Выравнивание и доводка камней

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение oldTor » 25 авг 2017, 19:02 #21

Я так понимаю, что то что у меня - это такой же кварцит - Андрей говорил что это фрагменты образцов столешниц. И плоскость шикарная. Толщина навскидку вроде 15мм. или рядом, основания нету - тоже ровная поверхность, максимум чуть со следами краски или клея, но чуть-чуть - видимо, надо было куда-то приляпать на скорую руку образец.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 19:02 #22

читал-читал тему на чипмейкере, так ничерта и не понял
Вплане, пишут про кубики кварца - знать бы еще, где он. Все светлые пятна - похоже оно.

По размерам: 300х200х30(подложка для костылька и как рабочий стол +\- пленки)
и пару 250х150х30мм (для выравнивания)
С учетом, что некоторые даже и на F1200 на пленках камни доводят успешно, то не знаю, насколько логично было брать пару граниток поменьше, но пускай будет.

Мельком поискал - не нашел под свои размеры габбро-диабаза, да и не-оптовость как-то не прослеживается.
--------------

ну вот, получил свои плиты.
макро
Изображение

Неровности
Изображение
Изображение

Изображение

300х200х30 - имеет одну ямку с краю на 40мкм. 8х8см. примерно + вторая ямка на 20мкм. 10см., но прослеживается только по диагонали - структура камня, наверное.
Оборотка - горб на 40-60мкм. Лекалка коротковата, так что сильно примерно.

Первый из 250х150х30мм - щуп нигде не пролазит на 0,02мм. Просветы минимальны и затрудняюсь их оценить, потому как поверхность плиты просвечивает +\- еще полировка, думаю, выявила несколько структуру камня.

У второго - плавный горб на матовой оборотке на 30мкм, поперечка чуть вогнутая, но в просвет щуп на 0,02 не пролазит и не собирается.

Вроде как если напомнить, что для выравнивания, то человек даже перебирает плиты в поисках поровнее.

Серьёзных сколов нет (с оборотки просто фаски не сняли и они в исходном чуть скрошенном состоянии), даже радиусы сняты с ребер у лицевых поверхностей, как и с углов.
По геометрии - достаточно ровно и аккуратно. На боках стоит вполне устойчиво (важно, потому как так сохнет быстрее).

Все обошлось в 1000р., так что вполне доволен. Ровностью в том числе.
Но если бы знал заранее - взял бы больших две, дабы притереть по своему вкусу.

Тяжелые только, заразы.
----------

Немного пока в задумчивости, что делать с большой плитой. Наверное, когда-нибудь попытаюсь выровнять их с плитой для пайки друг об дружку. Не очень уверен в успехе ввиду прямоты рук, но да ладно.
Или стекло опять подкладывать - все ровнее, чем моя плита для пайки с ямой в 50мкм.
Покупать плиту поверочную класса 00 расхотелось совсем - с 5кг. плиткой-то не шибко в раковине помоешь, а уж вдвое толще и тяжелее - вообще грусть.
------------
Наиболее ровная гранитка все же тоже не совсем идеальна. Неровность гранитки лучше всего проявилась при дневном свете.
В среднем - она достаточно ровная.
В частном - то тут, то там есть бугорки\ямки. Просвет меньше 20мкм., но виден хорошо.
------------

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение oldTor » 25 авг 2017, 19:02 #23

Да уж, с тяжёлой плитой я вот вечно боюсь её упустить когда мою, а прикинь что будет с ванной, ежели плиту туда уронить))

Кстати, я таки не понял, а какой в результате материал твоих новых плит?

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 25 авг 2017, 19:02 #24

материал - гранит :)
на картинки не шибко похож, но оно же природный камень и бла-бла-бла.
Заказывал "Возрождение-1"
моё:
Изображение
С учетом некоторого красноватого оттенка и отсутствия крупных дыр - думаю, не обманули :D

Сказали, что это у меня сырой камень, а есть еще термически обработанный, который и воду пропускает, и сама поверхность по фактуре погрубее - сподручнее для выравнивания грубых камней.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение oldTor » 25 авг 2017, 19:02 #25

Спасибо, понял. Структурка крупноватой выглядит, но думаю это не критично. Полагаю что термически обработанный нафиг не нужен - если гранит многократно нагреть и остудить, он вообще рассыпется из-за разности коэффициентов расширения его компонентов. Видимо однократная или скажем пару раз, такая штука, обеспечивает некоторую "пористость", но с точки зрения использования как притира - имхо, это нехорошо. Производительность может и будет выше на грубой притирке, но дальше-то что делать?
Свободное зерно будет застревать, переход на более тонкие фракции будет затруднён, даже в рамках притирки грубых брусков, вероятна недостаточная однородность обработки, износ будет повышен. Как по мне - для такого разнородного и "крупноструктурного" материала как гранит - это не есть гуд в ракурсе наших задач. Так что правильно, я думаю, что ты сырой взял.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 22:30 #26

Керамическая плитка для полов




А я перешел на другой подножный корм-крупногабаритную керамическую плитку для полов.Сначала страдал гигантоманией,натаскал плиток 600Х600мм.Но ить не каждый день выравниваешь арканзас 8Х3 дюйма.Оказались тяжелыми и неудобными в эксплуатации.А вот 450Х450 или чуток меньше очень радуют.Главное-притир долгоиграющий,т.к.сам под 9 по шкале мооса.
Рекомендую.[src]

Следует иметь ввиду, что далеко не вся плитка ровная. Особенно недорогая и отечественная.
+ в основном лишь внешний тонкий слой имеет заявленную твердость - внутри мягче.
Выше упоминается плитка фирмы R.A.K. ceramics.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 22:32 #27

Corian



Не нужно понимать Corian как искуственный камень.
Это не так.[src]


На порошке F120, Corian действительно изнашивается, но не так быстро как я предполагал, на поверхности видны царапины оставляемые порошком.
Это не означает, что этот уникальный на мой взгляд материал совсем не подходит в качестве притиров для выравнивания камней.
Например, на мелких порошках, начиная от F500, очень понравилось работать.
С мелкими порошками и износ притира минимален, а вот на F1200 залипание камня почти нет. Почти - это значит, что оно возможно, но только если порошка совсем мало, или он начинает подсыхать. Ну и залипание совсем лёгкое, такое, что его можно контролировать, добавив немного порошка или воды в зависимости от ситуации.
Плоскость самого притира из Corian нужно предварительно проверить.
Как правило его лицевая сторона может иметь незначительные отклонения от плоскости.
Выровнять возможно порошком F60-F100(120) на ровном притире.[src]

В остальном же по недостаткам см. Искусственный кварцит (притир)

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 22:33 #28

Искусственный кварцит (притир)



Искусственный кварцит немного мягче стекла.
Вырабатывается быстрее, но не очень заметно по сравнению со стеклом.
Если брать твёрдость стекла за 100 процентов, то искусственный кварцит я бы определил как 80-90.[src]

В отличие от гранита подходит для тонкой доводки на порошках F1200 КК и вполне заменяет стекло.
В отличие от стекла не прогибается, нет залипания при тонкой притирке тех же арканзасов.
Из недостатков:
  1. дорог
  2. нет простого стабильного способа найти
  3. не всякий подходит: даже очень тяжелый в распиле экземпляр может неожиданно быстро течь от порошков КК
Поэтому пока популярности особой не обрел.
Упоминается в видео и заметках Андрея Соколова zmey.
Например, см. Материалы и ресурсы \ Видео по заточке - базис: Андрей Соколов - Бюджетная заточка столярного инструмента. 2013 - во второй части, что про притиры.
Или в разделе Видео в текущей теме.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 22:38 #29

Выравнивание на канц. пленке



  1. Суть идеи
  2. Общая информация
  3. Сколько нужно пленок?
  4. Как и что искать
  5. Видео
  6. Как закрепить на притире пленку
  7. Под какие порошки


(идет речь по умолчанию про пленки 200мкм. толщины, если не указано обратное)


Суть идеи

Hedgehog66:
Упоминается и у Рона Хока, и у Леонарда Ли:
на доводочную поверхность укладывается лист майлара (лавсана) и уже на него насыпается абразив.
Цель - просто защитить притир от шаржирования и царапания катающимся КК.
Плюсы:
  1. поверхность плиты не вырабатывается
  2. существенно легче соблюдать абразивную дисциплину
    (можно менять плёнки после каждой фракции, риск загрязнения крупным абразивом сводится к минимуму).
  3. пленка легче стекла и уж тем более гранита\чугуна
  4. хранить легче, как из-за веса, так и по компактности
  5. стоимость: 100шт=400-1000р. (зависит от толщины)
    т.е. это порядка 4-10р. за лист
  6. одной пленки хватает на 3-4 столярных камня(~200х70мм.) минимум. Или примерно час работы.
    Это на КК F60, а на более тонких - дольше.
    Не дырявится - просто отклеивается и уже не столь ровная.
  7. можно не клеить, а просто вымыть плиту, смочить и приложить пленку, разровняв тем же очистителем для стекол
В качестве тестового образца выровнял Awasedo. На одной плёнке F100, F220, F320, потом сменил плёнку и F800, F1200. Результатами очень доволен! Поверхность "под линейку" в нулях, царапин нет. Рекомендую![src]

Минусы:
  1. Скорость все же падает
  2. Для F60 все же лучше держать отдельное стекло - пленки таким зерном режутся и дело быстро доходит до притира, да и разрезы имеют рельеф.
  3. Для тонких порошков (F600, F1200) аналогично - зерно демпфируется и поверхность камня имеет несколько более выглаженный характер, чем нужно + скорость падает ощутимо.
  4. Пленки выпускаются разные и найти конкретно ПЭТ не так уж и просто
  5. Пленки плохо протираются, но приходят в негодность еще до того, как протрутся


Общая информация

zmey\yemz:
Про плёнки кроме Veritas, мне сказать нечего.
Просто другие не пробовал в работе.
По этой причине, говоря о плёнках подразумеваю только плёнки Veritas.
Скорость выравнивания с плёнкой и без, у меня одинаковая.
Не заметил серьёзного снижения эффективности при работе с плёнкой.
Абразив КК дольше остаётся работоспособным именно с плёнкой.
Возможно потому, что притир не жёсткий как стекло, а есть некий демпфирующий слой (плёнка), который замедляет скорое разрушение крупного порошка.
Твёрдые камни (арканзас, вашита) при грубом выравнивании плоскости начинаю с F60.
Расход порошка большой, но и производительность меня радует в отличие от F120, F240, F400.[src]

Евгений_Е:
  1. скорость работы не упала, а зерно стало работать значительно дольше.
  2. стало значительно тише. При переходе с грубых на тонкие порошки, всегда становится тише. Теперь это наступает раньше. На зерне 60, все равно громко!
  3. Не понравилось наведение на бруске радиусов, а главное скругление вершин углов.
    Эти операции на грубых фракциях сильно царапают пленку. Возможно, стоит предварительно навести грубые радиусы или фаски алмазной пластиной, а потом уже их выхаживать.
[src]

Feltegel:
Здесь необходимо соблюдать понимание следующих факторов:
  1. Сохранить поверхность стекла, чтобы потом не ровнять его и не перепритерать ( я стекла после 100кк не ровняю, когда подвытерлось выбрасываю на мусорку). Тогда да, пленку клеим и вперёд.
  2. Если интересен процесс более эффективного выравнивания камня - чистое стекло.
    Не получится и стекло сберечь и быстро камень в порядок привести.
    На стекле 100 КК работает шустрее. Приходится чем-то жертвовать.
[src]

Bosss:
Интересно, если добавить капельку Фейри - кристаллы КК вылетают как пробки из пленки и начинают кататься между стеклом и камнем, пленка такой режим не выдерживает, вздувается пузырем и идет в помойку. [src]


Сколько нужно пленок?

Hedgehog66:
Я обычно двумя листами управляюсь - до 600 и после.[src]
Но следует иметь ввиду, что зерно все же шаржируется. Вроде как, если добавить моющего средства, то все зерно тут же вылетает, но все же проще разделять обязанности пленок по фракциям.


Как и что искать
  1. Искать в канц. товарах
  2. Ищется по "обложки для переплета",
    "прозрачные обложки для папок", раздел типа: "Расходные материалы для переплета и ламинирования/ Обложки для переплета"
  3. или "ламинирующая пленка"
  4. Нужны прозрачные
    (лучше видно пузыри воздуха между притиром и пленкой)
  5. глянцевые
    (гладкие и ровные)
  6. увы, они бывают разные, о чем говорят надписи на упаковках:
    встречается и полипропилен, и PVC(ПВХ) - они легче царапаются и мягче
  7. нас же интересует ПЭТ
    лавсан (полиэтилентерефталат -ПЭТФ)
    он же терилен (Великобритания),
    дакрон (США),
    теторон (Япония),
    диолен (ФРГ),
    элана (ПНР),
    тергаль (Франция)
  8. самоклеящаяся пленка Veritas специально для выравнивания камней с порошками имеет толщину 3mil(~70мкм.)
  9. её материал майлар (=лавсан =ПЭТ)
  10. самоклеящаяся (PSA - pressure-sensitive adhesive) каладрированная (повыш. гладкость)
  11. производит её 3M
  12. ориг.:
    Laminate Sheets
    "Using PSA-backed plastic laminate sheets on glass speeds up the process, but is not mandatory."
    http://www.leevalley.com/us/Wood/page.a ... 67174&ap=1
  13. Аналог: пленка для ламинирования прозрачная глянцевая 3Mil(~70mkm) самоклеящаяся
    Пример:
    amazon: Avery self-adhesive laminating sheets
    amazon: Scotch self-sealing laminating sheets
    amazon: Fellowes self-laminating sheets
  14. у нас же народ использует обычно 200мкм. пленки - полет нормальный
  15. где купить, например:
    http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html
    https://www.foroffice.ru/products/description/1071.html
  16. Еще как вариант - пленка для упаковки цветов


Видео
ролик Андрея Соколова zmey (бюджетная заточка ч.2 -- уже помещена в текущей теме в раздел "видео")
Упоминается в видео и заметках Андрея Соколова zmey.
Например, см. Материалы и ресурсы \ Видео по заточке - базис: Андрей Соколов - Бюджетная заточка столярного инструмента. 2013 - во второй части, что про притиры - время 00:21:45
Или в разделе Видео в текущей теме.
phpBB [video]



Как закрепить на притире пленку
  1. Развести небольшое количество мыла с водой ( предварительно начисто очистив поверхность стекла ) ,
    обильно ею полить поверхность стекла,
    приложить лист пленки и выгнать воду из под нее.
    После на сутки оставить сохнуть, чтобы пленка не начала ерзать в неподходящий момент.[src]
  2. Помыть притир с мылом, промыть пленку, если она использовалась или на неё могла попасть пыль,
    отследить и убрать ворс.
    Налить лужицу воды с избытком на поверхность притира, приложить пленку и разровнять от центра к краям, выгоняя избыток воды.
    Для разравнивания сгодится любой ровный предмет, но желательно с большим радиусом скругления по краям: та же мет. линейка начинает царапать и тормозить. Например: карандаш, ракель.
    Удерживается поверхностным натяжением и не елозит.
  3. Изначально покупать самоклеящуюся (PSA, self-adhesive, etc) пленку
  4. Аэрозольный временный клей (адгезив 75) 3м - http://scotch3m.ru/product/promyishlenn ... ei-3m.html
    Аэрозольный адгезив 75 предназначен для временного склеивания или предварительной фиксации легковесных материалов. При нанесении на одну поверхность в период от 5 секунд до нескольких часов возможно производить многократное отклеивание / приклеивание.
    Имеет высокую прозрачность, обладает низкой способностью к просачиванию и не твердеет с течением времени. Применяется для удаляемых этикеток.
    Уголок прихватил и...
  5. Обычным скотчем по краям прилеплять.
    Плёнку делать уже притира на пару сантиметров



Под какие порошки

Евгений_Е:
Использовал зерно от F60 черного КК до F2000 зеленого КК.

F60
зерно очень сильно царапает пленку.
После него, наверное, пленку больше нельзя использовать либо использовать только для этого зерна. Пленка становится не матированной, а именно изрезанной с заусенцами итд.
По сравнению со стеклом, скорость и удобство сопоставимо. Думаю, при притирке большого и тяжелого бруска одной пленки хватит на пару часов, потом будет дырка...
Выравнивал недавно мягкий камень, было необходимо снять несколько мм. Использовал самое грубое зерно и плёнку на стекле.
Заметил проблему, грубое зерно режет плёнку и закапывается в неё, для шлама остаётся меньше места. По сравнению с твердыми притирами приходится чаще менять зерно и промывать плёнку.
Расход зерна увеличен, больше вспомогательных работ и больше общее время выравнивания.
___
Вывод: больше не буду использовать плёнку с 60 зерном, а может и с 100 тоже.

100 зерно терпимо, а 60 делает на плёнке царапины и по бокам остаётся подрезанная вертикальная часть с высотой много выше зерна! При прохождении бруска она вроде не мешает, но шлам не получается вымывать добавлением воды и шлам отправляется в утиль с целым зерном под струей воды...

При необходимости снимать толстый слой, я использую 60 и 100 зерно для создания плоскости, а потом начиная с 120 выхаживаю до необходимой шероховатости...

У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час. Но плёнку решил не хранить и сразу выбросил. Поскольку плёнка вдвое тоньше зерна, износ по центру считаю не существенным. Но по привычке работаю по всей плоскости и предполагаю, что износ достаточно равномерный.

F100, F120
эти два порошка всегда использую вместе, сначала один, потом другой. Так исторически сложилось, что мне досталось 100 в десять раз больше, чем 120, поэтому и делаю упор на 100 зерно.
Работа на пленке отличная. Заметно царапанье пленки, но в основном все же матирование.
Работать стало тише, скорость не упала, меньше вопросов с изменением геометрии притира.
Вообще, я почувствовал, что пленка не так быстро изнашивается, как паяльная доска или стекло. По крайней мере на 100 и 120 зерне. Да и не так жалко эту пленку.

F220, F320, F400
На этих порошках все более чем штатно.
Начал париться с качественным приклеиванием пленки, но потом бросил это занятие. При достаточном количестве жидкости пленка стоит на месте. Небольшие пузырьки воздуха под пленкой (выглядят как блинчики с размером до 10 мм) не мешают притирке. Их количество и нерегулярное расположение не дает измениться геометрии бруска. Возможно, они растекаются под бруском.
Доводка под лекальную линейку без проблем.
Если на 100 порошке было подозрение, что зерно стало дольше работать не разрушаясь, то на этих фракциях я в этом убедился.
В суспензию из абразива и воды подмешивается немного пленки. Видимо она мешает истираться абразивным зернам друг о друга. Хотя, может сама пластичность позволяет вдавливаться абразиву в пластик.
Количество пластикового шлама совершенно точно меньше, чем стеклянного во много раз.

F600, F800, F1000
Все штатно, очень похоже на стекло.
Пленку уже больше не мыл под струей, а просто поливал из распылителя и протирал одноразовым полотенцем.
Матирование пленки очень аккуратное, движение бруска стало очень скользящим - значительно более скользящим, чем на стекле. Даже на довольно густом абразиве можно работать.
Момент, когда воды становится мало, понятен заранее и пленка отлично удерживается на стекле на чуть влажной и мыльной прослойке.
Новую пленку клеил как бы раскатывая рулон. Получилось без пузырей.
После работы пленка получила явно выраженные изгибы на краях стекла и стала неплоской. Стекло как бы выдавило пленку вверх. Этот эффект был заметен на всех фракциях абразива, но до этого момента я не сильно парился с качественной приклейкой пленки. Как ее клеить в следующий раз пока не решил. Все пленки клеил одной стороной. Решил, что так будет точнее.
Сложилось впечатление, что пленка отлично отмывается от зерна КК. Хотя на 1000 раздробленном зерне я уже совсем не уверен.
Наверное, правильно заводить под каждый номер порошка свою пленку.
На этом зерне износ пленки незаметен. Думаю, пленку можно будет использовать очень долго. Особенно, если во время притирки корректировать места на которых работаешь, чтоб компенсировать неравномерный износ.

F1200, F2000
Странные ощущения. Когда воды много - камень плавает и все сходно со стеклянным притиром.
Когда воды немного - очень отчетливо чувствуется работа абразива.
Сложно сравнить, потому как я никогда не использовал тонкие шкурки с маслом или даже с воском, но наверное это должно быть похоже. С одной стороны есть восковое сопротивление, с другой плавное движение без залипаний и главное при отсутствии хруста (какой хруст на такой фракции), пальцами ощущается сопротивление абразива.
Сложно сравнить, но сложилось впечатление, что на пленке такие абразивы работают медленнее, чем на стекле.
Если сравнивать со стеклом, при достаточном количестве воды, на стекле на этой фракции всегда по мере деградации абразива и/или выглаживания поверхности бруска, абразив начинает уходить с притира за края. По этому моменту всегда определял, что пора останавливаться и проверять работу.
На пленке абразив распределяется тончайшим слоем и не уходит в сторону. По крайней мере во много раз меньше, чем на стекле.

Из: [src] и далее

UPD:
Довольно быстро отказался от выравнивания на пленке. По сути считаю, что она бестолковая:
  1. для грубых порошков типа F60 или F120 пленка быстро зацарапывается и перестает нормально прилегать к подложке на которой лежит, т.е к притиру. В итоге начинает елозить по притиру, давать в притирке неровную поверхность и вообще требует замены.
  2. При задаче съема большого количества мяса с твердых брусков, пленка довольно быстро выходит из строя, но главное скорость выравнивания заметно ниже, чем на стекле и тем более на граните.
  3. При использовании среднего зерна, пленка так же выгибается, но не так быстро. Скорость в принципе приемлемая, если объем работ небольшой.
  4. На тонком порошке пленка подмешивает в суспензию своих частичек пожалуй больше, чем снимается с бруска. Требуется слишком частая замена зерна.

Как вывод - на стекле все этапы выходят быстрее. Время на выравнивание стекла или гранита не так критично, как потеря скорости выравнивания брусков. Стремление к экономии сил заставило отказаться от пленок.


Источники:
  1. guns.ru: Плёнка для притира
  2. guns.ru: ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия
    (только первый пост по факту)
    первоисточник
    (там ничего нового - просто использованные на ганзе посты разбросаны)
  3. woodtools: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки
    (обзор от Hedgehog66)
  4. woodtools: обзор на пленки Veritas от Андрея zmey
  5. woodtools: обзор на пленки для переплетов от Hedgehog66
  6. woodtools: сколько пленок - Hedgehog66

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 22:48 #30

Полиэтиленовая разделочная доска



Если уж так хочется попробовать другие, альтернативные притиры, то мне понравилась полиэтиленовая разделочная доска от известного производителя кухонных моек.
Она оказалась почти ровной, достаточно твёрдой.
Пытался её выровнять до идеала на порошке карбида кремния, но пока получилось только с одной стороны, на вторую сторону терпения не хватило, очень муторно оказалось.
Могу сравнить по работе на этой доске с самоклеющимися плёнками Veritas. Порошок остаётся дольше работоспособным, звук тише на крупных порошках. Поверхность изнашивается в разы медленнее по сравнению со стеклом.
Единственное замечание, можно ровнять только плоскость камня, кромки и рёбра камня лучше не трогать на этом притире. Царапины появляются мгновенно.
Пока использую полиэтиленовую доску лишь для грубых порошков.[src]

Упоминается в видео и заметках Андрея Соколова zmey (например, что выше).
Например, см. Материалы и ресурсы \ Видео по заточке - базис: Андрей Соколов - Бюджетная заточка столярного инструмента. 2013 - во второй части, что про притиры - время: 00:23:14
Упоминается в видео и заметках Андрея Соколова zmey.
Или в разделе Видео в текущей теме.
phpBB [video]

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 22:52 #31

Плита для пайки



Далее - все об одной и той же модели:
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
Доска для пайки керамика 300х200х14 мм Fossati C.193
  1. По грубым порошкам - получше стекла
  2. Тише
  3. изнашивается медленнее
  4. гранит лучше, но гранит еще искать надо
  5. для притирки тоньше F320 не пригодна - слишком грубая фактура и структура поверхности
  6. да и F320 - тоже не лучший вариант

Моя плитка:
Изображение
(Снизу обычная линейка - малое деление = 1мм.)

Воду впитывает. Впитал примерно 250мл. и прекратил.
Порист в какой-то мере.. в той мере, что его не отмоешь так просто, как стекло: водишь после промывки пальцем и появляется белесо-мутноватая суспензия.
Пускать на него сланцы, даже 20мкм. порошком - чревато слоением из-за рельефа.
По уровню шума как минимум ниже стекла аналогичных размеров 7.5мм. толщины.

пока порошка достаточно и не залипает+без выхода на края необработанные - все норм. Как только чего - сразу вырывается зерно из доски и оно корябает. Но, если следить за вязкостью суспензии и долей отработанного зерна в нем, то, вроде, все норм..

Итого: примерно 24 подхода по средней площади ~200x50.
Все на порошке 40мкм. КК.
Зазор у плиты стал 50мкм.
Посмотрел по лекалке - стекла примерно после 5-го выравнивания садятся до такой же величины. Но это на вскидку + стекла 15х20см., т.е. вдвое меньше.


Nikolay_K:
Одна сторона кривая, другая более-менее ровная и годная ( при покупке желательно проверять ).
Пользуюсь. Доволен.
Форму держит хорошо. Выравнивать не пробовал...

Кстати вот тут
Николай Коршенин - Как затачивать ножи, правка кончика ножа - Мастер класс по заточке ножей
phpBB [video]

(см. Материалы и ресурсы \ Видео по заточке - на вечер: Николай Коршенин, 2013, kalpa-vriksha)
На видео где-то с 18 минуты ( 18:00 ) показана именно та самая плита и весь процесс выравнивания в подробностях.

А вот тут качественные детальные фото той самой керамики что присутствовала на видео:
Изображение
Изображение
Изображение

мелкие зеленоватые частички --- это остатки от камня NANIWA CHOSERA который я недавно выравнивал
[src]


Евгений_Е:
Использую именно эту плиту уже полгода. Попытаюсь сформулировать свой опыт:

1. Плита изначально была довольно ровная,
по лекальной линейке вообще без просветов в любом направлении.
Но ребра были довольно острые и с них срываются кусочки плиты. После покупки необходимо сразу скруглить все ребра и углы.

2. Плита довольно мягкая.
При доводке ощутимо стирается сама и добавляет своей суспензии в общую массу.
Сама по себе тоже слегка абразивная и может использоваться без дополнительного абразива для легкой правки мягких камней.
По сравнению со стеклом, мыть плиту приходится в 2 - 3 раза чаще.

3. Плита хорошо пропитывается водой.
С одной стороны это хорошо - легко намочить, но с другой стороны вода быстро протекает сквозь плиту и под ней всегда лужа.
При обустройстве места стоит это учитывать.
Так же, по сравнению со стеклом вода уходит и абразив подсыхает, точнее загустевает быстрее, чем на стекле или граните с чугуном.
Пробовал класть плиту в поддон, чтоб была постоянно погружена в воду, не понравилось...

4. Плита сильно пористая. Точнее имеет ярко выраженный рельеф.
Это позволяет очень удобно работать с крупным абразивом.
Как пример, для выравнивания я последнее время использую карбид кремния черного цвета F60 из того же сапфира, там он продается как песок для пескоструйки. По сравнению с зеленым карбидом кремния, он значительно дольше держит размер и не разваливается.
Вот это зерно вообще отлично работает на плите.
Другими словами, по моим ощущениям, с этим зерном F60 плита работает значительно лучше и удобнее, чем чугун, гранит и стекло.
Все дело в том, что зерно отлично удерживается в рельефе пластины и работает очень быстро, но не царапает, а как бы выбивает микрокусочки из бруска. На стекле крупный абразив все же дает некие небольшие царапины.

5. Плита отлично работает на крупном абразиве, но хуже на мелких.
Проводил сравнение скорости работы плиты по твердым камням - ровнял яшму. Скорость работы на зерне F60 вне конкуренции, но я так же использую плиту для зерна F100 и F120 зеленого карбида кремния.
Для более мелких абразивов быстрее использовать стекло.

6. Плита легко ровняется.
Я стараюсь использовать при работе всю площадь плиты, постоянно выходя бруском за габариты, но у меня всегда преобладает выработка в середине. Другими словами в центре плиты яма и углы самые мало проработанные.
Поэтому я активно работаю именно на краях и углах плиты, особенно когда необходимо снять побольше, просто делаю дополнительный нажим когда притираю в углах и краях.
Выработавшаяся техника позволяет вообще не ровнять плиту. Просто в процессе притирки я постоянно проверяю сам притираемый брусок.
Если вижу выработку не такую, какую ожидаю от ровной плиты, плиту мою и проверяю линейкой. Далее просто перехожу на усиленную работу в выступающих местах.

7. Проблем с плитой нет.
Вообще не знаю ни одного другого материала, который бы так помогал на самом сложном этапе - выравнивание формы твердых камней, но при этом можно было бы самостоятельно выравнивать сам притир без больших усилий. Поскольку сейчас плита это самый ровный притир в моем доме, то я на него клею тонкий двухсторонний скотч и сверху стекло 2мм толщиной. Поскольку плита пористая, проблем с отклеиванием стекла от плиты не возникает. При попадании воды под стекло, оно не поднимается и геометрия не нарушается.[src]


Евгений_Е:
UPD:
В принципе, мне нравилась плита для пайки, но только до тех пор, пока не попробовал гранитный притир.
Вообще, плита для пайки не подходит или частично подходит для тонких порошков, на ней можно работать грубыми. Сама плита активно стачивается и даже на средних по твердости брусках дает суспензии больше, чем обрабатываемые бруски. Другими словами плита хороша для мягких брусков, но на грубых порошках.

Скорость работы на плите ничем не примечательна.
Плита очень активно протекает водой и организовать сухое и чистое рабочее место весьма проблематично. Наверное именно это заставило отказаться от плиты и подарить ее.

Активно используя плиту, в том числе на краях и углах плиты я научился поддерживать плиту всегда в плоском состоянии не выравнивая ее, а только притирая бруски. После этого стал использовать всю поверхность стекла и отказался от плиты. Когда перешел на гранит, полученные навыки сильно пригодились.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 22:58 #32

Притиры для выравнивания



Зачем? - быстрее работает, меньше изнашивается, чем стекло.

holo
Надоело выкидывать стекла, решил решить проблему выведения плоскостности на грубых порошках на долгое время. Заказал себе такую штуку:
http://injapan.ru/auction/t304207600.html

Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

Из достоинств: "выравнивается" на этой штуке действительно быстрее, чем на стекле с той же фракцией КК.
Не понравилось:
  1. какая-то она неоднородная, куча крупных включений.
  2. Впитывает воду в больших количествах (и потом долго сохнет).
  3. И самое важное, на последней фотографии я на нее положил dia-sharp DMT-шный - видно просвет, на практике это означает, что камень получится выпуклый, и плоскость надо будет выводить уже на мелких фракциях. С другой стороны соответственно горб у этой приблуды.
  4. Сама по себе она довольно шершавая, и судя по всему хрупкая, то есть сложно будет радиусные скругления делать.
  5. Канавок много и они глубокие - мелкие камушки (вроде формата pen knife) запинаются.
    Изображение
[src]


Nikolay_K:
Выпускается таких штук много и разных.
в частности MENSURI ( メンスリー  ) от KING, он же Matsunaga toishi (松永砥石)
полное название: 砥石面直し盤 メンスリー
Изображение
Изображение
информация на сайте производителя довольно скудная:
http://matsunaga-corp.co.jp/blog/produc ... uer-other/

Видео по использованию: 砥石の手入れ方法(How to make the whetstone flat)
phpBB [video]

[src]



См. также :
  1. Путеводитель - часть 3: Абразивы: Притиры
  2. guns.ru: Притир из циркониевой керамики Lapmaster
  3. и еще история в трех частях про ровнялку от Shapton:
    http://otoginokuni.syoutikubai.com/gara ... yuuki.html
    http://otoginokuni.syoutikubai.com/gara ... uuki2.html
    http://otoginokuni.syoutikubai.com/gara ... uuki3.html
  4. круглая плита от гриндермэна (на настоящий момент в продаже отсуствует)
    http://forum.guns.ru/forummessage/224/4 ... 49407.html
    и далее


Источники:
  1. guns.ru: Японский керамический притир для выравнивания поверхности камней
  2. [x] guns.ru: Притиры для выравнивания камней и вопросы связанные с их эксплуатацией

AndreyAleksanych
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 22:20

Выравнивание и доводка камней

Сообщение AndreyAleksanych » 06 сен 2017, 23:02 #33

Вакуумплотная керамика в качестве притира для выравнивания



Попробовал в качестве притира для доводки камней использовать спаевскую керамику (всегда думал, что керамика, как притир - просто супер).
Так вот был сильно разочарован. Там, где камень соприкасался с керамикой, поверхность превратилась в зеркало.
То есть сработала поверхность самой керамики, а порошок КК просто был просто раздавлен.

Применение в качестве притира керамической пластины оправдано лишь в случае доводки самой же керамики на алмазном порошке (пасте).

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 23:15 #34

Чугун



  • [+] высокая износостойкость
    потому хорош для притирки деталей - плоскостность не уходит в процессе работы и не нужно прерываться на подравнивание
  • [+] есть мнение, что в отличие от стекла, лучше удерживается свободное зерно(\меньше катается)
  • [+] достаточно легко найти б\у плиту на барахолке (авито, чип-и-дип и т.д.)
  • [-] тяжело выровнять
  • [-] ржавеет. Очень быстро и сильно.
  • [-] желательно потому на нем работать с керасином, а последний шибко пахнет.
    Есть и заменители без запаха, но тоже химия, потому в рамках жилого помещения все же не рекомендуется использовать.
  • [-] далеко не всякий чугун подходит
  • [-] порист, потому не подходит для работы с тонкими абразивами


притир тоже еще советских времен.Использовался для выравнивания рабочих столов фрезерных,координатно-расточных станков и т.д..
Без канавок.Как по мне,так они не нужны.Чугун и так хорошо удерживает порошок.А прорези были сделаны до меня под крепление струбцин для каких то своих нужд.

Хватает поверхности надолго,весьма надолго,если ... Если выравнивая камень следовать следующему:
-движение бруска по притиру осуществлять по всей площади притира -круговые,вперед-назад.
Поэтому движением восьмеркой я не жалую.
Также из-за движения восьмеркой ,кроме выработки середины притира заваливаются стороны бруска по длине и по ширине,т.е. в виде линзы выгнутой.

Также если на ней наводить фаски и радиусы тоже будет быстро неравномерный износ притира что из чугуна,что керамики или стекла. Поэтому для этих целей лучше использовать специально одно какое то стекло или керамику. Их кривизна для фасок роли не играет.
А лучше всего поберечь порошок и фаски делать на боковой поверхности наждачного круга.К тому же это на нем быстро делается.

Ну а если притир из чугуны имеет выработку,то к фрезеровшику снять где то 1 мм для выравнивания и все ОК.
На таком притире выравнял окончательно брусок 200х100 из яшмы [src]


Притира из чугуна,работая даже каждый день,хватит на много-много лет.
И коим образом разные камни могут требовать " разных по материалу притиров "?
А выравнивание притиров из гранита и стекло выйдут дороже "дорогих" притиров из чугуна.
Уродовать чугун не надо.Надо при выравнивание камня на нем стараться чтобы притир изнашивался равномерно ,а не делать "яму" посредине.А это уже зависит от того какими движениями осуществлять это выравнивание.От "восмерки"это случится быстрее.[src]


Я на своём опыте убедился,что например,твёрдые арканзасы и керамика отлично вырвниваются на чугуне, и очень тяжело и долго на стекле.
Чосера почему-то чугун невзлюбила, а на граните - на ура.
Мягкие синтетики JCK_прекрасно на стекле...[src]



Решил освоить злое колдунство - работу на шаржированном алмазе.

Т.к. чугунного притира нет, выбрал ближайший мягкий металл - фольгированный стеклотекстолит. Наклеил на 8 мм стекло двусторонним скотчем, размазал пасту 63/50 тампоном с ВДшкой, раскатал валом от принтера.

Результатом был просто ошарашен. За 15 минут керамика апексного размера ВЫРОВНЯЛАСЬ! Раньше я на это тратил час и тонну КК. Здесь - 15 минут, несколько мазков пасты и несколько приков ВДшки.

Притир у меня 210х80, пришлось раз 5 смывать шлам, посему убедился, что зерно именно шаржировалось.

Чуть позже включилась голова. Почему зерно лучше, чем алмазная пластина:
Площадь контакта меньше, удельное давление - больше. Зерна шаржируются реже, чем в алмазы в гальванической связке.
Кроме того, зерна садяться равномернее по высоте, поэтому нет глубоких царапин, как от китайского алмаза.
Между абразивными зернами больше сож - шлам выходит лучше, режим охлаждения - лучше.

Теперь думаю о приобретении нормального притира... Знал бы, что это так просто, купил бы еще год назад вместо алмазных пластин конского размера...[src]


ivan-3:
Чугунина
Да, я использую чугунину 250х250 (весит 15 кило)
Шаржирование для чугунины релевантно ТОЛЬКО относительно доводки стали на нем.
Если все делать по всем правилам то шаржирование это +1 к скилу :) На одну тонкость зерна лучше.
Т.е. типа стальную деталь сделал на самошаржировании - мазнул и деталью размазал. Потом отчистил и шаржировал и это последний этап.
Почему не релевантно для камней? Грубые и мягкие камни (95 процентов всех камней) Сами выдают кучу шлама (это еще вопрос куда девать этот шлам - например канавки нарезать можно в чугуне болгаркой). Плюс они абразивны и крайне быстро срезать сам чугун. Т.е. через 3 минуты работы на чугуне смесь такой ацкой жижи... оксилевшегося металла с порошком карбида и камня, плюс вытянутое масло из пор чугуна... в общем вязкая жижа. Так что о шаржировании тут речи не идет вообще :) (ты в книгах почитай как описано использование шаржирования. после шаржирования деталь вести равномерно прямолинейно каждый раз сдвигая деталь на новый слой шаржирования. И типа больше 3 раз по одному месту не шоркай. А тебя сотни восьмерок по одному месту и все будет жижой покрыто)
Исключение это сверхтвердые камни типа Арканзаса транса и керамики - вот там можно и шаржировать. Но по правилам ты там помрешь это делать. На том же чипе один проф лекальщик писал что Арканзас доводил до 14 класса шероховатости 3 дня чтобы потом на нем что то доводить тоже лекальное.

Чем работать?
Однозначно карбид кремния.
Во первых на порошке алмаза ты просто разоришься а то и от кровавой чахотки сдохнешь (не шутка)
В сухом порошке алмаз не употребляется вообще никак и никогда - если видел как продается алмазный порошок в аптечных пузырьках закрытых резинкой и алюминиевым обжатым колпачком
типа так
Изображение
так вот центральное отверстие расковыривают шприцом туда закачивают жидкость (тот же керосин)
А потом открывают. И что ты будешь такой херней заниматься? тампоном наносить?

Другой вариант алмазная паста.
Во первых вспомни что она почти всегда масляная хоть и водорастворимая. И концентрация там от 2 до 10 процентов.
И во тты намазал пасту а он густая и ты пшикнул вэдэшку и можно минут 5 поработать аракнзасом - потом все тоже самое.
Чугун стирает абразивным камнем и подмешивается в масло - это все густеет до уровня залипания и т.д. и т.п. И опять 95 процентов камней на масле ты доводить не будешь ибо шлам камня все забьет в ацкую жижу

Так что для нас реальность это порошок карбида кремния.
Зерно? Реальность что 2000 порошок ты не сможешь использовать вообще (т.е. не полирит не прокаленный глинозем ни 2000 грит я на чугуне использовать не смог.
1200 порошок использовать ОЧЕНЬ трудно. По факту он меньше размера графита. И моментально забиваясь в него при быстрой работе частенько получаешь адгезивные вырывы из камня и вынужден вернуться на 600 грит
Так что реальность.... 600 грит это самый простой финиш на чугуне и в 90 процентов случае достаточный. Т.е. на 800 уже вырывы возможны при быстрой работе. На нем реально работать только с избытком порошка пока он сам как подушка. Т.е. вариант еще рабочий но уже аккуратность важна


См. также :
  1. Путеводитель - часть 3: Абразивы: Притиры

Аватара пользователя
aptekar113
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение aptekar113 » 06 сен 2017, 23:15 #35

Пришлось мне тут достаточно много точить в январе и как результат на синтетиках КК образовались седла - не очень большие - 1-2 мм , но все равно решил выровнять
Правлю я на чугунной поверочной плите с порошком кк
Так вот я и ранее замечал что при работе с крупным зерном КК 60-100 оно быстро срабатывается и начинает мешаться с родным зерном КК бруска
Обычно бруски ровняю на порошке КК грубее чем родное значение бруска нв 2 раза - ну F150 на 60КК например а тут решил все прогнать на F100 по схеме - до убора седла - на F100 , потом смываю все что образовалось и просто чуть притираю брусок на своей суспензии
Как ни странно , никакого загрязнения более грубым зерном не произошло - все бруски - до М 5 прогнал по такой схеме , возни меньше - а результат быстрее..

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 23:42 #36

Общие особенности выравнивания на закрепленном зерне



на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал [src]
На шкурке это свойство проявляется - зерно быстро лысеет и начинает выглаживать поверхность бруска - активность работы после этого теряется. См. Шкурка

Есть аналогичные замечания по притирке брусок-брусок - см.:

Другая особенность связана с тем, что на закрепленном зерне сильнее сопротивление движению и завалы по краям бруска и на краях траектории сильнее, чем на свободном зерне.

Еще одна особенность - необходимо своевременно перемещаться в рамках притира с места на место, потому как из-за сильно выраженной фактуры поверхности и шлам задерживается на месте.
Свободное зерно - сточенный материал с бруска, осколки зерна притира - начинает стачивать связку зерна притира. Особенно это печально на алмазных пластинах. Нужно следить за этим и постоянно смывать суспензию.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 23:48 #37

Выравнивание на шкурке



Одна из ошибок, это что на наждачной бумаге можно выровнять поверхность камня.
Я раньше думал аналогично.
Только это оказалось заблуждением.

  1. Абразив на наждачке очень быстро теряет свои способности, это очень плохо. Особенно быстро это происходит с твёрдыми камнями, сланцами и арканзасами.
  2. Даже несмотря на очень ровное основание для наждачки, поверхность всё равно получалась неровная. Прикладываемая лекальная линейка к поверхности камня всё равно пропускала свет.

После того, как стал пользоваться для выравнивания поверхности камня порошками карбида кремния на притире (стекло, или другая
подходящая ровная поверхность), результат резко изменился в лучшую сторону, а главное - время самого процесса выравнивания
резко сократилось.

Конечно, понимание этого происходит через набивание своих шишек на лбу, но вдруг Вы прислушаетесь к моему совету, и Вас минует сия участь.[src]

Еще поверхность притираемого камня выходит более сглаженной, потому как наждачка есть закрепленный абразив + см. первый пункт выше (зерно быстро тупится). Из-за этого те же грубые камни работают не так бодро, как притертые на порошке КК, и быстрее выглаживаются.
В большей мере это касается брусков средней(СМ имею виду) твердости и тверже.

См. также: выравнивание на шкурке в картинках http://shavelibrary.com/index.php/Hone_Lapping_101

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 23:52 #38

Абразивная сетка



Предмет разговора называется: сетка абразивная (для гипсокартона и дерева).
Или на англ. Abrasive mesh screen, Abrasive mesh.

Оная сетка довольно легко дает сильные царапины на затираемой поверхности, поэтому использовать нужно с осторожностью- отрывающийся абразив с волокнами сетки может повредить камень.
Брать лучше фирмы "Color Expert"- по качеству наиболее приличные, гораздо дольше держится абразив чем на безымянных "Матрикс"ах и им подобным.
Самая мелкая какую видел- 240.
Если только камни обдирать, от нее плюс только один: можно зачистить то, что забивает обычную шкурку. То есть снять много и быстро.
В строительстве и там, где нужен качественный результат, её лучше вообще не использовать: себе дороже.[src]

штукатурная абразивная сетка для чернового выравнивания творит чудеса. Особенно на очень твердых камнях.
Я думал, на кк никогда не выровняю, как и на наждачной бумаге, а на сетке - милое дело: отходы уходят в клетку и работа на том же закрепленном кк.[src]

А не слишком быстро "облетает" сетка?
нет,нормально. Я выбирал седло мм. 3-5 на похоже кристалоне нортона, твер.д сильно - 7 листочков с40 стандартной сетки 270х110мм и полчаса времени и сетка не осыпалась, а истиралась в тряпочку местами контакта.
До того наждачка вообще не брала камень.
Камень сам 8х2 дюйма.[src]

-----
австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку (которой выравнивают стыки на гипсокартонных стенах) для выравнивания камней и утверждают, что она дает лучший результат по сравнению с наждачкой (видимо она не так забивается)
зерно --- как правило 240, для грубых (coarse) камней --- 120[src]

Но на ней долго. На свободном зерне быстрее в неск. раз, не говоря уже об алмазе.[src][/spoiler]

См. также: есть упоминание и демонстрация процесса выравнивания в ролике Андрея Соколова(zmey) - см. блок Видео: Андрей Соколов - Бюджетная заточка столярного инструмента. 21 дек. 2013 г. - ч.2: Притиры.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 06 сен 2017, 23:58 #39

Правочный камень



  1. Синтетика на обдирочных операциях, да и просто мягкая синтетика достаточно быстро теряет плоскостность.
    А для столярки (стамески, железки рубанков) плоскостность важна.
  2. Правочный камень - как раз для оперативного подравнивания относительно мягких водных камней.
  3. Дешевле, чем алмазная плита
  4. Не всегда ровный - надо проверять
  5. Грубый - годится лишь для выравнивания или для камней до 1000 jis
  6. его и самого тоже нужно время от времени подравнивать


zmey\yemz:
Продолжая тему, расскажу о другом методе выравнивания грубых водников.
http://www.sharpeningsupplies.com/Norto ... 29C25.aspx
Изображение
Изображение

Грубые водные камни в основном очень быстро теряют свою ровную плоскость во время работы на них. Исключение составляют разве что камни на основе оксида алюминия, они хорошо держат плоскость, но и не так быстро работают особенно при выравнивании плоскости инструмента.
Камни с абразивом из кабида кремния как правило "мягкие", и требуют частого выравнивания.
Можно конечно воспользоваться порошком карбида кремния и притиром, но это не всегда бывает удобным, потому как эту процедуру нужно делать довольно часто, и тут как нельзя кстати, специальный камень для выравнивания оказывается очень удобным. Размеры камня о котором я говорю могут показаться не большими, но они достаточные чтобы справиться с тем, чтобы выровнять камень 8х3 дюйма.
Рёбра на этом камне я смягчил, а заодно и углы.
До ...,
Изображение

... и после.
Изображение
Изображение
Смягчал алмазным бруском DMT DuoSharp на 220 grit. Теперь только для этих целей он у меня и служит.

Он пригоден для выравнивания только водных камней из карбида кремния до 1000 grit.
Камни из оксида алюминия слишком твёрдые как правило, и не известно что будет быстрее,
выровняется заточной камень, или камень для выравнивания примет форму (кривизну) заточного.
Попробовал ещё освежить им поверхность натурального японского камня Amakusa, одна сторона которого у меня доведена грубо. Очень понравилось, а главное быстро.
Изображение

В японских гритах об этом камне ничего не нашёл, есть только одно слово про абразивность - coarse (грубый).
Впрочем Norton рекомендует его для своих водных камней всей зернистости, вплоть до 8000.

В превосходной плоскостности этого камня лучше усомниться после покупки.
На моём камне плоскость, та что с канавками, была идеальная. Вогнутая только не рабочая сторона.

Водных камней Norton у меня нет, и я не могу проверить на сколько он будет быстро стачиваться, но все мои водники (за исключением камней из оксида алюминия, их я ровняю на притире и порошке) не оставляют какого либо заметного следа выработки на нём. Что касается всей зернистости водных камней, то я не решаюсь ровнять им камни для доводки, он для этого грубоват.

Мои инструкции по этому камню:
После покупки, обязательно проверить плоскость с канавками мерительным инструментом (лекальная линейка например).
При необходимости выровнять порошком карбида кремния F60 на ровном стекле, и смягчить рёбра камня чтобы они не царапали поверхность выравниваемого камня.
Промыть остатки порошка под струёй воды.
Перед работой, оба камня нужно замочить в воде. Суспензию от сточенного камня нужно часто смывать, ещё лучше делать всё под тонкой струёй воды, тогда и износ камня для выравнивания будет меньше, и камень который выравнивается не будет иметь завалов по краям.
Движения восьмёркой, а не вперёд-назад, и переворачивать камень на 180 градусов для равномерного выравнивания. После работы, обязательно тщательно промыть оба камня водой.


Из: woodtools: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:08 #40

Алмазные плиты для выравнивания



Плюсы:
  1. хорошо подходят для оперативной правки водных брусков
  2. в частности и для взбадривания грубых водников, когда пластина еще относительно свежа
  3. не нужно возиться с порошками - можно просто под струёй воды возюкать, пока не надоест.
  4. Залипания, когда брусок вогнутый, тут не происходит.
  5. не теряет геометрию
  6. хороший ресурс
  7. очень удобно делать первичное скругление ребер, углов и прочих выступов

Минусы
  1. стоимость.
    Китайские пластины стоят как три комплекта стекла (5мм. 20х30 по 4шт. - 400р. за комплект или больше), а ресурс не выше.
  2. Износ все же есть
    да и ресурс плиты далеко не бесконечен
  3. Далеко не всегда ровные.
    Даже если речь об о японских дорогих Atoma.
  4. легко и быстро убиваются суспензией с отработкой
    особенно, если речь о камнях грубее 1000грит.
  5. отмываются не полностью
    - какая-то пыль все же остаётся, даже если чистить со щеткой.
    После работы лучше сразу мыть, чтобы наиболее мелкие частицы не успели осесть на поверхности притира.
  6. далеко не всегда быстрее
    разные камни - разная структура. Даже разница между разными брусками вашит есть: какие быстрее на порошках и не F60, а F220, какие - на алмазах.
  7. неоднородность
    прирабатываются они не равномерно и часто оставляют одиночные риски крупнее, особенно если сильно давить.
    Иногда это не критично (японы с твердостью до 4+, потому как, если не давить, то образуется суспензия и она компенсирует глубину погружения алмаза в камень),
    но вот, скажем, на Suehiro Dual Stone 300 после доводки на алмазе 400грит остаются риски и бугры, которые раскрашиваются при проточке острия кончика ножа, например.
    Это вызывает образование свободного зерна и перепад рисок, хруст под подводом, да и биение крупного зерна об РК тоже не хорошо.
  8. приработка
    Сланцы на алмазах притерать не стоит, потому как потребуется время, пока поверхность приработается и все "хрустики"\крощево из царапин поуйдут.
  9. Поверхность после свободного абразива обновляется лучше.
    Особенно это ощущается на камнях с твердой связкой, типо naniwa chosera, king hyper или гриндермановских старых камнях.
    Если не давить, то выходит нечто вроде доводки на собственном зерне камня - тогда все несколько получше.
    Впрочем, для некоторых вашит доводка на алмазе приносит повышение агрессивности работы.



Листы 20х20см. 240 и 600грит от diamondtools30.
С вашитами меня очень выручали, как и для правки геометрии грубых твердых Grinderman\ИНФ-Абразив.
Сейчас и для обрезков синтетики в целом использую и японов, которые идут на обработку поверхности.

Изображение
Изображение
Изображение
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/443645


Износ
Алмазы на гальванической связке тоже имеют выработку, хотя она и не такая сильная, как на стекле с КК.
Выработка тут заключается как в подтачивании связки (хорошо заметно по серению пластины), так и износе самого абразивного слоя (ссылка на Тодда Симпсона и Лесничего).
Грубые синтетики убивают пластину шустрее (не рекомендуется камни грубее 1000грит ровнять на них - мол, суспензия подмывает никель и зерно вываливается).
Следует соблюдать осторожность и не допускать чрезмерного локального износа:
как только начинает залипать - добавлять воды и переходить на другой участок - суспензия очень быстро убивает плиту. Да и работа так идет быстрее.


Очистка
От застрявшей пыли чищу зубной щеткой(средней жесткости) под струёй воды.
Кристолоны и индии ровняются на алмазных пластинах без потерь, если первые длительно высушивать (порядка года в моём случае было),
либо перед выравниванием замочить в отбеливателе с горячей водой.
Пластины отчищаются аналогичным способом (отбеливатель).


Включения:
Бывают и включения крупных кристаллов,
600грит осн. зерно
большое зерно занимает 170мкм. по горизонтали
Изображение
да и ровность не всегда хороша, но они гнутся.
Не всегда попадаются удачные - см. в теме Синтетические абразивы / Алмазосодержащие бруски : Алмазные пластины от diamondtools30

Перед первым запуском сшибаю слишком торчащие зерна куском твердосплава.
вполне возможно зашлифовать на алмазе даже зерно камня (см. фото камня Grinderman КК F100). Правда, это больше касается обработки с большими скоростями,
но и вручную если на 600грит алмазе выровнять naniwa pro 400, то работать особо радостно не будет: слишком выглаженная поверхность - нечему цепляться и обновляться.


Скорость
гальв. алмазы неплохо грызут керамику, но плоховато арки твердые
некоторые вашиты из поплотнее лучше берутся на порошках
ребра и края быстрее скругляются на КК (бруски и задники. Например: sigma 120 из черного КК для этого подходит шикарно), чем на алмазах.


Снижение активности работы брусков
было когда-то замечание, что доводка на закр. зерне может снизить или и вовсе убить абразивность нат. камня.
После гальв пластины остаётся смесь из одиночных редких рисок + нечто заглянцованное между ними.
После порошков же вся поверхность (если не продавливать до самого стекла-основы и не заглянцовывать таким образом)
состоит из равномерно разнесенных "снежинок"-наметок на разрушение, что дает изначально большую матовость по сравнению с алмазами - свет просто рассеивается на такой поверхности из-за множества

применимы для японов (600грит кит алмаз для nakayama white plate 4+ вполне подошел)
не применимы для сланцев - они начинают грубить (coticule, LM, DT, TOS, BBW), а иногда и просто тупо выглаживаются и перестают работать (TOS).
Для вашит тоже как-то не оценил - выглаживаются быстровато. С порошками поверхность держится дольше и лучше ощущается тактильно.

Изношенная алмазная пластина может не освежить грубый брусок, а наоборот - выгладить и убить всю его активность работы.
Справедливо для твердых брусков и не обязательно грубых, впрочем.
Иногда и не изношенная, впрочем. Например:
К вопросу об алмазах.
Приходилось неоднократно очищать старые вашиты от верхнего слоя для мойки, удаления застаревших масел - приведения их в нормальный вид. Алмазной пластиной это достаточно быстро с образованием белесой суспензии. Но что интересно - в таком виде после алмаза камень практически перестает работать. Следы порезов алмазом на камне видно очень хорошо. И только обработка камня на свободном КК приводит камень в нормальное рабочее состояние - удаляет разрушенные кристаллы абразива, прямо активирует что-ли камень.[src]



Риски
чем еще не нравится поверхность после гальв. алмазов - это риски.
На нат. японах они как-то нивелируются (думаю, просто поверхность поскрашивается или камень быстро образует подушку суспензии и далее уже доводится на ней +\- глубина погружения алмазов в камень все ниже)
, но вот на плотной синтетике выходит поверхность с неравномерным тактильным откликом и засалкой, что нехорошо.
Это есть на
kitayama 8000,
arashiyama 6000 (в меньшей степени - тут нивелируется обновляемостью),
suehiro G8 8000GC
metal master private brand 10000
Shapton pro (5 и 8КГрит - выше нету у меня) и naniwa pro\chosera (3 и 5КГрит - выше нету у меня) соответственно тоже на алмаз не пущу.
Т.е. это характерно для тонких плотных камней.


Внедрение алмазного зерна в брусок

Андрей (zmey\yemz):
Хочу всех предостеречь! Это чревато последствиями!
Николай говорил о шаржировании алмаза в камень, вчера я в этом убедился на практике!
Решил поправить слегка плоскость на 600 алмазе вновь приобретённого сланца, а потом уже довести на порошках 800 и 1200. Только ради экономии времени.
Так вот, когда правил на 800 порошке, то почувствовал скрежет. Тут же остановился и увидел глубокую борозду на поверхности камня. Смыл всё с камня и стекла, внимательно всё осмотрел, и увидел на стекле вкрапление алмазного зерна. Выковырять его оказалось не так просто! После того как мне это всё же удалось, то начал исправлять свой косяк уже с порошками. Благо что это был сланец, и по времени исправление не заняло много времени. А если бы это был арканзас? Алмазы хороши, но чреваты последствиями и это нужно знать.[src]


См. также:
  1. Синтетические абразивы / Алмазосодержащие бруски : Алмазные пластины от diamondtools30


Вернуться в «Вопросы эксплуатации РИ и абразивов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость