Стекло - Общая информация и сравнение
- Обработка краёв и ребер стекла
- О толщине стекла
- Прогиб
- Как нарезать толстое стекло
- Стекло даёт острую крошку
- Как подписать стекло
- Чтобы не скользило
- Смена стекол
Общая информация и сравнение- в настоящее время все стекло производится методом float,
что обеспечивает высокую плоскостность. - Стекла бывают разные - нас интересует самое простое
- Про каленые стекла - см. отдельный блок
имеют тенденцию взрываться мелкими осколками - ну их нафиг - Есть марки стекла от М7 до М1
отличаются по количеству пороков на единицу площади и отклонениям по геометрии - Марка М1 - наиболее ровное
- Чем толще стекло, тем выше допуски до отклонению от плоскости
для 19мм. стекла - отклонения по плоскости могут быть 0,1-0,5 мм. 0,5 - маловероятно - Еще есть М0 - для изготовления особо точных стеклянных деталей
- Стекло прогибается
- но толще 6мм. смысла брать не имеет:
это и дорого обходится, и вполне достаточно подложить под стекло что-то плоское и твердое, чтобы убрать прогиб
или и вовсе собрать несколько стекол в стопку и на этом уже работать - Стекла достаточно быстро изнашиваются
- Гранит значительно лучше по износу, не прогибается, не ржавеет,
но для притирки F1200 и F600 - даёт результат грубее и другой по характеру фактуры поверхности.
На F60 достаточно быстро теряет плоскостность.
Да и добыть его сложнее, не говоря уж о ровности. - Чугун - дорог, ржавеет, очень трудно выравнивается
- Как вариант - для нивелирования износа использовать пленки
, но скорость падает, с F60 особо не поиспользуешь и характер поверхности, опять же, другой
Обработка краёв и ребер стеклаСам всегда окантовывал стекло посредством брусков карбида кремния разной зернистости.
Сначала мелким зерном делал фаски для исключения сколов при выравнивании торцов. Торцевать можно большем зерном, но в обеих случаях с большим количеством воды.
Можно другим абразивом на мягкой связке или на притире. Давить надо без энтузиазма, как при заточке.
Можно и алмазным бруском по той же схеме - сначала фаска потом торец и обязательно с водой.
[src]Но пыли, мелкой и белой, при этом довольно много
Вот именно из-за этого и надо много воды, ибо сухая стеклянная пыль быстро заставит Вас кровью харкать и никакая маска не поможет. Пыль надо только смывать и не давать ей высохнуть летучая зараза и не выводиться из легких.
Обдирать стараюсь с водой и на пленере.
[src]Обдирка и заглаживание стекла вручную брусками процесс быстрый и не трудоемкий.
[src]Стекло для притира всегда резал алмазом или стеклорезом. Окантовывал вручную брусками оксида кремния мелкой зернистости.
Такие фаски как на фото не кому не нужны, максимум 1мм.
Процесс окантовки длится не более 10 минут вручную.
[src]ПрогибЧем длиннее стекло, тем легче оно прогибается при равной толщине.
Для листа длиной 50см и более при толщине 3мм стекло может запросто прогнуться на 2мм, а значит вместо плоской поверхности мы рискуем получить выпуклую.
Если у вас нет возможности приобрести стекло достаточно толщины, но что вам мешает сложить в пакет несколько листов?
(2-3 листа будет достаточно).
Или просто подложить что-то жесткое и ровное (гранитная плита, доска для пайки и т.д.).
[src]О толщине стеклаКоллеги, всегда применял для притиров стекло 10-12мм, спокойно вырезал стеклорезом (алмаз не катит).
Старинное зеркальное клеил на стальную пластинку битумом, а вот зачем брать толщину 19мм никак не пойму - зачем такое толстое? Оснас рекомендует 8мм.
Может что то пропустил?
[src]Как нарезать толстое стеклоСтекло 10мм спокойно режется твердосплавным стеклорезом с бензином (алмаз не годиться) - делаете рез, слегка постучите снизу, кладите на край стола и ломайте.
[src]Постукивать надо несильно по чуть-чуть и простукиванием проходить по всей линии разреза, тогда край будет аккуратный, без ухода в сторону.
Направление удара строго перпендикулярно плоскости стекла
Точка приложения удара должна быть небольшой, т.е. желательно взять маленький молоточек, грамм на 50-100.
[src]Стекло даёт острую крошкуOriginally posted by Treveler:
При правке на стекле [толщина стекла 4мм] мягкого водника столкнулся с проблемой. Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень оставляя довольно глубокие царапины.
На практике получается хорошо до определенного момента, затем под камнем откуда не возьмись появляется инородные предметы, которые зацарапывают поверхность.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Причина была в том, что взял свежий кусок обычного (типа оконного) стекла, но не обеспечил второпях ему достаточно твёрдой основы. Стекло прекрасно прогибается, особенно под тяжёлым камнем и в этот момент, его неоднородности задираются камнем - жаль не сфотографировал - был бы прекрасный пример - задир на стекле, в котором осталась чернота от тяжёлого сланца и рядышком зёрнышко, выпавшее из стекла, когда оно получило прогиб под весом камня.
Решается проблема элементарно - либо используете толстое стекло, не дающее прогиба, либо кладёте два стекла друг на друга, прилепляя их водой - слипаются нормально. Жёсткость обеспечивается, плоскостность гораздо лучше, естественно, и никаких проблем.
[src]См. также: Блок
Залипание и выкрашивание в текущей теме.
Как подписать стеклоПостановка задачи: даже самые несмываемые маркеры смываются после пары сессий работе на стекле с порошком КК. Когда хочешь опять написать цифры, надо сначала сушить стекло, потом опять сотрутся цифры, в общем, неудобно. Надо придумать, как наносить нестирающиеся надписи.
Лаком для ногтей пишем искомые цифры или слова. Потом сверху покрываем матирующей пастой любой.
Ну и смываем через положенное время. Результат, как говорится, на лицо.
p.s. Можно, конечно, и нитролаком обойтись обычным, или шаблон из пленки вырезать.
[src]Если стекло толстое, то можно просто с торца подписать.
Или дремелем выгравировать.
Чтобы не скользилоВ своем известном фильме, Миловидов рекомендовал подстилать под бруски смоченную газету.
Осмелюсь от себя посоветовать силиконовые коврики для запекания.
Использую цветные силиконовые коврики как во время заточки, так и при выравнивании камней. Покупаю в магазинах ФиксПрайс по цене 45 рублей штука, каждый раз по несколько штук. Подстилаю их вместо газеты. Камни держатся хорошо, не скользят. Коврик непромокаемый, тонкий (около 2мм).
Иногда клею их на подставки снизу, к деревянным притирам и т.д. Клеятся плохо, только цианакрилатом (суперклей в мелких тюбиках).
[src]В отличие от антискользящей пленки: не пружинит, тонкий и не прогибается, не скользит, даже если под ним вода и сам водонепроницаемый.
[src]Смена стеколКак стекло теряет плоскостность - переходит на роль притира для более грубой фракции.
Мои нормы таковы:
- F320 - годно, пока не начинает щуп на 20мкм. пролазить.
- F400 - допустим четко различимый просвет (~10мкм.)
- F600 - допустим слабый просвет, только вогнутость.
- F1200 - совсем слабый просвет.
Источники:- guns.ru: Стеклянный притир
- guns.ru: Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы