Клюкарзы, резцы

Аватара пользователя
Ctack
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:00
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение Ctack » 27 дек 2016, 12:21 #1

Добрый день,
Кто сталкивался с заточкой подобных инструментов?
Изображение
Интересует как их держать без приспособы.
Может кто-то видео грамотное встречал на эту тему? Или статью.
Конкретно интересует правильный хват при заточке. Пробовал как показывал Ярослав при заточке стамески. С прямой геометрией получается, а вот клюкарзы не очень меня результат устроил. Сложно угол держать постоянный.

AndreyAleksanych
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 22:20

Клюкарзы, резцы

Сообщение AndreyAleksanych » 01 янв 2017, 02:23 #2

Вариант два, либо делать притиры по форме фаски это долго и муторно, либо следовать рекомендациям производителя, он точит и правит их на круге с пастой ГОИ,это же резцвы Татьянка. Часть резцов затачивал на тормеке, но для клюкарз он не подходит.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение oldTor » 01 янв 2017, 16:53 #3

Если по форме фаски делать притир из древесины - то это не так сложно, если клюкарза хоть как-то ещё режет - нарезал ею канавку, шаржировал порошком КК с каплей масла, чтобы не пылили, а грубые фракции, которые не пылят - вообще насухую, и более-менее нормально подточить можно. При переходе на более тонкое зерно - режем новую канавку, чтобы максимально совпадал каждый раз размер и форма. Не идеально, но работает. Единственно, заусенка доставляет хлопот, но на пасте-то полюбому та же история...

Вообще - рекомендую у Рона Хока в книге "Идеальная кромка" со стр. 190 почитать и посмотреть фото - там по заточке инструмента для резьбы и по полукруглым стамескам - можно полезного почерпнуть.
Вот тут можно скачать книгу, в переводе:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45853.0

Аватара пользователя
Ctack
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:00
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение Ctack » 01 янв 2017, 17:35 #4

Да, это Татьянка. Сейчас плоские поправил на досочке с пастой. Полукруглые уже навострился на камнях затачивать.
Спасибо, книгу скачал. Буду вникать...

AndreyAleksanych
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 22:20

Клюкарзы, резцы

Сообщение AndreyAleksanych » 01 янв 2017, 19:18 #5

Сам производитель их на войлочном круге с пастой затачивает, на круге есть выборки по форме резцов так что проблему заусенки он решает подзавалом кромки с обратной стороны.

https://m.youtube.com/watch?v=douMU63t6ns

Аватара пользователя
Ctack
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:00
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение Ctack » 02 янв 2017, 13:24 #6

Ага, я первым делом это все пересмотрел :D
Режит ими у меня супруга. Ко мне они лишь периодически попадают для восстановления свойств :D
Но, качество заточки абсолютно новых резцов лично меня не очень устроило. Риска очень грубого абразива зализана с завалами. Собственно, вы это и отметили постом выше. Поэтому и не хочу пока идти по этому пути. Да и нет у меня ни профилированого круга, ни эл. точила. Из средств механизации только дрель с регулятором оборотов и наждачной бумагой.
С полукруглыми разобрался. По ним куча видео на Ютубе буржуйском. Затачиваются качающимися движениями на арканзасах. Надо только следить за равномерностью. Чтобы клювик не образовался. Если подходить неспеша и с контролем, то вполне получается. С обратной (вогнутой) стороны слипами Арканзаса или ББВ прохожу.

Вот с клюкарзами сложнее... они имеют Z-образный изгиб и очень маленький вынос клювика. Не удобно ни держать, ни к камню подбираться. Еще и сверхмалое пятно контакта. Особенно иглообразная, что на фото третья слева. Пока экспереминтирую, может чего получится :D

Аватара пользователя
zmey
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 14:14
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение zmey » 03 янв 2017, 02:43 #7

Ctack писал(а):Источник цитаты
Кто сталкивался с заточкой подобных инструментов?
Такие резцы как правило затачиваются на профилированных камнях. При желании, в интернете можно найти много видео по заточке резчицкого инструмента. Выбор велик, но посоветовать могу только тех, кого знаю лично.
Алексей Корюкин.
https://www.youtube.com/watch?v=t-K-7tA7fbo
Игорь Жуков.
Обратите внимание на его камень.
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1446973

Я не резчик, а столяр, но знаком с некоторыми из них, и в основном по теме заточки инструмена. Свои стамески затачиваю сам, но будет лучше если на тонкости заточки стамесок для резьбы будут отвечать профессионалы.
Резчики, народ не особо контактный в смысле интернета.
Алексей Корюкин зарегестрирован на "мастеровом", можно у него спросить, если актуально.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение oldTor » 04 сен 2017, 16:12 #8

Видео в тему.
Использует и плоский камень и профилированные, что для внешней, что для внутренней стороны + древесина с пастой:

Аватара пользователя
aptekar113
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение aptekar113 » 01 окт 2018, 16:34 #9

Хочу дать небольшую рекламу , для тех кто ищет профилированный кованный инструмент типа тех же клюкарз или ложкорезов.
Брал в Питере , делают из углеродки кованой
Не очень аккуратно ( приходится доводить ) но качество мне понравилось.
https://vk.com/stameskispb

Аватара пользователя
aptekar113
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение aptekar113 » 24 мар 2019, 21:56 #10

Давно хотел конус для заточки клюкарз и круглых стамесок , но либо цена не гуманная была . либо не доставляли в Росиию
На бее не дорого такую вот индию продают новую ( из старых запасов ) всего за 20 ку фунтов с доставкой
Изображение
Ссылка на лот
https://www.ebay.com/itm/1-x-NOS-NORTON-ABRASIVES-INDIA-OVAL-PLUG-SLIP-STONE-NO-51-COARSE-GRIT-6/282856606293?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
У этого же продавана есть и другие профилированные файлики - круглые , квадратные , треугольные - все NOS

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение oldTor » 18 окт 2021, 18:26 #11

Полукруглые стамески, клюкарзы и резцы затачивают разными способами и один из них - движениями вдоль кромки. Такой способ имеет право на существование и фигурирует в т.ч. в специальной литературе отечественной и зарубежной. Однако, он коварен тем, что легко может привести к подрезанию режущей кромки, и кроме того, не даёт оптимального рельефа на ней, "цепкости".
И поэтому, должен быть применён с осторожностью и осознанно, комбинироваться и с движениями обычными - поперёк линии РК.
Удобство же метода в том, что он позволяет довольно точно и однородно как формировать выпуклость, так и полировать её, сглаживая переходы между фасками и выход на фаску с "тела" стамески, что важно для резчицкого инструмента - предупреждает нехорошие следы на древесине от этих границ, когда они резко очерчены.

Метод позволяет весьма точно и однородно формировать и корректировать геометрию выпуклости на плоских камнях и брусках, шлифовать и полировать её на шкурках, как на мягкой, так и на жёсткой подложке. Позволяет не использовать профилированные бруски, камни и притиры для выпуклости (для вогнутой стороны всё равно что-то профилированное потребуется, или хотя бы, как и при обработке вогнутости вдоль её, какая либо подходящая по сечению основа под шкурки).
Главное, чего следует избегать - завала угла свыше допустимого, а уж завала кромки принципиально в любом случае. Как же избежать подрезки РК?
Лично я делаю следующим образом - оставляю некоторый припуск на кромке, и окончательно выхожу на остроту с помощью плоского же камушка с лёгким повышением угла, значение которого учитываю изначально, как и подразумевая некоторый запас дальнейшего его повышения при правках. По сути, создаю микрофаску. И припуск на кромке оставляю такой, чтобы микрофаска успешно создалась буквально за два прохода стамеской по бруску, совершающей помимо подачи "на зерно" ещё и поворот вокруг оси от одного края РК до другого. Внимательности и аккуратности сделать это ничего не испортив, уж на пару проходов, я полагаю, хватит у любого мало-мальски опытного юзера.
Если речь про то, чтобы сделать и финиш на шкурке (многие только шкурками пользуются) или абразивной плёнке - в принципе всё то же самое - последние движения, выводящие РК на остроту - делаются "на зерно" (даже если шкурка на мягкой подложке расположена - при некотором навыке и если всё делать правильно - это не проблема - она не будет "зарезана", только давление делается ещё меньше, а угол еле-еле заметно делается меньше желаемого, на какие-то доли градуса - чтобы эластичность шкурки (в большей степени) или плёнки (в меньшей) не завалила РК, а позволила вершинкам зёрен лишь слегка коснуться кромки. Такой же метод применяется и при направке на коже с абразивом (разумеется, на коже работа только "от зерна" - с ней работа "на зерно" как на шкурках или плёнках - не прокатывает) - "опора" делается не на саму последнюю фаску, а на ребро - границу её с предыдущей. Тогда эластичность носителя абразива не завалит кромку - произойдёт очень нежное касание и только.
Да, иногда бывает так, что не рассчитав, можно на камушке сделать слишком выраженную риску на РК. Тогда можно комбинировать - после камушка снова вдоль кромки сделать пару проходов на тонкой шкурке (хорошо подходит уже поработавшая c олеиновой кислотой P2500-P3000) и потом, учтя ошибки (грубоватый камень или избыточное давление) - снова создать микрозубчик на кромке. Если делать всё это аккуратно - кромка будет и иметь благоприятный для чистого лёгкого реза характер, и необходимую "цеплючесть" и при этом не будет подрезана.
Ещё добавлю, что комбинирование направления обработки всегда позволяет получить более точную геометрию и ускоряет обработку.

Да, ещё один момент, правда он касается любого способа заточки подобного (и не только) инструмента - если выбранный для удобства работы угол внешней фаски оказывается столь малым, что кромка готова "играть" при нагрузках (имеется в виду аналогия с "волной по ногтю" на очень тонко сведённом инструменте и/или заточенном на малый угол) и не держит рассчётных нагрузок, существует рекомендация использовать контрфаску - в т.ч. такую рекомендацию можно увидеть в книге Рона Хока "Идеальная кромка", применительно именно к резчицкому инструменту:

Изображение

В качестве примера - полукруглая резчицкая стамеска Narex 8925 08, переточенная на грубом бруске и отшлифованная на шкурках, преимущественно вдоль РК, затем микрофаска на тонком камне (чарнли форест) за два прохода и всё сглажено на выработанной "полирующей" шкурке P3000 + направка на гладком чепраковой коже с субмикронным крокусом. Стамеска уже поработала суммарно часов 8 по берёзе и всё ещё не требует направки даже на коже (не говоря уж про камень) - на втором снимке виден блик от контрфаски на внутренней стороне (её делал на шкурке P3000 пресловутой, обернув ею деревянный стержень):

Изображение

Изображение

А вот так выглядит внешняя фаска и выход на РК в микро - поскольку стамеска полукруглая, а делать стэкинг мне не хотелось, снял на слабенький микрообъектив - чтобы хотя бы какой-то участок с одного кадра попал - по горизонтали кадра 5мм.:

Изображение

Ну и вот так эта стамеска режет поперёк волокон - всё ещё весьма прилично, при том, что в работе я её отнюдь не щадил:

Изображение

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Клюкарзы, резцы

Сообщение oldTor » 17 авг 2024, 15:23 #12

Немного о специфике заточки на абразивной шкурке в ракурсе заточки полукруглой стамески.
Стамеска из стали 60С2А, весьма твёрдая. Перед обдиркой выравниваю линию режущей кромки, обязательно на твёрдом абразиве и под прямым углом (или иным, если это вдруг требуется с конкретной стамеской), полученный результат проверяется "на просвет":
Изображение

Ориентируясь на то, чтобы толщина её была везде одинаковой, выполняю обдирку иногда на станочке с горизонтальной тарелкой с липучкой.
Абразив - электрокорунд. Для снижения нагрева, лучшей производительности и минимизации "запуска шлама в воздух", шкурка слегка смазана олеиновой кислотой.
Поскольку у стамески достаточно широкая и достаточно приличная по геометрии "поверхность базирования", то подручник мне не требуется в данном случае - угол легко удерживается вручную. Обточка производится таким образом, чтобы работа шла "на зерно" (понятно, что в силу направления движения шкурки, риски не будут перпендикулярны линии РК, но не будут и параллельны, что хорошо, даже если мы не выходим на остроту, оставляем припуск), так как даже оставляя припуск и просто добиваясь равномерного уменьшения толщины будущей режущей кромки, нежелательно сообщать ей напряжения растяжения, "скапливающиеся" при работе "от зерна":

Изображение

Обработка на шкурке зернистостью P320 достаточно производительна при высоких оборотах и при использовании олеиновой кислоты, и при том достаточно тонка, чтобы довольно точно снизить толщину будущей режущей кромки. Шлам с олеинкой время от времени нужно удалять: при лёгкой проводке пальцами по остановленной (разумеется, и добавлю, что в целях соблюдения техники безопасности, стоит взять за правило отключать при этой операции станочек от сети, а не только останавливать его) шкурке, он легко вот так "скатывается" и затем легко смахивается бумажным полотенцем или щёточкой с рабочей поверхности:

Изображение

Кажется что шлама удивительно много, но тут помимо снятой стали и собственно части олеинки, ещё присутствуют и продукты истирания и абразивного зерна и его связки. Наносить новую олеинку не потребовалось, изначального небольшого её количества совершенно хватило на весь цикл обдирки, при том что шлам я удалял вышеуказанным образом дважды.

Да, как известно (должно быть известно), полукруглая стамеска должна обеспечивать возможность резать круг - т.е. её геометрия должна это позволять. На это следует обращать внимание при обдирке. Поскольку стамеска ещё тупая, но её линия кромки выровнена под прямым углом на твёрдом абразиве, рёбра между "площадкой" будущей кромки и поверхностями, которые её будут образовывать, достаточно остры, чтобы проверить, режет ли геометрически стамеска круг, если не нанося риску на дощечке, то хотя бы на картоне - так я на фото и проверил - правда, стамеска в процессе провалилась в картон и разодрала его немножко, но тем не менее, для проверки этого достаточно:

Изображение

Теперь, когда мы убедились, что геометрически всё в порядке, можно продолжать работать и уже собственно переходить к заточке, сохраняя геометрию.
Как я уже ранее когда-то писал, для обработки полукруглых стамесок и резцов, вполне целесообразна обработка вдоль режущей кромки, но с определёнными ограничениями - ни в коем случае не стоит "до победного" работать в таком направлении, потому что:
1. заточка вдоль кромки никогда не даст предельной остроты, которую способен обеспечить используемый абразив, когда обработка идёт перпендикулярно режущей кромке или под углом к ней
2. заточка вдоль кромки негативно влияет на стойкость инструмента и, как следствие, его ресурс.

Однако, до определённой тонкости будущей кромки, вести обработку вдоль неё, может быть с некоторым инструментом целесообразно, и особенно это касается как раз полукруглых стамесок и резцов, при заточке что на плоских твёрдых брусках/камнях, что на условной плоскости, образованной эластичными носителями абразива.
С профилированными брусками/притирами/камнями и пр., ситуация другая, об этом как-нибудь в другой раз.

Главное, что следует всегда помнить при использовании в заточке абразивных шкурок и даже плёнок: они всегда хотя бы немного валят геометрию (цифры по конкретным замерам я в соответственных темах приводил, равно как и ссылки на спец. литературу, но полагаю, что этот факт для любого мало-мальски опытного заточника, пользующегося измерительным инструментом, и изучавшим хотя бы немного абразивную обработку, секретом и так не является). И всякие способы с наклейкой шкурки на стекло или иные твёрдые плоские материалы, этого совершенно не исключают. А вот умея работать с этой особенностью эластичных носителей абразива, можно использовать под шкурками даже эластичные подложки и при том не завалить ни геометрию в прикромочной даже области, ни самоё режущую кромку.

Главным практическим моментом для недопущения критических завалов в критических областях - т.е. прикромочная зона и сама кромка - является обработка по "поверхности базирования" с некоторым _понижением_ угла - эластичность носителя абразива, даже положенного на твёрдое, будет достаточной, чтобы при том нежно обрабатывать и саму прикромочную зону и саму кромку, не обеспечивая им нагрузки, приводящей к завалу, которая в частности проистекает от того, что абразив практически всегда воздействует на самую кромку интенсивнее, нежели на поверхности, кромку образующие, даже в случае абразивов на твёрдых связках. В случае же эластичных хотя бы немного абразивов, эта разность воздействия на поверхности и на кромку, растёт чуть ли не экспоненциально.

Зато у эластичных носителей абразива, в частности у шкурки, есть неоспоримый плюс - при адекватной технике работы, она замечательно повторяет геометрию обрабатываемого объекта, не нарушая её. Именно поэтому так важно на этапе обдирки сформировать геометрию с достаточной точностью, а потом, на стадии заточки - не испортить её. И этому способствует "повторение" профиля полукруглой стамески или резца шкуркой при обработке движениями вдоль линии режущей кромки - человеческим рукам вполне доступно очень точное регулирование прижима и повторяемости движения при таком сценарии.

Однако, весьма полезно, при заточке на шкурке, совершать сложное комбинированное движение, по сути, состоящее из двух - поворота её по оси и как бы "подачи" вперёд-назад или только вперёд, со снятием акцента при возвратном движении "на исходную". Примерно так я и начал обработку вручную, взяв ту же шкурку электрокорундовую P320 с олеинкой, положенную на противоскользящий коврик - кстати, это хорошая штука для тренировки новичкам - чтобы выработать умение не давить избыточно - с таким ковриком избыток давления сразу становится заметным и тактильно и визуально. Стрелками показано направление "подачи" как бы стамески - перемещения её по шкурке, при том, что основным движением является то, при котором она совершает часть оборота вокруг своей оси, обеспечивающее обработку с направлением вдоль РК:

Изображение

Такое комбинирование двух движений, выполняет две функции:
1. инструмент перемещается по абразиву, вырабатывая и засаливая его более однородно, и при том мы получаем _не_повторение_ рисок, что благотворно сказывается на однородности и производительности обработки
2. мы получаем более сложный "след" обработки на самом инструменте, отдалённо напоминающий результаты обработки в машинном хонинговании - а плюсы такой обработки сложно недооценить. Но к этому я вернусь чуть позже.

Сначала отмечу, что необходимо вести оперативный контроль с помощью оптики, хотя бы простенькой, для оценки равномерного снижения толщины будущей РК - т.е. её заострения. Я в данном случае пользовался перевёрнутым объективом от фотоувеличителя - Вега-11У2 - один из вариантов, часто заменяющий мне лупу 10х. Несмотря на точно выведенную внешнюю сторону стамески, у меня в оптику был заметен блик в одной точке - левее на фото:

Изображение

Да, я работал на шкурке P320 до момента, когда кромка стала тонкой настолько, что перестала давать явный блик - это уже не тупой инструмент, но ещё не острый.
И в одной точке, всё-таки блик никак не исчезал. Часто в такой ситуации многие начинают бездумно продолжать "шарашить по абразиву как раньше", в результате часто нарушая саму линию РК, особенно в вершине выпуклости фаски у РК - там протачивается уже "насквозь", тогда как по краям стамеска ещё толстовата у кромки - это скверная история. Поэтому, имея подобный блик или блики, надо сначала прикинуть - это следствие недостатка проработки внешней выпуклой стороны стамески или внутренней вогнутой.
Я был уверен, что в моём случае, это недочёт геометрии внутренней поверхности (и оказался прав). Поэтому её надо было подкорректировать. Внутренняя у меня ранее была выведена как следует, кажется профилированным бруском, но может и шкуркой, обёрнутой вокруг подходящего стержня. Т.е. в целом там поверхность достаточно аккуратная. Но по мере утачивания вылез какой-то косячок, который надо было убрать. Поскольку блик маленький, я не стал оборачивать шкурку ничем, а просто взял более тонкую - на основе карбида кремния P800 (на тонкой заточке и на финише, для таких сталей мне карбид кремния нравится больше, в т.ч. и на шкурках), также с олеиновой кислотой, и, свернув её в трубочку, поработал по внутренней поверхности, основное внимание уделяя участку блика:

Изображение

На фото не удалось показать как следует - нужны две руки, а вторая была занята смартфоном. Но суть, я думаю, ясна. Трубочка из шкурки ещё полезна тем, что сворачивая её сильнее или слабее, меняя диаметр, можно аккуратно проработать и "внутренние бортики" ближе к краям, не затрагивая наиболее глубокую точку вогнутой стороны, что опять-таки, может привести к избыточной утОчке в ней и изменению линии кромки.

Довольно быстро я удалил этот блик - действительно, надо было подровнять внутреннюю сторону. И теперь можно было снова затачивать по внешней стороне.
При этой работе, я использовал две пары комбинированных движений - в каждой паре их, присутствует поворот стамески как бы вокруг своей оси, т.е. работа вдоль РК, а другие движения отличались направлением - т.е. создавался "рисунок обработки", ещё более похожий на тот, что происходит при хонинговании:

Изображение

Изображение

Т.е. сначала, "вращающаяся" попеременно в разные стороны, стамеска дополнительно ходила вперёд-назад по прямой, а затем - вращаясь в разные стороны попеременно, ходила вперёд-назад по диагонали. Таким образом, благодаря разнонаправленности обработки и присутствию движений "на зерно" и не параллельных режущей кромке, получается очень однородная обработка с качественным заострением и автоматической подрезкой начатков заусеночных явлений - заусенцу я вырастать таким манером просто не даю.
Всё это делалось и на P800, и уже на последнем номере шкурки, который мне требовался - карбид-кремниевая P3000, опять-таки с олеинкой. В принципе, мне совершенно достаточно, рабочую остроту и однородность кромки я так получаю. Но многим не нравится, когда обработанная поверхность стамески "не блестит аццки" и если клиент попадается немного невежественный, считающий, что "зеркало" где-то на инструменте, это показатель качества и остроты режущей кромки, или если эстетическое чувство требует некоей "завершённости", то можно ещё направить кромку и зодно обработать всё, что хочется ещё и на коже с пастой. Поскольку кожа с пастой подразумевает работу исключительно "от зерна", ею нельзя чрезмерно увлекаться - легко натащить микрозаусенку. Кроме того, остаточные напряжения растяжения, происходящие при обработке "от зерна" - вещь неполезная для стойкости, поэтому увлекаться ими чрезмерно - очень вредная история.

Да, кожа, по заветам старых мастеров, ещё по источникам 19-го столетия, должна использоваться _гладкой_стороной. Обычно хватает чистой кожи, ну, или если хочется сгладить следы предыдущей обработки на уровне работы с оксидными плёнками, т.е. без выраженного резания/царапания собственно стали, то гладкая кожа, в которую втёрта абразивная паста или тонкое зерно с маслом или олеинкой. Мездра - очень мало подходящая для ручной направки режущего инструмента штука (в основном её используют в машинном полировании и с более грубыми пастами) и в основном - "ребёнок бедных времён", в т.ч. советских, а потом и просто по незнанию или потому что "все так делают". На самом деле далеко не все))
Впрочем, ссылки на источники я приводил уже в других темах, повторяться и отклоняться от темы не буду. Только упомяну, что следы от шкурки P3000 разнонаправленные, вполне сглаживаются гладкой стороной кожи с субмикронным оксидом хрома, до визуально "типа зеркала", т.е. этого достаточно, по крайней мере по подобным сталям:

Изображение

При съёмке на сверхширокий угол на смартфоне, тут какие-то аццкие перспективные и прочие искажения, но вроде "глянец" поймать удалось))

Кромка и перед кожей строгала волос, что мне тут достаточно по остроте, а для проверки, не следствие ли прохождение этого теста наличие микрозаусенки, я сделал несколько стружек, не самых тонких и не обращаясь с кромкой "слишком деликатно", после которых кромка никак не изменилась, "что и требовалось доказать" - значит, всё в порядке:

Изображение

Да, полный угол заточки здесь 23 градуса и мне удалось его оставить/соблюсти задуманный. Ранее был больше и по мере правок прирос, так что сейчас я его уменьшал.


Вернуться в «Столярно-плотницкий режущий инструмент (СПРИ)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость