Выравнивание и доводка камней

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:25 #41

Венёвские алмазы



Строго говоря, алмазы у меня были от Гусева, а не от Венева, но, сколь я с ними имел дело - они отличаются не шибко.
Суть: это трата времени. Нет тут скорости алмазов, потому как это не гальваника и сам брусок начинает достаточно активно течь и работа не продуктивна.
Учитывая, что слой порядка 1.5-2мм. - это расточительно.
Как рабочий вариант рассматривать не стоит - порошки КК и дешевле и быстрее.
Когда-то пробовал выровнять горб у руцтека https://forum.guns.ru/forummessage/224/ ... 36236.html
Даже на F320 КК было бы быстрее.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:33 #42

Разметка сеткой: маркер или карандаш?



Карандаш, конечно, от воды не смоется.
Но карбид кремния во время работы дробится, и получается суспензия из воды, порошка, выравниваемого камня и притира.
Вот эта суспензия и стирает карандашную разметку, хотя камень ещё и остаётся кривым.
Сетку от маркера так просто не сотрёшь, только выровняв поверхность, и поработав некоторое время.
Ещё раз повторюсь, и оговорюсь, это актуально только для твёрдых камней.

Водные, пористые камни пропитываются маркером и сетка не уходит.
Поэтому для пористых камней, не важно натуральные они или синтетические, сетку наносить нужно только карандашом, и возможно не один раз во время выравнивания, а для плотных камней, и только натуральных - маркером.

Это при первичном выравнивании. В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).
Хотя, зная что грубые арканзасы, и вашита почти не снашиваются, но со временем теряют свою абразивность, и зная что мой притир ровный, то я просто работаю на нужном порошке и притире без карандашной сетки, пока порошок не сносится.
Этого оказывается достаточно.
Тем самым, я восстанавливаю необходимую мне абразивность камня, и убираю возможные неровности, ну и засаленность до кучи.[src]

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:35 #43

Несмываемые маркеры для нанесения сетки



Суть: есть такие маркеры, которые не смываются водой и весьма стойки.
Что может помочь оценить, когда снялась поверхность камня, а не просто сетка ушла.

маркеры: когда увидел фирму, то вспомнил, что Костя там собирался опробовать аэрокосмический Edding E-8404 http://www.markerland.ru/catalog/product/84/
все ничего, но тонкий (.75мм)
Достать не так уж дорого и сложно
http://www.komus.ru/catalog/8618/
E-8750 http://www.komus.ru/product/60765/
схож, но дешевле:
E-8300 http://www.markerland.ru/catalog/product/80/
E-8055 http://www.markerland.ru/catalog/product/408/
E-75* http://edding-shop.ru/catalog/product/3/

Здесь таблички удобные..
http://www.markerland.ru/catalog/type/10/
http://www.markerland.ru/catalog/type/8/
http://www.markerland.ru/catalog/type/9/
перманентный вариант http://www.markerland.ru/catalog/product/149/

Я так понимаю, нам подходят все, что имеют две точки в столбце "стекло" ("не стирается").
Что смущает разум, так это:
  1. возможная большая толщина пленки, т.е.
    то время доводки арков около 40мин+ на F600 - это сам маркер так долго стирается (поверхность камня не контактирует)
    сурс(source - источник) https://www.youtube.com/watch?v=4PwjBJY4cuE&t=23m29s + там самая верхняя ветка комментариев
    В общем-то и перманентный маркер за 50р. имеет некоторую толщину пленки, которая хорошо так ощущается при доводке на пленках что 5 мкм., что тоньше.
  2. некоторая ценность есть в том, что маркер проникает в трещинки\дефекты структуры - в поверхность камня.
    красочная (капиллярная) дефектоскопия условно говоря.
    Не уверен, что у лаковых маркеров оно тоже есть.
    ( ЗЫ: нашел Дмитрича
    http://forum.guns.ru/forummessage/224/1325587.html
    :) что ты, видимо, упоминал)

Не лаковые:
8300 http://www.markerland.ru/catalog/product/80/
8400 http://www.markerland.ru/catalog/product/82/ (CD)
8404 http://www.markerland.ru/catalog/product/84/ (Space)
8055 http://www.markerland.ru/catalog/product/408/

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:37 #44

Порошки КК: Безопасность и здоровье



Имею вопрос по порошкам карбида мелких фракций (800, 1000). Насколько опасно ими пользоваться, а именно - что будет, если их вдохнуть в тот момент нанесения на стекло? Нужен ли противогаз, распиратор если да то какой? Вообще насколько работа с ними опасна?

ну это смотря сколько и как вдохнуть :D

Если Вы из небольшой 100г ёмкости аккуратно шпателем или ложкой переносите на увлажнённое стекло 5г КК и делаете это на расстоянии вытянутой руки в закрытом помещении, то риски нанести вред органам дыхания минимальны:
там если и попадёт 5 частичек с дыханием, то осядут ещё в слизистой носа
и на фоне того, чем Вы дышите в любом современном городе с интенсивным автомобильным движением - это будет ничтожно малым.

А если лопатой будете разгружать 2тонны в сухой летний ветреный день, то однозначно лучше это делать в респираторе и очках или маске.

Если владеете английским, то вот MSDS ( MATERIAL SAFETY DATA SHEET ):
http://www.tedpella.com/msds_html/815-50,%20-76%20msds.pdf
http://www.lapmaster.com/files...ve%20Powder.pdf
http://shop.buehler.com/sites/...s/9104695_1.pdf
http://www.kleenblast.com/pdf/silicon_carbide_msds.pdf
и HSFS:
http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1658.pdf
[src]

Пересыпал только в хорошем респираторе, а так камни ровняю без респиратора. Расфасовал в бутылочки и прям из них сыплю порошок на мокрое стекло.

По хим. свойствам кремнезем и глинозем вреднее.
Карбид кремния - очень инертное вещество.

Имейте в виду, что частицы 1 мкм выводятся из легких только на половину, 5 мкм - выходит уже 80%.

P.S. Глянул в лист безопасности по ссылке - не токсичен, не канцероген, вызывает раздражение кожи и слизистых из-за абразивности.
[src]


Читал когда-то статью про смог. Запомнил, что субмикронные частицы пытаются съесть макрофаги, а дальше как повезет - если съел и макрофаг не помер, то он попадет в кровь и выведется через печень, если разрушится макрофаг, то это будет еще один шаг к силикозу.
Частицы пыли размером 1 микрон выводятся на 50 процентов через слизь, причем быстро - у здорового человека в течении часа, частицы 5 микрон - на 80% выходят через слизь. Реснички могут транспортировать частицы весом до 12 мг, то есть крупные частицы тоже могу застрять в легких надолго.

Ссылку на статью сейчас уже не найду, но цифры у меня в голове откладываются хорошо.[src]


  1. При насыпании на притир, поверхность притира должна быть мокрой.
  2. Высыпающая банка должна быть с узким горлышком, предотвращающим случайное насыпание излишнего количества.
  3. Форма банки должна позволять насыпать порошок сразу на притир, а не на расстоянии от мокрой поверхности.
  4. Субмикронные порошки, которые используются на притире для полировки не насыпаются, а захватываются жирным или мокрым пальцем (ватной палочкой, зубочисткой) и наносятся на притир вообще без высыпания.
  5. В случае любых неосторожных действий и появления висящего в воздухе абазива не вдыхать!
  6. При хранении и использовании думать о последствиях всех действий (место и способ хранения, способ использования, доступ посторонних, инструктаж всех, кто может вольно или невольно оказаться рядом с этими порошками).

ps. Самое главное, никогда не пытаться собрать рассыпанный тонкий порошок бытовым пылесосом!
f1200 невозможно пропылесосить бытовым пылесосом, хоть моющим, хоть турбо - хоть каким.
Весь порошок будет активно засасываться и вылетать вместе с воздухом проходя все фильтры! Очистить воздух комнаты будет очень сложно и долго, желательно в войсковом противогазе! Микронная пыль сама осядет за одну - две недели при закрытых дверях, а затем все мыть в противогазе...
Простое просыпание с образованием небольшого локального облачка в 1 см от притира и без сквозняков, вообще никак не помешает. Подождите пол минуты и пыль сама осядет на мокрый притир.[src]

приличный пылесос с мешком класса HEPA-10 обеспечивает 100% поглощение частиц размером крупнее ~1.2 микрона и 85% поглощения многого размером помельче. А если на выходе к тому же установлен фильтр HEPA12 или HEPA13 (современные значения), то поглощение и того что размером помельче составляет 99.5% или 99.95%. Так что, все зависит от вашего отношения к качеству покупаемых вещей... ну и умения понять в чем их качество
А моющим и турбо - конечно же ни в коем случае, тут автор совершенно прав, ибо и то и другое - порядочная дрянь в плане фильтрации.


1. Качественной регулярной (т.е. при помощи ОСНОВНОГО фильтра большой емкости) фильтрацией обладают только мешковые пылесосы с одноразовыми мешками класса фильтрации HEPA10 или EPA10. К примеру, мешки Miele, некоторые модели Swirl, в общем, поищете - найдете.
2. Сверх-качественной выходной фильтрацией (т.е. при помощи ВЫХОДНОГО фильтра малой емкости) обладают все пылесосы с выходным HEPA12/13 фильтром и отсутствием паразитных щелей идущих мимо этого фильтра.
Что имеется в виду - в мешок влезет МНОГО. Просочившаяся мимо мелочь будет задержана выходным фильтром. Это - правильный вариант.
Без мешка но при наличии мощного выходного фильтра этот фильтр возьмет на себя сколько сможет, но емкость его мизерная по сравнению с мешком.
Без мешка и без выходной хепы все сразу пройдет насквозь в атмосферу как и было описано.

!!! Циклон не способен взять мелочь. Все что меньше 3..5 микрон в идеале идет насквозь. А если в натуре, то в отличие от идеала и намного хуже.
!!! Аква еще хуже циклона, ибо:
- по статистике более 5% мусора относится к несмачиваемым материалам;
- при сбивании пыли в шарики все что внутри комков не смачивается;
- частицы размером меньше 5 микрон не смачиваемы по определению (согласно науке).

Наш порошок F1200 как раз и есть весь из себя меньше 5 микрон. Результат оцените сами :D [src]

Источники
  1. guns.ru: Порошки карбида кремния для выравнивания камней. Где взять? Как безопасно обращаться?
  2. guns.ru: Доводка твердых камней на алмазных пастах

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:38 #45

Метод трех плит



Упрощение для притирки камней и гранитных плиток для их выравнивания
Классический метод трех плит - для плит квадратной формы и одинакового размера.
Для точильных камней и целей рядом - примерно одинаковые.
Разница в пару-тройку, даже пяток сантиметров незначительна.
Проверял на собственном опыте.
Главное понимать что и где нужно убрать (выровнять).[src]

Если верхняя плита меньше по размеру, то на нижней вы получите яму.

При притирке, одинаковых по размеру плит, на верхней образуется вогнутость, а на нижней выпуклость.
Причина - смещение центра тяжести верхней плиты при работе, но это не значительно.[src]

Поэтому двух плит не достаточно - нижняя будет выпуклой, верхняя будет вогнутой. Это если они схожего размера.

И в рамках наших задач - достаточно трех сторон (две двухсторонние плиты), а не трех плит.


Шабрение чугунных притиров методом трех плит
Классический метод трех плит - для плит квадратной формы и одинакового размера.

dmitrichW:
Самая верная методика шабрения методом 3х плит приведена здесь:
Честнов А. - Технология изготовления измерительных инструментов и приборов
Стр. 327.
Изображение
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181389796-tehnologiya-izgotovleniya-izmeritelnyh-instrumentov-i-priborov.html [src]

Т.е.:
  1. 1 и 2 до полного совпадения поверхностей
  2. К 1 пришабривают 3
    (с 1 материал не снимается - только с 3)
  3. 2 и 3 пришабриваются одновременно
    (одна к другой, как в пункте 1)
  4. К 2 пришабривают 1
    (с 2 материал не снимается - только с 1)
  5. 1 и 3 пришабривают друг к другу
    (одна к другой, как в пункте 1)
Изображение[src]


pnsergey:
Классический "чугунный" метод трёх плит в основе крайне прост.

Предположим для простоты, что плиты могут быть плоские, вогнутые и выпуклые.
Вот у нас три плиты. И никакого инструмента для определения плоскостности.

(прим.: далее все операции копирования, шабрения - это выполняется шабером (спец. резец).
Это не притирка на суспензии КК и т.д.
И когда речь о "Пришабрить плиты друг к другу" - это значит, что шабером снимается материал по чуть-чуть с одной плиты и с другой плиты, пока контроль по пятнам краски не покажет, что они стали близки по поверхности)

  1. Контркопируем плиту 1 на плиту 2
    Тогда мы делаем такой финт ушами: контркопируем плиту 1 на плиту 2, или, как говорят, пришабриваем плиту 2 к плите 1.
    Для этого мажем плиту 1 тонким слоем краски и накладываем на плиту 2, затем пятна краски на плите 2 обрабатываем ручным резцом, именуемым шабером;
    это повторяем, пока краска не начнет оставаться практически на всей плите 2 частыми пятнами.
    Теперь плита 2 стала контркопией плиты 1: если плита 1 плоская, то и 2 плоская, если 1 выпуклая, то 2 вогнутая, и наоборот.
  2. Далее контркопируем плиту 1 на плиту 3.
  3. После этого у нас плиты 2 и 3 стали одинаковы.
    Теперь мы можем смазать плиту 2 краской и выяснить наконец, плоская она, выпуклая или вогнутая - приложить её к плите 3 и посмотреть на следы краски на последней.
    • Если мы прикладываем друг к другу плоские поверхности - краска будет везде;
    • если выпуклые - в центре;
    • если вогнутые - по краям.
    То есть ошибки одинаковых плит 2 и 3 стали видны в удвоенном масштабе: если они были вогнуты на 50 мкм - между приложенными плитами в центре зазор будет 100 мкм. Метод трёх плит иначе и называется методом удвоения ошибок.
  4. Пришабрить плиты 2 и 3 друг к другу.
    Теперь нам остаётся только примерно одинаково снять материал на этих следах краски с обоих плит 2 и 3, т.е. пришабрить их _теперь друг к другу.
    Чуть сняли с пятен краски на плите 3, намазали 3 краской и мазнули по 2 и чуть сняли с пятен на 2 и т.п., пока они не станут... в идеале плоскими, но в реальности сложно снять одинаковое количество металла с плит 2 и 3...
    Но тем не менее теперь плиты 2 и 3 стали гораздо более плоскими.
  5. Теперь можно к одной из них, например, к плите 2, пришабрить плиту 1 (теперь уже плиты 1 и 3 стали одинаковыми),
  6. и опять взаимно пришабрить плиты 1 и 3, которые теперь станут ещё более плоскими.
  7. И так далее.

Это было простейшее изложение, но тут есть две особенности, которые делают метод трех плит несколько легче в исполнении с гранитом и т.п. абразивно обрабатываемыми материалами (хотя сам, например, гранит снимать тонким, для точности работы, абразивом несколько сложнее, чем шабером чугун).


Первое:
МТП позволяет идеально удвоить и эффективно устранить только ошибки большого масштаба.
Предположим, что на первом шаге плита 1 была идеально плоская, за исключением небольшой выпуклости в верхнем правом углу.
Далее она превратилась в одинаковые впадины в верхних левых углах идеально плоских плит 2 и 3.
Но когда мы прикладываем плиты 2 и 3 друг к другу, впадины оказываются не друг напротив друга:
если смотреть на плиту 2, то впадина плиты 3 окажется сверху справа!
То есть, ошибку-то мы увидим, но будем считать, что у плит 2 и 3 по две впадины и слева, и справа вверху.
И, соответственно, при взаимном пришабривании снимем материал со всей плоскости плит 2 и 3, кроме этих двух областей.
Например, на плите 2 впадина слева вверху станет вдвое меньше, но появится такой же бугор справа вверху.
То есть, неплоскостность плит уменьшится всего лишь в 2 раза за итерацию. И то хлеб, конечно, 2^7 это уже 128 раз.

Второе:
плиты приобретают сферическую форму
когда мы водим одной абсолютно плоской плитой, прилагая усилие в её центре, по второй плоской плите круговыми движениями со значительным вылетом, плиты приобретают сферическую форму.
Причем верхняя плита стремится стать вогнутой, а нижняя - выпуклой.
(Кстати, если перевернуть плиты и уже вторую плиту водить по первой, они опять начнут приближаться к плоскости)
Хотя практикам кажется, что это не так, потому что края нижней плиты подвергаются действию абразива лишь часть времени, а центр - всё время, но это ошибка, ибо есть ещё фактор давления, а давление приходится преимущественно на края нижней плиты (и на центр верхней, соответственно).
Если у плит есть те самые мелкие неровности, они сошлифуются, так как единственные поверхности, которые сохраняют контакт во всех точках при перемещении в двух измерениях - это сегменты сферы.
Все несферическое будет сошлифовываться больше в местах, где наиболее отличается от сферы, и таким образом приближаться к сфере.
Так до сих пор делают зеркала телескопов (кроме реально больших и серийных), а допуски на несферичность там - около 0,04 мкм!
Именно поэтому можно особо не беспокоиться по поводу мелких неровностей притиров.
Таким образом, мелкие неровности в случае притирания плит при полном их контакте не имеют места - только одна сфера на всю плиту. Это резко упрощает операцию как применения метода трех плит, так и вообще выравнивания плит по лекальной линейке.


Но принципиальной разницы между шабером и притиранием нет - базовый принцип такой же.[src]

Примерно такое же объяснение - см. видео:
Grandistok - Метод трех плит ч 1 Теория
https://www.youtube.com/watch?v=HR_4MiTAasg



Притирка гранитных плит по МТП

Artie:
Классический метод трех плит - для плит квадратной формы и одинакового размера.

Берем три плиты.
Берем абразив (конкретно у меня это был карбид кремния) разных фракций (я взял пять штук, от F100 до F1200. Вообще начинать имеет смысл с еще более грубого, но я в тот момент такого не нашел).

Пишем на боку каждой плиты хорошим спиртовым маркером номер или буковку пожирнее - у меня они были A, B и C.
Находим плоскую емкость с невысокими бортами, вроде фотографической кюветы или противня, в которую целиком умещалась бы плита.
(Я такой емкости не нашел, поэтому подложил кусок толстого полиэтилена, края которого собрал по углам металлическими прищепками, сформировав таким образом борта корыта).

  1. Потом кладем в эту емкость одну из плит лицом вверх,
  2. смачиваем ее поверхность из пульверизатора водой,
  3. равномерно рассыпаем по ней порошок (у меня опытным путем сформировалась порция в 1.5-2 грамма),
  4. накрываем другой плитой
  5. и начинаем "фрикции" круговыми движениями с небольшой амплитудой (1-2 см).
  6. Периодически поворачиваем верхнюю плиту на 90 градусов.
    Не поднимая - просто поворачиваем ее плашмя.
  7. Количество фрикций - по фантазии и терпению. У меня сформировался алгоритм "25 движений - поворот".
    Общее количество поворотов должно быть кратно четырем.

Когда абразив отработает, что на крупных фракциях хорошо ощущается по изменению звука и усилия перемещения (у меня это происходило где-то после 400-500 движений),
  1. верхнюю плиту снимаем,
  2. смываем остатки абразива и камня с обоих плит,
  3. меняем одну из плит.
И так - "до посинения".

Алгоритм смены плит в разных источниках предлагается немного разный, но мне ни один из них не понравился, и я - для максимальной равномерности износа поверхностей всех плит - придумал свой, в шесть переходов:
  1. A/B,
  2. C/B,
  3. B/A,
  4. C/A,
  5. B/C,
  6. A/C.

Число движений в притирке каждой пары внутри этой серии стараемся выдержать более или менее одинаковым.

Момент, когда с самого грубого абразива можно переходить к номеру второму, явно виден.
Он наступает, когда на плитах не останется следов от исходной поверхности.
У меня плиты были с заводской полировкой, поэтому все было особенно наглядно.

Главная проблема - наличие терпения, поскольку поначалу прогресс не очень заметен.
Я для себя придумал фотографировать все три плиты после каждого "подхода к снаряду".
Тогда, сравнивая картинки "до" и "после", действительно становится видно, что затея не напрасная... Если интересно, могу показать.

Моменты же дальнейших переходов на более мелкую фракцию неочевидны, поскольку царапин от предыдущего прохода не заметно. Тут уже - сугубо по собственным ощущениям и терпению...

Сколько заняло времени ?
А черт его знает, специально не считал. Несколько (три, пять, семь ?) вечеров, по три-четыре часа каждый.
Поскольку процесс сродни медитации, то занимался я этим только тогда, когда хотелось, так что иногда по паре недель к кирпичам не подходил, а однажды полдня с ними провозился...[src]


Источники:
  1. guns.ru: Выравнивание поверхности камней : метод трёх плит
  2. http://www.chipmaker.ru/topic/2201/
  3. http://aramokko.cocolog-nifty.com/blog/ ... -9213.html
  4. http://what-when-how.com/metrology/surf ... metrology/
  5. http://www.chipmaker.ru/topic/65820/
  6. http://www.chipmaker.ru/topic/835/page_ ... entry31404

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:42 #46

===== Размер\Площадь притира



Стандартная рекомендация при обсуждении размеров притира - это брать площадь побольше (в 4х больше притираемой детали).
Больший размер притира позволяет распределить износ более тонким слоем.
Т.е. взять больший по размерам притир и удельный объём износа уменьшится.
В рамках правки камней же практика показывает несколько другие тенденции.


Андрей Соколов (zmey\yemz):
Я заморочился этим, и в итоге (три года эксплуатации) пришёл к тому, что теперь самые востребованные притиры у меня размером 200х100 мм., для столярных и ножевых камней.
Для уточнения размеров, для столярки мне нравятся камни 8"х3" или 200х70,
для ножей 6"(8")х2" или 150(200)х50. Размеры в мм. указаны примерно, с учетом плюс-минус.

  1. Для грубых порошков именно этот размер (200х100),
  2. Притир малого размера 200х100 позволяет сделать как идеальную плоскость, так и с необходимыми корректировками.
  3. Кстати, кроме гранитных притиров этого размера, есть ещё и один стеклянный, но он только для порошка F60.
    На гранит с таким порошком я предпочитаю не лезть.
  4. Для тонких порошков размер притира немного больше - 280 (250)х150.
  5. Cо слишком маленькими притирами работать не удобно,
  6. а на слишком большом очень скоро появляется яма при работе с грубыми порошками.
  7. Небольшие притиры меньше изнашиваются.
  8. Не нужно бояться при выравнивании выйти камнем за границы притира - так он (притир) будет только равномернее изнашиваться.
  9. Поддерживать притиры из гранита и кварцита в рабочем состоянии, проще именно малого размера, притирая их периодически один об другой с порошком КК. Это для меня Факт!
  10. Ещё один плюс таких размеров, это компактность на рабочем столе во время заточки, ну и для хранения малые размеры притира не будут лишними.

Не заметил что притир малого размера, критически влияет на плоскостность притираемого камня по сравнению с притиром большого размера. Тут, как мне кажется, важнее понимать что ты делаешь не руками, а головой! Нельзя как робот просто делать механические движения вперёд-назад или "восьмёркой" (и это тоже спорное утверждение), важно понимать давление, плоскостность притира, и количество (суспензию) порошка на притире и как он может работать с водой и её избытком или недостатком. К сожалению, это приходит только с опытом.


Ярослав oldTor:
Не так давно я стал применять для этого гранитные плитки, которые мне любезно презентовали.
Работа на них, разумеется, отличается от работы на стекле, но это отдельный разговор.

Говоря о соотношении площадей, я имею ввиду то, что кажется определил для себя минимальное удобное для работы соотношение.
Плитки 250х117мм. мне вполне хватает для подравнивания водников.

Изображение


Источники:
  1. см. так же раздел "Видео"
  2. [+] Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы. http://forum.guns.ru/forummessage/224/997390.html
  3. http://forum.guns.ru/forummessage/224/4 ... 41143.html
  4. https://forum.guns.ru/forum_light_messa ... 36598.html
  5. https://forum.guns.ru/forum_light_messa ... 56594.html
  6. http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1073969

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение oldTor » 07 сен 2017, 00:45 #47

===== Выравнивание притира (гранит)



Сначала думал сделать тему о приведении в порядок притиров, но потом подумал, что данный обзор слишком схож по сути с выравниванием собственно брусков и камней, и целесообразен в этой теме.
Даже не знаю..

Собственно вот:

Для выравнивания камней и брусков, я пользуюсь уже года три или более, гранитными притирами, сменившими у меня стёкла. Стекло использую редко, оставив парочку для тонкой доводки природников, и то не всех и не всегда.
Когда я перешёл к практике притирки абразивных брусков и камней с "вылетом" за границы притира (на фото ниже), стало удаваться дольше сохранять геометрию такового - одна гранитная плитка не ровнялась уже пару лет, а львиная доля камней и брусков, выравнивалась всё это время, именно на ней:
Изображение

Но вот пришла пора её немного подровнять, и заодно решил подровнять ей и вторую сторону, а также одну из сторон ещё одной гранитной плитки, поменьше.
Как я это делаю и с применением каких средств - решил написать.

Собственно, в качестве притира, мне оказалось достаточно гранитных плиток довольно скромного размера, а значит и веса, что позволило вручную выравнивать их на стальной поверочной плите:
Изображение

Как и при притирке абразивных брусков и камней, для гранита я чаще всего применяю порошки карбида кремния.
Однако, когда надо предварительно снять совсем уж много, а также скруглить грани "начерное" - я применяю грубую алмазную пластину (240grit):
Изображение

Это начало работы по подравниванию малой гранитной плитки - она имела сильную выработку, потому решил "мясо" снять на алмазе - в седловине видны царапины от вершинок отдельных зёрен алмаза - это показатель, что снято уже почти достаточно, чтобы переходить далее на притир со свободным зерном - я не дорабатываю до полной однородности поверхности на алмазной пластине по одной простой причине - они сами далеки от плоскостности, как правило, и дорабатывать на них до однородности - весьма большая вероятность завалить геометрию уже краёв выравниваемого объекта и потерять плоскопараллельность его. Потому я считаю необходимым оставлять припуск. Достаточно доработать так, чтобы седловидность стала ещё раза в два поменьше, визуально, и переходить на притирку на свободном зерне.
Но сначала нужно ещё скруглить грани, начерно. Для этого, алмазная пластина также прекрасно подходит - собственно, делается это также, практически, как скругляют грани при выравнивании абразивных брусков и камней - тут я взял плитку одной рукой, так как в другой был фотоаппарат, а брать следует двумя, но принцип, я думаю ясен - удерживая за один край плитку (или брусок), выполняем практически такие же движения, как при "полоскании" кромки затачиваемого инструмента, когда убираем щербатины с кромки или выполняем технологический барьер:

Изображение


Эти движения можно сравнить с "маятником" - вот три фото с разным положением плитки в процессе скругления грани:

Изображение

Изображение

Изображение

Поскольку алмазная плита имеет закреплённое зерно, полезно ещё, скругляя грани, перемещать плитку по пластине и продольно - чтобы не было совсем уж явно нарезанной риски на гранях - чтобы потом было быстрее уже на свободном зерне на притире, сделать поглаже.

Буквально за несколько секунд работы на алмазной плите для каждой грани, получается как-то так:

Изображение

Надо отметить, что основная моя рабочая гранитная плитка, не потребовала снятия "мяса" на алмазной пластине, я сразу начал ровнять её на поверочной стальной плите - это я к тому, что если не доводить свои притиры, равно как и камни и бруски, до серьёзного износа, то алмазная плита может вовсе не потребоваться. Хотя в хозяйстве её иметь полезно - например обрабатывать торцы стеклянных притиров.
Да, отдельно отмечу - ни в коем случае нельзя пробовать добавлять свободное зерно на алмазную плиту! Так её ресурс будет угроблен сразу - связка пострадает и алмазы повылетают. И давить на неё нельзя - всё должно происходить под собственным весом обрабатываемого объекта и не более того.

Но вернусь к работе собственно на поверочной плите. Фото далее, сделано в процессе выравнивания - после отработки первой порции порошка чёрного карбида кремния F60 - он дольше зелёного работает на крупных фракциях. По степени матированности, хорошо видно состояние геометрии выравниваемого объекта, и это диктует даже такие "мелочи", которые совсем не мелочи, как то, сколько и где положить порошка карбида кремния следующей порции:

Изображение

Как можно видеть, я насыпал немного порошка так, чтобы при начале притирки, он обрабатывал наиболее выступающие участки притираемого объекта, и работать следует начинать мелкими круговыми движениями, дабы масса порошка не скопилась сразу под впадиной в выравниваемом объекте.

Поскольку порошки этой фракции не летучие - можно позволить себе аккуратно сыпать их даже на сухой притир, добавляя воду позднее.
А вот с тонкими фракциями этого делать категорически нельзя - они уже довольно летучие, и категорически запрещается допускать их попадание в дыхательные пути!

На следующем фото, дальнейшее состояние гранитной плитки в процессе выранивания на той же фракции карбида кремния - как можно видеть, поверхность уже намного более однородна:

Изображение

Хотя притирка идёт на грубой фракции и тактильно определить однородность обработки несложно, тем не менее - важно регулярно мыть притираемый объект, дать ему обсохнуть (это будет быстрее, если мыть в горячей воде) и проверять поверхность поверочным угольником или лекальной линейкой, либо каким-либо другим эталоном. Причём делать это не только вдоль краёв, но и по диагоналям.

После порошка F60, я ещё подровнял на порошке F100, на чём закончил. Более тонко притирать не вижу смысла - главное вывести геометрию, а далее, поверхность притиров будет сама меняться, в зависимости от того, на каких порошках я буду выравнивать и притирать бруски и камни на них. Само собой, не стоит притирать на тонких порошках на притире, выровненным столь грубым порошком - целесообразно, сначала, подровнять на нём более грубые бруски, и постепенно создать нужную шероховатость, для притирки более тонких абразивов на более тонких фракциях порошка карбида кремния.

Я потратил на подравнивание двух сторон одного гранитного притира и одну сторону другого - менее двух часов, и это позволит мне года на 3-4 забыть об этой проблеме, если я буду работать на притирах, равномерно прорабатывая всю их площадь, тем самым, поддерживая их геометрию в порядке.
Нужной плоскостности я добился, по сторонам и диагоналям поверочный уголок демонстрирует хороший результат - просветов нет

Изображение

Собственно, всё вышесказанное справедливо и для грубого этапа выравнивания и притирки абразивных брусков, особенно крупнозернистых и на твёрдых связках.

Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
После работы её следует тщательно отмыть с щёткой и мылом, дать высохнуть и вытереть насухо, а в идеале, ещё и протереть бензинчиком или ацетоном, дабы как можно больше снизить вероятность появления на ней коррозии.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:48 #48

Где взять КК?



  1. http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
    оптово(1кг упаковка в среднем), но говорят, что отсыпают и меньше.
    Дешевле, чем на барахолках.
  2. http://www.grinder-man.ru/edit/shlifzerno
  3. https://sharpeningstones.ru/cat/%d0%b0% ... 0%ba%d0%ba
  4. http://forum.guns.ru/forummessage/189/982012-0.html
    барахолка monia
  5. http://forum.guns.ru/forummessage/189/999996-0.html
    барахолка Veselchak85
  6. http://www.ru-chef.ru/product/poroshok- ... niya-100-g
  7. Далее искать в барахолке (189я ветка ганзы).
    Например: https://www.google.ru/search?q=карбид+к ... sage%2F189
    или в заточном
    Т.е. в , или в мини-барахолке в 224й заточной ветке,
    или в магазинной теме,
    или спросить в теме мини-барахолка: спрос.
  8. + есть тема на ганзе свободный абразив для выравнивания поверхности камней где вопрос и обсуждается

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:48 #49

Сколько и какого КК брать?



  1. Все ниже - сильно субъективно, потому как у всех разные объёмы задач, разная твердость камней, разные наборы камней по грубости\тонкости и т.д.
    Текущий список - это как у меня оно.

  2. Порошки КК F60-F100 дробятся буквально за полминуты
    соответственно и расход их велик.
    Но если покупаете с барахолки, или если речь о синтетиках (кроме алюмокерамики), то обычно грубее F320 не требуется.
    За редким исключением, когда речь о грубых и не шибко мягких синтетиках до 400грит - их нужно взбадривать на грубом зерне и тоже довольно часто.
    Черный КК чуть менее острый и быстрый, зато деградирует заметно медленнее.

  3. F320 работает уже ближе к 5 минутам, а то и к 10.
    Но достаточно ходовой размер, так что гр. 100 за пяток лет вполне реально истратить.
    Дробится и пр., но в основном хватает 2-3 смен порошка от силы, даже если не экономить.

  4. F400 работает уже ближе к 10 минутам.
    Не шибко дробится и дохнет, но используется часто.
    Расход - раза в полтора меньше F320. Т.е. истратил одну банку 70гр.

  5. F600 - тоже ходовой, но реже, нужно меньше и дробится слабее - 50-70гр. хватит надолго.
    В основном одной порции хватает на пару камней, а то и больше - здесь уже не выравнивание все же

  6. F1200 - те 50 или 70гр., что купил 10 лет назад - еще не иссякли даже наполовину.


Ярослав oldTor:
У меня за 3 года почти килограмм F100 ушёл. Зато запас карман не тянет - купил, и надолго хватило)
А понемножку но регулярно покупать - одни "копытные" не кисло так удорожают расходник) Но у всех расход разный, как тут прикинешь... [src]


Евгений_Е:
У меня расход КК резко упал, как только самым грубым стал не зеленый кк 100, а черный кк 60. Реально дольше и лучше работает на выравнивании плоскости.
Сейчас думаю и 120 зерно взять черного кк в сапфире. 60 за год уже полкило израсходовал, даже больше. Очень мне 60 зерно нравится использовать на керамической пластине для пайки из сапфира.[src]


Евгений_Е:
UPD:
Сейчас очень активно использую самый грубый порошок F60 и F120 именно черного КК.
Все глобальные выравнивания всегда делаю на F60. Далее 120 на зачистку после 60 и по необходимости заново возвращаюсь на F60.

Количество порошка на одну порцию F60 - около 5 гр.,
порция F1200 около двух спичечных головок (даже не представляю сколько в граммах).

Намедни притирал, точнее выравнивал монокристалл сапфира: 200х50, глубина запилов от диска была до 1 мм.
Выравнивал на F60 и новом притире от Андрея из керамики с кварцитом.
На все ушло около 60 гр., порошка черного КК f60 и 30 минут времени с подготовкой места и уборкой.
Для сравнения, Женя выравнивал другую сторону на алмазных порошках в течении многих дней по много часов. Скорее всего у него алмазы были слишком мелкие, но все равно слишком быстро дробились. Смену алмазов он выполнял не достаточно часто.
У меня смена зерна проводилась каждую минуту, максимум две при работе на всей поверхности бруска. Фаски обрабатывались медленнее.
--------
Продолжение этого разговора см. в блоке Крупный КК в текущей теме.

Аватара пользователя
LyapaDara
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 20:53
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение LyapaDara » 07 сен 2017, 00:52 #50

Размер зерна порошка КК от sapphire.ru



Письмо в магазин Сапфир и ответ на него.

ВОПРОС

Здравствуйте.
Хотел уточнить некоторые детали.
Ваши порошки промаркированы в микрометрах и в скобочках по FEPA.
Но одна маркировка не соответствует другой.
Например вот здесь видно, что фепа и мкм имеют отличные от ваших соотношения.
http://www.dpva.info/Guide/GuideMatheri ... ivesFEPAf/

http://tool-land.ru/bruski-dlya-zatochki.php
В принципе таких таблиц можно найти множество даже в гостовских сравочниках.

Укажите пожалуйста точно, как маркирует порошки сам производитель - в микрометрах или FEPA?
То есть чему верить на вашем сайте?

ОТВЕТ

Добрый день, Алексей!
Мы продаем абразивные порошки в основном
российского производства. Поэтому вся маркировка
идет только по ГОСТу, т.е. в мкм. Перевод в систему FEPA
дан для справки и этот перевод всегда приблизительный.

Разные источники дают эту информацию с некоторыми отличиями.
Наше обозначение по соответствию ГОСТ и FEPA взято из таблиц
наших поставщиков. Эти цифры мы менять не будем, иначе начнутся
проблемы при общении с поставщиками.
Вы для себя можете использовать любую информацию, которая Вам
более удобна или «правдива» в Вашем понимании.

С уважением,
Ротин Михаил Александрович
Нач. отд. закупок фирмы «Сапфир»

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 00:58 #51

Использование суспензии от водников



Можно вместо порошка КК для выравнивания использовать и суспензию от мягких водников:
берется достаточно мягкий водный точильный камень и натирается на матированном стекле до появления достаточного количества суспензии.
На ней уже и идет притирка других брусков.

Из плюсов: нет порошков - нечего рассыпать, вдыхать и пр.

Из недостатков:
  1. низкая предсказуемость работы
  2. расход карбида кремния небольшой и его совершенно не жалко, чего не скажешь про время
  3. не все водники в таком режиме срабатываются однородно, без комков и выкрашиваний
  4. такое зерно менее острое и в результате притертая поверхность будет работать менее активно
  5. стекло при притирке без КК быстрее изнашивается локально, т.е. износ менее равномерный
  6. промывать притир и пр. все равно придется - это не полное избавление от пыли
  7. и, само-собой, это несет за собой повышенный износ бруска, который служит донором суспензии
    - порошок КК обойдется дешевле

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:05 #52

Выравнивание на просеянном речном песке



Для выравнивания водных камней от зерна не требуется быть тверже, чем абразивное зерно камня.
Достаточно, чтобы оно было тверже связки. Поэтому просеянный песок вполне подходит.[src]

Была принята следующая технология: стекло, песок, вода. На первом этапе поверхность выглядит весьма страшненько - ровная, но вся в царапках от песка. Шаркал до того, что песок по консистенции муку напоминать стал - примерно час на обе стороны. На этом моменте поверхность камня напоминала стоунвош на клинках. Далее уже другое стекло с двух сторон, вода. Поверхность в идеальном состоянии. На всё про всё 2 часа на достаточно большой камушек.

с карбидом кремния, если использовать несколько фракций (80, 320, 600)
хватило бы на все труды 30-40 минут [src]


phpBB [video]

phpBB [video]

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:08 #53

Какой номер порошка использовать?



  1. Общее правило - порошок на стадию грубее зерна камня.
    Т.е. для F600 камня - F400 порошок.
  2. Водники в большинстве своём мягкие, потому часто встречается мнение, что можно их выровнять и не доводить - сами дойдут до кондиции.
    Тут следует отметить, что пока они дойдут до кондиции - могут успеть нарезать риски.
    В случае столярки (стамески, железки рубанков) - это не столь критично - приработка камня идет быстро.
    В случае чистовой отделки - это приведет к потере времени, а процесс и без того кропотлив и трудоёмок.

У меня схема такая:
  1. F320 - КК F320
    Grinderman B320VL, Naniwa Chosera 400-800jis
    Просвет до 20мкм. не включая.
  2. F600 - КК F400
    Grinderman B600VL, Suehiro Cerax 1000jis, Naniwa Chosera 1000jis
    Washita
    Просвет еще меньше.
  3. F1000 - КК F600 - F1200
    Grinderman B1000VK, Shapton Pro 2000jis
    арканзасы, некоторые япы
    Почти без просвета
  4. 3000jis и далее - КК F1200
    Naniwa Chosera 3000jis, King F-3 #4000jis, арканзасы, некоторые япы

Объём работ по выравниванию сильно зависит от конкретного камня, потому не стал приводить примеры.


Nikolay_K:
Правило простое - зерно порошка должно быть в 2-3 раза больше зерна камня.

Во-первых выравнивание камней подобно заточке --- сначала мы удаляем лишнее, чтобы сформировать правильную геометрию ( т.е. выполняем обдирку )
А затем, после того, как вывели геометрию начинаем работать над шерховатостью, т.е. выполняем доводку.
И таких этапов может больше двух...
Для обдирки при необходимости снять много "мяса" можно использовать очень грубые порошки ( если они более эффективны ).

Во-вторых для доводки мы уже должны учитывать особенности камня и той работы которую предполагается им выполнять.
Например, для твердых камней ( арканзас, India ) шерховатость может сильно влиять на характер работы.
А для мягких с высокой обновляемостью зерна это может оказаться не так важно.
[src]

идея использовать зерно F60 для выравнивания недешевых японских камней вызывает у меня сомнения.
Я бы не советовал малоопытным начинающим работать с таким зерном.
Лучше взять что-то в диапазоне F180 --- F240 и потратить чуть больше времени.
По-крайней мере для тех камней, что в диапазоне #320 --- #1000.
Для более тонких камней скорее всего стоит брать ещё более тонкий порошок КК, ближе к F240--F400.
[src]



zmey\yemz:
Синт. водные камни
Для большинства водных синтетических камней до 1000-1200 grit, вне зависимости от их связки (твёрдая-мягкая), я использую порошок F100-120.

Shapton Pro 120
я уже не ровняю на порошке F60. Порошок остаётся в порах камня и сильно царапает сталь.
Для выравнивания этого камня вполне хватает F120. Его нужно насыпать на притир немного, и по мере истирания, смывая отработку порошка, добавлять новую порцию. Так получается намного лучше.

Нат. камни
Что касается натуральных камней, то опять же камни до 1200 grit (понятно что условно) начинаю выравнивать с F120 (если совсем плохая плоскость то F60, а затем F120) и после полного выравнивания плоскости камня уже смотрю на сам камень в работе.
Если результат устраивает, то останавливаюсь на этом, если кажется слишком грубым, или в работе камень очень быстро выглаживается, то довожу уже на следующей фракции, например F220.

Водный Norton 4000-8000
Его я выравниваю на порошке F220.
Пробовал потом доводить и на F500, но не вижу в этом смысла.
Риски от F220 после измельчения порошка на поверхности камня остаются настолько мелкими, что их глазами не видно, только в увеличении.
К тому же от последующей работы на камне, они очень быстро уходят.

Арканзасы
После того как я продал свои дюймовые арканзасы и купил новые (тонкие), стал их доводить как и раньше: Hard до F500, Black до F1200.
Поработал и не понравился мне Hard: по сравнению с тем камнем, что я продал, он оказался не таким производительным, отклик был слабее.
Загрубил: Hard на F220, а одну сторону Black на F500.
Вот теперь Hard стал то, что нужно, но требует периодического (частого) взбадривания.
А Black, доведённый на F500, оказался для меня неожиданностью - я не думал что кухонные ножи можно взбодрить на этой стороне камня так быстро. Эта сторона камня получилась в меру агрессивной и вполне доводочной.

Итого:
  1. Вашита (к сожалению не знаю какая, но говорят что Red) F120.
  2. Arkansas Translucent: F800-1200.
  3. Arkansas Black Translucent: F1200
  4. Norton Crystolon

    • Coarse - F60
    • Medium - F120
    • Fine - F240
  5. Norton India

    • Coarse - F60
    • Medium - F240
    • Fine - - F240 - F500 (две стороны доведённые по разному)
[src]


Источник:
  1. guns.ru: Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок?

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение oldTor » 07 сен 2017, 01:12 #54

Сколько сыпать, сколько лить



Сыпать... В идеале хорошо, когда толщина суспензии равна толщине зерна))
Т.е. зерно в один слой.
Но чем тоньше фракция, тем сложнее этого добиться и тем дольше надо работать, а самое обидное, что тут-то и начинается проблема частенько с недостаточной проработкой на предыдущей фракции.
Но опытным путём это каждый уже для себя решает, как лично ему удобно по соотношению времязатрат, степени доводки поверхности камня и т.д.

Главное не сыпать слишком много, особенно карбида-кремния, а то в этой каше зерно само себя обгалтовывает, деградирует быстрее, а скорость обработки поверхности камня и качество его геометрии падает.

При доводке финишных арканзасов на порошке F1200, я под самый финиш работы, смываю всё с камня и притира и делаю суспензию такой тонкой, а точнее слабонасыщенной, что вода лишь слегка мутная от наличествующего в ней порошка. Если до этого камушек тщательно проработан до однородности блестючести под углом на предыдущих фракциях, то результат получается очень хороший.[src]
-----
Т.е. сначала сыпем немного, потом постепенно добавляем, пока работа не станет комфортной:
камень катается по зерну, не застревает,
шорох четкий.
Для большей наглядности - загляните в блок Видео в текущей теме.
В общем и целом - лишний порошок уходит вместе с избытком воды и отработкой. Суспензия должна быть жидкая и текучая, не должна оставаться сухими разводами или быть густой как каша.
Однако не стоит обклеивать стекло по краям рамкой из скотча: экономии порошка не выйдет, а отработка в суспензии снижает и скорость, и однородность результата. Лучше, когда излишки и отработка уходит - скорость работы выше, грязи меньше и консистенцию суспензии выдерживать проще.

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:15 #55

Когда пора обновить суспензию?



В процессе выравнивания суспензия дробится, камень срабатывается и его частицы уходят в суспензию изменяя её свойства.
Если позволить этому происходить достаточно долго, то у нас получится "каша" --- густая, полидисперсная, похожая на глину, дающая непредсказуемый результат и что самое плохое --- при работе на ней происходит заваливание поверхности камня.

По этой причине я не рекомендую делать бортики на стекле и пытаться за счет них экономить суспензию.
Гораздо лучше работать с регулярным обновлением суспензии, не дожидаясь момента, когда она начала загустевать.

Поначалу достаточно добавлять понемногу воду, но когда раздробленных и сработанных частиц камня будет много, суспензию надо будет менять.[src]


толщина слоя - 1 зерно,
консистенция - жидкая, текучая


Соответственно, когда при соблюдении консистенции суспензии происходит явное снижение шороха и четкости отклика, когда камень перестаёт кататься по зерну и начинает влипать - пора все смывать и наводить заново.

См.:
Видео
Сколько сыпать, сколько лить

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:18 #56

Давление



Принцип должен быть тот же, что и при заточке: как только пошел процесс - давление не повышать дальше.[src]

Высокое давление не всегда хорошо: может возникнуть залипание и вырыв кусков с поверхности камня, а то и вовсе брусок может сломаться, если тонкий.
Нажим имеет смыл повышать только в начале, при убирании сильных дефектов геометрии.
В конце же для достижения большей плоскостности необходимо давление держать минимальным, потому как уже выигрыша скорости и другого толка нет, а есть заваливание, залипание, вырывание кусков из камня, выкрашивание краёв.

Вот пример положительного эффекта от нажима на обдирке от Евгения_Е:
Довелось мне выравнивать большой брусок Байкалита.
Можно сказать не выравнивать, а задавать форму, поскольку сделав одну плоскость и вторую параллельно первой, вторая занимала 2/3 поверхности и была необходимость снять ещё 5 мм. Полный размер 255*92 мм...
Это долго, тяжело и требует много порошка кк. Но зато я сделал несколько выводов поскольку постоянно проверял работу лекальной линейкой и штангелем.

Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась!

Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна.
Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен: чуть грубее F220, но много тоньше F120.

Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.

Расход стекла по объёму примерно в 4 раза превышает объем снимаемого Байкалита.
-------

Конкретный случай грубого изменения геометрии у Байкалита на стекле с порошком чёрного КК F60.
Нажим позволил снять 3 мм на большей площади за время снятия 0,5 мм без нажима.
При этом, действительно, кк дробится за полминуты, и потому ежеминутно заменялся.
Здесь многократно давалась информация, что давить нельзя, поскольку зерно мгновенно дробится, так я проверил, что при этом расход порошка одинаковый на единицу снятого камня.
Дробится быстрее и работает быстрее - все одинаково быстрее, даже устаешь быстрее.

Но когда я доводил камень на тонких порошках, так же попробовал давить и сразу начала уплывать плоскость. Короче на 120 порошке уже не давил, нельзя...[src]



Источники:
  1. [+] какое давление должно быть при выравнивании камней на карбиде кремния? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1424084.html
  2. [+] про давление есть на стр. 63-64 http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-64.html

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:22 #57

Залипание и выкрашивание



Бывает, шуршишь себе на КК, камешек доводишь.
И вдруг - раз, и начинает посвистывать-кататься под камнем.
Грустишь, идешь мыть все, вплоть до ногтей и пр. .. Через пару мин - тоже самое..
Причины:
  1. Откуда-то лезет абразивное загрязнение: порошок КК, шпателек, которым накладываешь, бутылка с водой, руки, стекло, пузырек с КК.
  2. Сам камешек даёт.
  3. Карандаш, которым делал сетку.
  4. В редких случаях эти царапки может давать сам притир, особенно если речь идет о гальванически закрепленных алмазах или доске для пайки.

2- связано с залипанием камня на стекле и выдиранием из него кусочков.
Изображение
Прямо можно отследить, откуда пошло: там, где траектория вся неправильная и изломами - в той области все и началось. Потом края скалываются, осколок дробится и приобретает общую для всех остальных частиц траекторию.

Залипание является следствием:
  1. недостаточной замоченности камня,
  2. вогнутостью бруска или притира, на котором ровняют
    +\- деформация от нажима, супротив которой помогает плита для пайки, подложенная под стекло и уменьшение нажима.

Лечится просто:
  1. проверить, чтобы стекло было или совсем плоское или выпуклое.
  2. Проверить, что на камешке все углы скруглены и причин крошиться у него нет.
  3. Проверить, что камень был достаточно замочен и не высыхает, если оставить на нём каплю воды на ...полминуты скажем.
  4. Как камешек станет б\м. плоским (если он вогнутый или стекло, то он все равно будет залипать) - уменьшить нажим и следить за консистенцией суспензии.
При появлении посвистывания под камнем и пр. - приходится все мыть :(
Чаще всего проявляется на сланцах (задокументирован случай с welsh grey 10KG от golem828, coticule selected от весельчака, японы), но бывает и на синтетиках (kasumi 3000\8000). Сам камешек может не только скалываться, но и просто быть неоднородным.

Примером из синтетиков может служить Kasumi 3\8KGrit - плотный, тонкий и мягкий водник. А потому следует опасаться залипания, что приводит к вырыву не просто агломератов (да и термин тут не совсем к месту, потому как это не косяк изготовления), а целых кусочков бруска, что ведет к дальнейшим повреждениям поверхности при последующих движениях бруска по стеклу с суспензией.
Все это хорошо заметно, особенно если речь идет о 600-м порошке или тоньше. М20 - еще вполне спокойно переносит зверства +\- количество сточенного материала в суспензии == вязкость\консистенция\сухость суспензии.
Т.е. очередная мера против залипания: смывать сработанную суспензию или если в ней слишком много сточенного материала.
Это приведет и к:
  • уменьшению залипания,
  • повышению однородности шероховатости получаемой поверхности,
  • улучшению геометрии,
  • повышению скорости обработки,
  • уменьшению количества пыли и грязи,
  • ===> стабильности результатов в целом.
Не сам придумал - об этом и Ярослав уже писал.

В начале работы пришлось даже возюкать камень даже не давя, а наоборот - прилагая небольшое усилие вверх, от стекла.
Необходимость в этом исчезла, как только вогнутость камня ушла.
Дальше отрицательный вес убрал, но и добавлять не стал - так получается только большая точность геометрии. Да и вероятность вырывов еще осталась.

Совсем от царапинок избавиться не удалось, но они уже не критичны.
Чтобы их совсем не осталось, надо еще разок провернуть тоже самое - мне просто лень было мыть стекло в третий раз.
+\- еще края надо было обработать, а то они тоже крошатся при залипании и на круговых траекториях.

Botanic писал(а):От недостаточной замоченности камня

LyapaDara писал(а):ПМСМ - не верно. С залипанием борются именно высушиванием. И это тоже и Ярослав писал и Коршенин.

Насколько я успел понять причина только одна - седло на камне.
Когда оно повёрнуто к стеклу, то оттуда может вытеснить немного воздуха и появится разряжение.
Не большое, но его достаточно, что бы начать паниковать.
Избыток воды является своего рода герметизирующей прокладкой.
Вода высохла - прокладка исчезла - воздух попал - давление выровнялось.


мы про разное. Я про причину залипания, а ты про то, что делать, если уже залипло.
Если камень недостаточно был замочен, то он прилипнет, потому как будет впитывать воду с поверхности стекла.
И для поддержания такого прилипания, кстати, уходит не так уж много воды, если камень относительно промоченный.
Насухую же на порошках особо не повыравниваешь.

Принцип все тот же, что и у присоски.
Но это, еще раз напишу, если камень не впитывает всю воду с поверхности, а чутка остаётся.


3 Карандаш сделал царапки - я хренею, но задокументировано на фото.
Риска аналогична порядка 80мкм. КК.
(см. сверху слева)
Изображение

Доводил на F1200 круговыми движениями, после пред. стадии такого не было - поэтому:
Изображение
--точно карандаш.

Отдельный альбомчик сделал https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/496311/
ЗЫ: с касуми 3\8КГрит кое-как справился, но риски все же остались (карандашные).

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:25 #58

Траектория движений при выравнивании



Лекальщиками используются хаотичные движения в виде фигур Лиссажу.
В рамках обсуждений на ганзе чаще всего используются восьмерки.
Практика за пяток лет показывает, что:
  1. На восьмерках у меня валятся края.
    Единственный момент по поводу восьмерок: стекла у меня все же вырабатываются неоднородно. Так что совсем сказать, что восьмерки для таких простых работ, как выравнивание, не имеют смысла, сказать не могу.
  2. Если использовать простые движения, то вполне достижима плоскостность с просветом по лекалке меньше 20мкм.(купил лекалку класса 0 и щуп на 20мкм.).
    Если щуп пролазит - переделываю. Это редко - когда стекло выработалось и забыл проверить.
    Совсем без просвета тоже не самое частое явление.
    Чаще около 7мкм. на вид - достаточно, чтобы работать по бритве.
  3. Простые движения: круговые, тор (малые круги по траектории большого круга), вперед-назад, наискосок.
  4. Использую их с разным направлением и меняя с одного на другое,
    потому как физику никто не отменял и ускорение присутствует = у каждой траектории свой завал(занос), который можно усреднить, меняя траектории.
  5. Круговые чаще, когда необходим большой съём. На них чуть валятся края, но не так сильно, как на восьмерках.
  6. Вперед-назад и диагональные использую ближе к концу - позволяют добиться отсутствия просвета по лекалке по поперечке.
  7. В движениях главное, чтобы не было резких скачков скорости, а были плавные движения без сдергиваний и резких тормозов.
    Так же, как и в заточке: четкое начало, четкая остановка.
  8. Занос следует учитывать при траектории:
    уже и Макс monia, и Андрей Соколов yemz\zmey отметили, что точки камня, проходящие больший путь стачиваются быстрее.
    Поэтому на восьмерках заваливаются углы.
    + следует иметь ввиду занос, который возникает из-за существования ускорения в процессе проведения камня по притиру:
  9. при прямой траектории вдоль образуется выгиб по продольной оси камня, зато поперечная плоскостность без просвета;
  10. при поперечной траектории(перпендикулярно длинной стороне камня) образуется выгиб в поперечке, зато продольный просвет уменьшается.
  11. На деле, чисто продольную и тем более поперечную траектории выдержать не так уж и легко, потому как образуется небольшое скругление траектории или виляние в конце (такова уж природная моторика рук).
  12. Но, если не торопиться, то со временем вполне руки позволяют получить при чисто продольных движениях отсутствие просвета по поперечке.
  13. Еще спасают чуть диагональные траектории. Чередование траекторий движения не стоит делать слишком часто, чтобы не завалить камень со всех сторон.
  14. Как и в заточке, сильный прижим здесь не нужен, как и большая скорость - это все ведет к завалу геометрии.
  15. Хват: держу одной рукой камень за бока ближе к поверхности притира, чтобы уменьшить плечо,
    вторая обеспечивает легкий прижим на центр камня.
    Если держать камень пальцами за боковины пониже (ближе к притиру т.е.), то будет меньше приподнимание\опускание на точках с ускорением (начало\конец + закругления, если речь о восьмерках).
  16. Необходимо периодически менять концы камня, чтобы не было перекоса ни в одну из сторон: нажим, как ни старайся, все равно чуть уходит на конец, который дальше от тебя.
    10-15 движений - смена.
  17. Занос(стачивание на углах) на закрепленном зерне больше, чем на свободном(стекло с порошком КК), потому как сопротивление ходу выше.

===============

а вот пузо в середине камня где-то 0,03-0,05мм никак не убирается.
Если эти цифры действительно критичны для Вас, то забудьте про "восьмёрки".
"Пузо" легче убирать движениями вперёд-назад вдоль притира.
Начинаете движение например с левой кромки притира снизу-вверх (от себя), длинная сторона камня движется параллельно кромке притира. Потом по диагонали вниз на противоположную кромку притира (на себя), снова вверх вдоль противоположной кромки притира, вниз по диагонали на то место с которого начинали.
Это тоже своего рода "восьмёрка", но без вращения камня. Камень всегда движется параллельно длинной стороне притира, если притир квадратный, то вдоль боковой кромки (правой или левой).
Камень периодически переворачивается на 180 градусов, но движения вдоль притира при этом остаются.
Так намного лучше убирать "горб" на камне.
Движения по диагонали можно разбить на несколько раз, это зависит от ширины камня и ширины притира. Если притир широкий, то первую диагональ можно свести допустим к середине притира.
С этой амплитудой можно играть подбирая удобную для себя.[src]


Хватает поверхности надолго /*речь про чугун*/, весьма надолго,если ... Если выравнивая камень следовать следующему:
-движение бруска по притиру осуществлять по всей площади притира -круговые,вперед-назад.
Поэтому движением восьмеркой я не жалую.
Также из-за движения восьмеркой ,кроме выработки середины притира заваливаются стороны бруска по длине и по ширине,т.е. в виде линзы выгнутой.[src]


Источники:

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:28 #59

Когда переходить на сл. стадию\остановиться



Карандашная сетка
Достаточно легко смывается под воздействием воды и суспензии, даже если нет плотного прилегания.
Потому - как критерий не годится.


Маркер
По поводу доводки и что на F600 надо работать дольше.
Обычно вопрос о достаточности съёма у меня решается просто:
беру жирный перманентный китайский маркер и медленно с небольшим нажимом провожу по камню, чертя сетку.
Маркер сразу затекает в трещины, царапины и пр.

Ясно дело - это не про те камни, которые от того испортятся. Подходит для:
LI,
некоторых коти, что поплотнее (а некоторые маркер и впитывают вполне),
турков и вашит (но про поры и трещины забывать не стоит - тут обычно беру уже тонкий маркер для DVD и просто сетку рисую, без нажима),
чарнли, арки, байкалиты и пр.
Тюринги, вельши - тоже вполне без проблем.
Японы, хинды, песчаники - не стоит.

Проблемы тут:
  1. маркер подходит не для всех камней, а карандаш не столь надежен, т.к. смывается значительно проще;
  2. сетка не гарантирует, что поверхность уже подготовлена (если не маркер размыло, то суспензия могла стереть);


Риски, канавки, царапины
Еще может быть после грубой обработки - остатки от вырванного материала камня.. или как это назвать, когда при распиле из камня вырываются кусочки и поверхность выходит местами прямо заметно и ощутимо менее плотной и однородной -- приходится как-то фиксировать\отмечать, что некоторая толщина материала с поверхности снята.
Материал снят на глубину, чуть большую видимой глубины дефекта (фиксируется по месту, отмечается карандашом\маркером и наблюдается процесс в микроскоп)- улучшения нет - это сам камень имеет такую структуру.

Иногда проще чуть поцарапать камень (в посл. раз даже пришлось сделать пропил на 0.2мм.), чтобы быть уверенным, что поверхность полностью доведена на стадии (царапина ушла - её глубина была больше глубины рельефа с пред. стадии доводки - все хорошо).


Что же делать?
В той или иной степени точности, сетка все же показывает однородность работы и процесс.
Далее можно уже уточнить результат, проверив по лекалке просвет.
А держа камень под углом к источнику света можно оценить однородность отблика на поверхности камня: если нет залысин и пр. - камень приработан однородно.
Далее уже опытным путем - по количеству обновлений суспензии в рамках конкретного экземпляра камня\бруска.
и по его работе в заточке (отклик и т.д.).

oldTor:
Когда и как переходить на каждую последующую фракцию - вопрос сложный, но в первую очередь важно для себя самого знать, что на каждом зерне поработал тщательно и нигде не "схалявил"))
Ну и по результату - постепенно с опытом приходит чутьё, замечать, достаточна ли разница поверхности перед и после использования каждого нового номера порошка. Если есть время и желание, это можно проверять притирая например боковые стороны камня на разных фракциях и сравнивая полученные результаты.[src]


См. также:
  1. Разметка сеткой
  2. Несмываемые маркеры для нанесения сетки

Botanic
Сообщения: 2545
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Выравнивание и доводка камней

Сообщение Botanic » 07 сен 2017, 01:32 #60

Радиусные фаски



Зачем делать скругление ребер - см. Последствия нескругленных ребер (Схема - стадии заточки: 400грит) (или Дубль: визуальный контроль)

Радиуса достаточно небольшого - буквально 1мм. достаточно.


Радиусные фаски на ребрах необходимо делать перед выравниванием рабочей плоскости.Лучше подносит абразив под камень при выравнивании. В конце еще раза подправить радиусы. Сберегает время.[src]


Андрей Соколов(zmey\yemz):
Имея в наличии алмазный брусок Dia-Sharp Extra Fine я особо не забивал себе голову, на чём скруглить рёбра.
Хочу особо отметить - именно скруглить, а не сделать фаски.
Фаски имеют рёбра, а рёбра - концентратор напряжения.
Начинаю с плоскости, приподнимая камень примерно на пять градусов, и постепенно перехожу на кромку.
Делаю это не только по длинной стороне камня, но и по торцу.
Если не удаётся на рёбрах убрать все сколы, особенно крупные (бывают и такие), то в этих местах я их смягчаю алмазным полукруглым надфилем.

Ради интереса сейчас попробовал на на наждачке Р1500 скруглить рёбра на чёрном арканзасе.
Можно. Только желательно брать наждачку хорошего производителя. У меня 3М.
Тем не менее, есть одна особенность. У наждачной бумаги есть один недостаток, а именно выкрашивание зерна в месте контакта, и как следствие - ухудшение абразивных свойств.
Нельзя делать несколько движений в одном направлении, и по одному и тому-же месту. Нужно использовать всю плоскость наждачки, движения по наждачке можно, и нужно производить по диагонали, постепенно смещая на один край, потом возвращать на другой.
Это касается только смягчения ребра камня!!!
Выравнивать плоскость камня на наждачке, я не советую![src]

Какими движениями делать скругления при работе с порошком КК можно посмотреть как в цикле роликов Андрея Соколова (zmey\yemz)
Бюджетная заточка столярного инструмента. 2013 - ч.2: Притиры, камни - время 00:21:00
phpBB [video]

См. блок Видео в текущей теме.
так и в цикле для обучения от Ярослава OldTor Как выравнивать и притирать бруски и камни для заточки. Часть 1 и 2


Вернуться в «Вопросы эксплуатации РИ и абразивов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость