравнению с притирами не из стекла.
Притир из гранита намного лучше, это из доступного.
Гранит конечно бывает разным, это ведь притир из натурального камня, а не синтетического, но заслуживает внимания чтобы попробовать в сравнении.
Керамогранит никогда не пробовал в работе в качестве притира,
но теперь я уже не буду столь категоричен как раньше.[src]

Так ли велика разница в эффективности притирания на граните по сравнению со стеклом?
Вы правы, наверное со стеклом проще и меньше мороки. Разницу я ощутил лишь на натуральных камнях, с синтетиками гораздо проще.
Теперь стекла у меня нет совсем.
Ну а разница есть.
Порошок на граните распределяется ровнее, и не так быстро дробится.
Гранитная плита у меня пока одна, толщиною 10 мм..
Для грубых порошков я её не использую, ну или очень редко.[src]


oldTor:
у гранитной плитки свои особенности в работе - есть и свои минусы и свои плюсы:
  1. порошки несколько быстрее дробятся,
  2. но зато гораздо ниже износ притира,
  3. к тому же синтетические водники, которые достаточно освежить на их собственной суспензии, подравниваются в разы быстрее, чем на стекле, матированном аналогичной фракцией КК.
  4. Но надо отметить, что поверхность, например, сланцев, после притирки на гранитной плитке несколько отличается от поверхности полученной на стекле с тем же порошком - на эту разность надо делать поправку - "в мире компонентов нет эквивалентов"(с)
[src]

Изменяется поверхность гранита весьма медленно, суть в том, что она в принципе несколько пориста и не позволит дать такой тонкий финиш камням с тонким порошком, как гладкое стекло.
Но для некоторых камней, в т.ч. сланцев, которые достаточно притереть напоследок на их собственной суспензии, да и для синтетических водников от 700 грит до 5000 грит - эта плитка подходит.

Правда тут есть ещё нюанс в том, что гранит, он разный бывает - мне повезло, мои плитки довольно однородные и по цвету и по видимой текстуре\структуре (не знаю как правильнее).

Кстати, транслюцент арканзас я на мЕньшей притирал и с порошком F1200 - визуально поверхность арканзаса вышла чуть более матовой, чем если работать на стекле, но в работе я не заметил какой-то капитальной разницы - работает камень тоненько, до строгания волоса им клинки доводил без особых трудностей.[src]

сфотографировал в макро свой гранитный притир - на этой плитке я последний раз успел пройти при выравнивании пары камней на порошке карбида-кремния фракций последовательно F220 - F400 - F600.
Вот так всё выглядит в макро и под микроскопом (фото через объектив Индустар 61 Л\З МС со средним макрокольцом из набора таковых м42, и он же, прислоненный к окуляру микроскопа Peak 2008-50. Диафрагма примерно 3,6 iso 320):
Изображение
Изображение
Изображение

Не так давно я стал применять для этого гранитные плитки, которые мне любезно презентовали.
Работа на них, разумеется, отличается от работы на стекле, но это отдельный разговор.

Говоря о соотношении площадей, я имею ввиду то, что кажется определил для себя минимальное удобное для работы соотношение.
Плитки 250х117мм. мне вполне хватает для подравнивания водников.

Кстати, надо отметить, что притирка водников на их собственной суспензии, после пары-тройки использований, когда уже есть некоторая выработка, но не глобальная, оказалась куда производительнее, чем на матированном стекле:
на стекле с матировкой от порошка F100 водник Масахиро S-1000 я подравнивал минут пять,
а на гранитной плитке, имеющей поверхность притёртую на порошке F220, тот же водник с аналогичной степенью выработки я полностью подровнял на его собственной суспензии менее, чем за три минуты.
Изображение
[src]


Источники:
  1. guns.ru: Гранитная плита для выравнивания камней
  2. Подготовка камней к работе: Выравнивание гранитных притиров
  3. guns.ru: Выравнивание поверхности камней
  4. woodtools: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки

См. также:
  1. см. блок Подготовка камней к работе: Выравнивание гранитных притиров в текущей теме

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:50 #15

Про гранитки.
Помню, что тема неоднократно поднималась, но, к сожалению, не помню интересующих деталей.
Выдержку малюсенькую сделал здесь Выравнивание и доводка камней: Гранит

Почему к ним пришел - обиделся на стекла за прогиб - все же есть. Щель небольшая, не критичная, но малость бесит :)
И стекло подбирал ровное с одной стороны, и времени потратил - думал, конфетка выйдет. А получилось нечто двугорбое или вогнутое.
Да и изнашиваются быстровато.


Вопросы:
1. Какой гранит искать и насколько и в чем это принципиально?
Почитал тему Гранитная плита DIY http://www.chipmaker.ru/topic/113964/
но как-то не понял.. то ли надо габбро-диабаз искать, то ли можно и вовсе даже мрамор использовать -_-
Т.е. в теории разница есть, но практическая значимость в рамках простого подравнивания камней не столь прозрачна.
+\- учесть:
Чем гранит тверже и имеет больше включений кварца - тем ниже шанс найти ровную плиту: абразивный инструмент дробит на жилах кварца и плоскостность плиты будет колебаться от 0.1 до 0.3мм. Поэтому все светлые гранитные плитки в мелкую черно-белую крапушку нас практически не интересуют. Нас больше интересуют пятнистые зеленые и буро-коричневые плиты, используемые как отделочные для облицовки стен


Просто есть тема на барахолке ганзы https://forum.guns.ru/forummessage/189/2196495.html
и есть габро от рубанков https://rubankov.ru/id/kamen-pritirochn ... 17635.html
Читал, что у тебя гранитки от VeryHunter, но так думаю, что то была воля случая и надо искать другое место.
Плиты 0кл. точности куда-то делись.
--- не хочется ставить длительные эксперименты - хочется просто выбрать и пользоваться. Ну и жаба душит, конечно, да :) толщина в 20мм. у Петроградских кажется слишком тяжелой.


2.Не совсем понял по использованию на тонких порошках
Пересмотрел ролик по выравниванию от Ярослава https://www.youtube.com/watch?v=mOUGe9_MRZ4 - если верно понял, то на граните на F1200 поверхность грубее получается, чем на стекле?
Про nakayama suita MM 5+ и рядом для финиша бритв и под суспензии.
Правда, перечитав еще тему про суспензии, уже не уверен, что стоит до F1200 доводить.
Просто не хочется со стеклами еще при наличии граниток возиться, но не уверен, получится ли.

3.Выравнивание граниток
видел пост: Выравнивание притира (гранит)
то, что выравнивание идет на стальной плите - это несет специальный смысл?
Навроде: "в сталь зерно лучше впивается, потому порошок работает продуктивнее, чем если взять две гранитки, которые будут в полусвязном режиме дробить порошок большинством"?
В плане - есть прирост скорости по сравнению с просто методом трех плит (или рядом) на чистых гранитках?

vovchiklj
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 00:26
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение vovchiklj » 25 авг 2017, 18:54 #16

1 если на халяву, то какой угодно, но только не мрамор.
Если за деньги, для тебя лучший вариант из рубанков.
2 структура не ровномерная, конечно на стекле лучше. Можно иметь одно стекло, ложить на камень, прогибаться не будет.
3 сталь, чугун мягче камня. Работают как притир. Разница между камень - камень и камень - металл значительна и по скорости и по длительности жизни порошка.
Чугун лучше, но подойдет и мягкая конструкционная сталь. Попробуй кусок уголка.
Последний вопрос не понял

П.С. Если в Рубанках покажется тонкий (2 см), можно найти поверочную гранитную плиту таких же размером, но толщиной 5 см. Цена в два раза больше будет. Класс 0 по-моему.

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:55 #17

ясно, спасибо.
Просто у рубанков 3200(хочу не меньше 10см. ширины) за 1, а на ганзе рублей 600. Разница в пять раз жабу душит.
Что лучше-то понятно, но вот хотелось бы как-то это в параметрах использования расписать, чтобы решиться на трату.
Вроде, если поверхность держит в два раза дольше хотя бы, если ровнять все на порошках F400 -- F600 (F320 и ниже планирую на пленках.. впрочем, порошков ниже и нет - слишком шумные и не нужны)
или поверхность плотнее и равномернее.. стачивается там равномернее или порошок лучше держит\меньше его дробит.
или еще чего не учел..

Не, мне наоборот - 25мм. толстовато - хочу ближе к 15. Чтобы вес был меньше.

В остальном уже все отвечено, спасибо.

Пожалуй, сталь не буду брать - уже пытался ровнять алюминий на порошках и это дело меня совсем не вдохновило. С камнями все же проще - такого шаржирования нет и вязкости.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 979
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение oldTor » 25 авг 2017, 18:57 #18

Есть штука круче гранита - спечённый кварцит искусственный. Андрей меня облагодетельствовал. Я могу тебе одну плитку подогнать - если интересно - вечером напишу размеры - толщина невелика, площадь достаточная, даже для "лаптей" столярного типоразмера, вес небольшой - я три штуки не пыхтя утащил в рюкзаке со встречи). Плоскостность высокая - бери и работай, что называется.

Покупать что-то за 4-х значную сумму - не стоит, как по мне.

Притирка на тонких порошках до F1200 на граните да - даёт результат грубее, нежели на стекле. На кварците ещё не пробовал такие тонкие, но думаю что он даст тоньше результат, чем гранит. Обязан - структура плотнее.
Но если речь про притирку камней дающих суспензию, то я вообще практически до 1200 не иду по большей части - 600-800 обычно более чем, максимум 1200 на граните. На стекле - только особо тонкие камни не суспензиаты - типа арка, байкалита, яшмы иногда. Т.е. когда принципиально получить наиболее тонкую доводку тонкого твёрдого камня (преимущественно масляного). В общем я для этого одно стекло оставил, чисто под F1200, и оно по большей части валяется без дела.

На стальной плите я ровнял потому, что мне было удобнее - выработку посадил сильную уже, и проще (и нагляднее для обзора) было ровнять на бОльшей площади, по крайней мере поначалу. Гранитные у меня небольшие, один побольше, другой поменьше - когда выработка умеренная, подравниваю их друг на друге. Вообще очень рекомендую выравнивать на притирах камни с вылетом за пределы - тогда выработка идёт намного равномернее и ресурс экономится здорово.

Botanic
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 18:59 #19

мысль понял, спасибо :)
в общем и целом осталось лишь решиться на перестать сомневаться и начать попробовать.

Стекло я и так клал на твердую поверхность - на плиту для пайки.
Да только последняя сама имеет впадину что-то порядка 50мкм+ или даже больше
+ чтобы стекло не елозило подкладывал бумагу смоченную.
Считаю, что причины неудачи были именно в этом, но может где еще накосячил.
Очень может быть, что допустил локальное загустевание суспензии, тобишь надо было чуть чаще воды добавлять и меньше на месте туда-сюда возюкать - больше площадь покрывать.

Вылет за пределы имею ввиду, но не выходит у меня равномерно утачивать стекло, чтобы оно прямо-таки ровным без просвета оставалось :(

Кварцит искусственный как вариант не рассматривал, потому как инфы мало
и не вся положительна - JonVic себе какой-то ужас тугопилящийся взял, но от порошков КК тот быстро изнашивается.
Т.е. - опять надо собирать инфу.
Сколько помню, Андрей на них даже арки на F1200 доводит - этот момент мне нравится :)
Но не хочу брать слишком много сразу: пока пленок и граниток для обновления арсенала будет достаточно, а то опять впаду в растерянность от количества новшеств.

ivan-3
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 22:43
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение ivan-3 » 25 авг 2017, 19:00 #20

В калпа врикше гранитные пропали, да.
Но надо понимать что это просто магазин который плиту продавал. А найти не можешь потому что он называл ее не точно :)
слова для поиска - плита гранитная поверочная (можно добавлять другие слова типа притирочная и др)
И тогда станет ясно что Китай этих плит поставляет тьма тьмущая - https://rustan.ru/osnastka/plita-granit ... tochn-00.h
Прям подумалось что на алиэкспрессе посмотреть :)

Камень из темы на ганзе я заимел (методом обмена. Тому кто ее купил конечно же тяжесть этой плиты не понравилась и он заказал намного меньше) Размер что то типа 300х200х50 (мерить лень ибо на балконе)
Вес конечно колоссальный. А вот ровность таки ровная! под линейкой лекальной все нормально. Единственное что камень не специализированный (карьер и тип и не состаренный и т.д.) так что линейка прилегает ровно НО есть ямки в самом граните типа пару миллиметров. Я так понимаю грубость работы на нем у Ярослава связана с чем то подобным - просто там где нет ямок зерно раздробилось а потом из ямки выскочило целое и нацарапало
Мне этот камень не особо был нужен но посмотреть было интересно. Так что выменял и пока на балкон забросил :)
Общий вывод - шлифовать на нем напрямую не стал бы. 10 килограмм постоянно тягать на промывку... через пол часа руки отвалятся (точнее не отвалятся я что называются забьются - потеряется контроль тонкой работы над ними и это м.б. печально при доводке)
В идеале вижу его как основу под стекла. Стекло уже не прогнется а менять их будет удобно.

ЗЫ Хотя у самого чугунный притир на 15 кило :) И его тягаю. Но 90 процентов работы на нем все таки не на прямую. Т.е. кладу на него алмазные что то - ровность идеальная, дави с ЛЮБЫМ усилем. А потом уже на финише наношу 600 грит порошок карбида и без давления добиваюсь ровности. И получается что чугунный притир промываю от порошка буквально раз 6 за сеанс. Так что не напряжно

ЗЫ кстати. Есть у меня в гараже обрезок столешницы - это то что Олегу подойдет идеально!
столешница типа 10 мм какого то искусственно спеченного (или спрессованного на смоле какой то) кварцита и основание у него что то странное жесткое легкое пористое толщиной сантиметр 3-4 Т.е. плита толстая но легкая.
Я ее держу как основа для приклеики камней. Осталось мало, ровность не помню. Но будешь в гостях, Олег, можно посмотреть.
ЗЫ почему я хорошо я помню в голове - я видел как рынке такую продавали как натуральный камень для заточки :) И реально по свойствам почти Арканзас. Т.е. не царапающийся кварцит. Потому и не пилю - держу про запас :)


Вернуться в «Вопросы эксплуатации РИ и абразивов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость