Народ с просьбой я
К своему стыду признаю что совершенно не ориентируюсь в японских синтетиках
Использую на бритвах Кинг1000 к и есть 4000 и 6000 , при необходимости использую советские бруски и Гридермановские из КК
Подскажите японские синтетики из КК на #220 -# 400 - #600 которые достаточно твердые, и не впитывают влагу как наши ..
И если у кого есть впечатления по таким камням - поделитесь ПЛЗ ну и порядок цен хорошо бы
А то спрсили - а я только смог сказать что такие есть вроде бы
Выбор грубого синтетика для бритвы
Модератор: aptekar113
- aptekar113
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
- Контактная информация:
Выбор грубого синтетика для бритвы
Последний раз редактировалось aptekar113 09 июл 2015, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Выбор грубого синтетика для бритвы
Для начала почитай заметки Олега
viewtopic.php?f=7&t=322
У него там как раз есть по грубым камням материалы.
А чуть позже и свои впечатления напишу.
Только укажи, для чего нужны такие грубые камни.
А то название темы слишком расплывчато.
viewtopic.php?f=7&t=322
У него там как раз есть по грубым камням материалы.
А чуть позже и свои впечатления напишу.
Только укажи, для чего нужны такие грубые камни.
А то название темы слишком расплывчато.
- aptekar113
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
- Контактная информация:
Выбор синтеткика
Я читал - но там в основном про тактильно - производственные характеристики а про связку и сохранение геометрии мало
Для обдирки бритв попросили сам я советскими М28 и М20 пользуюсь - но советовать их не хочу потому как работать с ними некомфортно - чуть не уследил со смачиванием и бритва хрустит на камне ..приходиться работать практически в луже воды
Для обдирки бритв попросили сам я советскими М28 и М20 пользуюсь - но советовать их не хочу потому как работать с ними некомфортно - чуть не уследил со смачиванием и бритва хрустит на камне ..приходиться работать практически в луже воды
Выбор грубого синтетика для бритвы
Алексей - там же не прибрано, это очень уж далеко человека так посылать:)
Пока обзорно.
~200
400
Еще
Еще есть india \ Crystolon. Хорошие грызучие камни, к тому же масляные и не стачиваются особо.
Кто из чего
Crystolon (на бритве не пробовал), bester 400, shapton 220, sigma 220 - точно.
India, superstone 220 - корунд.
UPD:
http://forum.guns.ru/forummessage/189/1 ... 33944.html
Андрей Avto_PRIZ говорит
Про сохранение геометрии
мгм.. Я пока пришел к выводу - либо течет, но режет, либо не течет и не продуктивно.
Потом - я пока еще не встречал камней из КК, которые не давали бы суспензию. Даже гриндермановский дико твердый F100 даёт суспензию (не на бритве, правда).
По этому параметру могу лишь выделить chosera\pro - у них суспензия тонкая.
И bester 400 - у него размер свободного зерна каким-то образом меньше, чем ожидаешь. Т.е. обновляется, но аккуратно.
Рекомендация
Если брать в расчет не только КК, то для ремонта на бритве очень рекомендуют Naniwa Chosera 600. Имхо, заслуженно.
400я чусера порыхлее, помягче - 600й камень более сбалансированный, да и по грубости подходит лучше - меньше биения зерна и урона кромке.
Пока обзорно.
~200
- shapton pro 220 - этот почти не впитывает, но для деликатного (с малым углом - бритву пробовал "Хирургическую") не пойдет - кромку малость порвет.
- Sigma 240 - воду ест обычно, лужа все меньше, чем от отечественных, грызет бойко и аккуратно https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/385058/
- Superstone 220 -й у меня не пошел:( Мягковат.
Но надо было его для обработки оборотки стамески испытать - с этим у меня напряги.
400
- Sigma - работает аккуратно, даже слишком. Медленнее других.
- Naniwa pro - шустрее, потверже малость, воду впитывает мало, замачивать не нужно.
- Bester - воду ест, но и работает шустро.
- Cerax - чутка грубоват, зато агрессивен. Chosera\Pro будет шустрее него, bester - тоже, а вот сигма - медленнее. По воде - надо замачивать, но воду держит хорошо, не как сито.
- кирпичный suehiro - он работает достаточно аккуратно.. Скажем так - он просто помягче сигмы и чуть медленнее. По твердым сталям на большой площади контакта скоростью не блещет.
Еще
Еще есть india \ Crystolon. Хорошие грызучие камни, к тому же масляные и не стачиваются особо.
Кто из чего
Crystolon (на бритве не пробовал), bester 400, shapton 220, sigma 220 - точно.
India, superstone 220 - корунд.
UPD:
http://forum.guns.ru/forummessage/189/1 ... 33944.html
Андрей Avto_PRIZ говорит
КК из япов - Сигма 240/400/700/1000/3000, Бестер 400 (700-ка похожа на КК, но не уверен, корунд на такой связке похоже работает)
Про сохранение геометрии
мгм.. Я пока пришел к выводу - либо течет, но режет, либо не течет и не продуктивно.
Потом - я пока еще не встречал камней из КК, которые не давали бы суспензию. Даже гриндермановский дико твердый F100 даёт суспензию (не на бритве, правда).
По этому параметру могу лишь выделить chosera\pro - у них суспензия тонкая.
И bester 400 - у него размер свободного зерна каким-то образом меньше, чем ожидаешь. Т.е. обновляется, но аккуратно.
Рекомендация
Если брать в расчет не только КК, то для ремонта на бритве очень рекомендуют Naniwa Chosera 600. Имхо, заслуженно.
400я чусера порыхлее, помягче - 600й камень более сбалансированный, да и по грубости подходит лучше - меньше биения зерна и урона кромке.
Последний раз редактировалось Botanic 09 июл 2015, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Выбор синтеткика
То есть нужен обдирочник для бритв?
Если так, то лучше я перенесу тему в форум по бритвам.
Пока скажу одно: для бритвы грубее 40 мкм камень не нужен.
Там просто физически нечего стачивать на более грубых брусках.
Более того, даже камень 40 мкм нужен исключительно редко, если ободранная и выровненная РК имеет толщину около миллиметра.
Но такого я не могу представить даже на учебно-тренировочных бритвах (УТБ-?).
Из практики - даже для ГД, имеющего твёрдость 62 HRC, полностью сформировать РК после сильного выравнивания удаётся на камне 40 мкм.
Легко и непринуждённо.
Из таких камней уже много раз писали - чозера 400. В моём личном рейтинге на втором месте стоит керакс 400.
Скорее даже не на втором месте, а с небольшой уступкой делит первое с чозерой.
Чуть более твёрдый камень - сигма 400.
Если так, то лучше я перенесу тему в форум по бритвам.
Пока скажу одно: для бритвы грубее 40 мкм камень не нужен.
Там просто физически нечего стачивать на более грубых брусках.
Более того, даже камень 40 мкм нужен исключительно редко, если ободранная и выровненная РК имеет толщину около миллиметра.
Но такого я не могу представить даже на учебно-тренировочных бритвах (УТБ-?).
Из практики - даже для ГД, имеющего твёрдость 62 HRC, полностью сформировать РК после сильного выравнивания удаётся на камне 40 мкм.
Легко и непринуждённо.
Из таких камней уже много раз писали - чозера 400. В моём личном рейтинге на втором месте стоит керакс 400.
Скорее даже не на втором месте, а с небольшой уступкой делит первое с чозерой.
Чуть более твёрдый камень - сигма 400.
- aptekar113
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
- Контактная информация:
Выбор синтеткика
Это для Вовки Arma - ТК он делает бритвы из заготовок - то для него актуально формирование геометрии с сильным съемом - вполне возможно что и # 220 там можно использовать
- aptekar113
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
- Контактная информация:
Выбор грубого синтетика для бритвы
Сигма достаточно редко встречается - её на Ракутене искать ?
Выбор грубого синтетика для бритвы
240 JIS-ов - это по нашенски 63 мкм. Использовать его на бритвах - личное дело каждого. Я не рискну.
Из КК-брусков на ум приходят только мягкие. Твёрдых пока не попадалось. Бестер 400 из этой же серии.
Сигму юзаю от автоприза, задник. Мне хватает.
На ебэй их чёт мало, на ракутен есть.
У немцев есть.
http://www.fine-tools.com/sigma.html
Из КК-брусков на ум приходят только мягкие. Твёрдых пока не попадалось. Бестер 400 из этой же серии.
Сигму юзаю от автоприза, задник. Мне хватает.
На ебэй их чёт мало, на ракутен есть.
У немцев есть.
http://www.fine-tools.com/sigma.html
- aptekar113
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:00
- Контактная информация:
Выбор грубого синтетика для бритвы
Спасибо - скинул ссылки - пусть думает и выбирает ))
Выбор грубого синтетика для бритвы
Попробовал я заточку бритвы на GRINDERMAN 64C F600 MC (новая маркировка С600VM)
Ну вот и свершилось - водный камень отечественного производства, современный и качественный, пригодный для заточки опасных бритв!
Поскольку это была первая проба, я немного опасался, как пойдёт, тем более, что у бритвы нормальная по ширине, т.е. достаточно узенькая фасочка. Потому камень я чуть притёр на свободном зерне карбида кремния той же фракции, что и сам камень - F600. Так, для порядку.
Бритва старая, была довольно кривая - по линии РК было аж две небольших "обратных улыбки" - вот интересно мне, как надо было постараться так её попортить! Выровнял линию кромки на шкурке, приступил к обдирке. Уширять фаску мне совсем не хотелось, однако сначала я проверил ровность рёбер обушка - как и ожидалось, там где была самая явная обратная улыбка на кромке, так и ребро обушка провалено, причём очень равномерно с обеих сторон бритвы. Сделал несколько проходов по камню - вот такая залысина на обушке:
Конечно, можно было даже не проверять, как многие делают, а просто наклеить скотч и забыть, но я считаю, что выравнивать геометрию необходимо, чтобы не было сюрпризов при дальнейшей работе и главное, при правке, когда забудется, что обушок не равномерен, или если владелец бритвы будет править её на узком камне - линия обушка должна быть ровной и касаться камня вместе с фаской в соответственных точках.
Потому я подровнял его, но в щадящем режиме - добился что рисочка дотянулась до "донышка залысины" и порядок. Кстати - фаска сильно не расширилась, зато её линия стала ровнее. Лично я считаю это более важным, чем сохранить "состояние обушка - минт". Тем более, дальше можно и подполировать обушок, вместе с фаской, пока не проточили до выхода на кромку, а только подровняли всё - что мешает...
В общем - как именно и насколько подравнивать - следует решать исходя из конкретного состояния бритвы, включая голову, и "не выплёскивая с водой и ребёнка".
Если же обушок ровен изначально, или выровнен с минимальным съёмом, и фаску более уширять не хочется, я работаю, например, вот так - кладу на мокрый камень кусок вырезанный из файлика, в виде узкой полоски, и выполняю обдирку, укладывая обушок на плёнку:
Для равномерности и обработки и состояния поверхности камня, время от времени, двигаю плёнку на нём на новый участок:
Почему так - потому что на заточных камнях, если клеить скотч или изоленту на собственно обушок, таковая стирается, забивая камень и постоянно её менять - времени на работу не останется. А таким манером, удобно, амплитуда движений порядка 10-12 мм. вполне достаточна для работы сеткой и переменными движениями что вдоль, что поперёк линии кромки - главное не переборщить с зачисткой вдоль - не подрезать кромку. Вообще работа малыми амплитудами на обдирке, хорошо дисциплинирует, напоминает, что "не топор точим", что надо следить за давлением, и заставляет внимательно отнестись к геометрии и выправить её аккуратно.
Далее, завершая этот этап работы, можно уже и наклеить разок скотч или изоленту, разово, для проработки фаски и выхода на РК движениями привычной для заточки бритв, амплитуды. При том я попробовал ещё применить суспензию цусима-нагура - очень даже мне она понравилась на этом воднике!
Собственной суспензии камень практически не даёт, лишь лёгкую взвесь, что мне нравится, а суспензию цусима я использовал чтобы зачистить эффективнее остатки разнонаправленных рисок, чтобы как следует разглядеть что там получается на фаске и кромке. Вышло вот так (макро 8:1, ~2.6мм. по горизонтали):
Возможно, цусима немного "подняла" и суспензии самого камня, наверное, но я не уверен - вполне вероятно, что просто обнажила структуру.
Однако, свою задачу она выполнила. Теперь, в завершение этапа, я легонько делаю по нескольку проходов на сторону на чистом камне. Вот так получается:
По-моему просто отлично для такой зернистости, типа абразива и столь малого пятна контакта!
Кромка не изодрана, "зубчик" на ней скорее округлый и толстенький, такой не должен выкрашиваться при дальнейшей обработке, и это при том, что бритва ооооочень твёрдая.
Я очень доволен этим водником и на бритве!
Ну вот и свершилось - водный камень отечественного производства, современный и качественный, пригодный для заточки опасных бритв!
Поскольку это была первая проба, я немного опасался, как пойдёт, тем более, что у бритвы нормальная по ширине, т.е. достаточно узенькая фасочка. Потому камень я чуть притёр на свободном зерне карбида кремния той же фракции, что и сам камень - F600. Так, для порядку.
Бритва старая, была довольно кривая - по линии РК было аж две небольших "обратных улыбки" - вот интересно мне, как надо было постараться так её попортить! Выровнял линию кромки на шкурке, приступил к обдирке. Уширять фаску мне совсем не хотелось, однако сначала я проверил ровность рёбер обушка - как и ожидалось, там где была самая явная обратная улыбка на кромке, так и ребро обушка провалено, причём очень равномерно с обеих сторон бритвы. Сделал несколько проходов по камню - вот такая залысина на обушке:
Конечно, можно было даже не проверять, как многие делают, а просто наклеить скотч и забыть, но я считаю, что выравнивать геометрию необходимо, чтобы не было сюрпризов при дальнейшей работе и главное, при правке, когда забудется, что обушок не равномерен, или если владелец бритвы будет править её на узком камне - линия обушка должна быть ровной и касаться камня вместе с фаской в соответственных точках.
Потому я подровнял его, но в щадящем режиме - добился что рисочка дотянулась до "донышка залысины" и порядок. Кстати - фаска сильно не расширилась, зато её линия стала ровнее. Лично я считаю это более важным, чем сохранить "состояние обушка - минт". Тем более, дальше можно и подполировать обушок, вместе с фаской, пока не проточили до выхода на кромку, а только подровняли всё - что мешает...
В общем - как именно и насколько подравнивать - следует решать исходя из конкретного состояния бритвы, включая голову, и "не выплёскивая с водой и ребёнка".
Если же обушок ровен изначально, или выровнен с минимальным съёмом, и фаску более уширять не хочется, я работаю, например, вот так - кладу на мокрый камень кусок вырезанный из файлика, в виде узкой полоски, и выполняю обдирку, укладывая обушок на плёнку:
Для равномерности и обработки и состояния поверхности камня, время от времени, двигаю плёнку на нём на новый участок:
Почему так - потому что на заточных камнях, если клеить скотч или изоленту на собственно обушок, таковая стирается, забивая камень и постоянно её менять - времени на работу не останется. А таким манером, удобно, амплитуда движений порядка 10-12 мм. вполне достаточна для работы сеткой и переменными движениями что вдоль, что поперёк линии кромки - главное не переборщить с зачисткой вдоль - не подрезать кромку. Вообще работа малыми амплитудами на обдирке, хорошо дисциплинирует, напоминает, что "не топор точим", что надо следить за давлением, и заставляет внимательно отнестись к геометрии и выправить её аккуратно.
Далее, завершая этот этап работы, можно уже и наклеить разок скотч или изоленту, разово, для проработки фаски и выхода на РК движениями привычной для заточки бритв, амплитуды. При том я попробовал ещё применить суспензию цусима-нагура - очень даже мне она понравилась на этом воднике!
Собственной суспензии камень практически не даёт, лишь лёгкую взвесь, что мне нравится, а суспензию цусима я использовал чтобы зачистить эффективнее остатки разнонаправленных рисок, чтобы как следует разглядеть что там получается на фаске и кромке. Вышло вот так (макро 8:1, ~2.6мм. по горизонтали):
Возможно, цусима немного "подняла" и суспензии самого камня, наверное, но я не уверен - вполне вероятно, что просто обнажила структуру.
Однако, свою задачу она выполнила. Теперь, в завершение этапа, я легонько делаю по нескольку проходов на сторону на чистом камне. Вот так получается:
По-моему просто отлично для такой зернистости, типа абразива и столь малого пятна контакта!
Кромка не изодрана, "зубчик" на ней скорее округлый и толстенький, такой не должен выкрашиваться при дальнейшей обработке, и это при том, что бритва ооооочень твёрдая.
Я очень доволен этим водником и на бритве!
Выбор грубого синтетика для бритвы
Попробовал я новинки от ИНФ-Абразив на бритве. А именно, бруски "Петроградъ" I-1000-VB и I-2000-VB.
Оба показали в принципе подходящий для бритв результат. Скорость хороша, однородность в целом на уровне, хотя, конечно, при работе на столь малых углах заточки, кромка получается очень зубастой и прорезается, хотя и в меру - т.е. когда нужно снять много, например при восстановлении бритвы, когда с кромки удалены выполнением технологического барьера крупные забои, щербатины или каверны от питтинговой коррозии, эти камни актуальны.
При "обычной заточке" я бы сказал что 1000-ник брать наверное избыточно - жестковато и грубовато работает, а вот 2000-ник вполне сопоставим по результату на бритве с тем, что обычно на водниках на основе оксида алюминия получается, типа Масахиро S-1000 или Нью серакс.
Оба камня ведут себя сходно - оба перед пробами освежил на их собственной суспензии, начало работы - суспензия выделяется, после первой смывки её выделение снижается, после второй - его уже практически не происходит, так как что могло выделиться, уже выделилось, а более надёжно сидящее в связке зерно, чуть сглаживается по вершинкам и работа становится несколько более аккуратной и однородной. При том, засалка практически отсутствует, легко смывается, максимум надо ребром ладони протереть камень с водой и затем ополоснуть.
Сделал микрофото результатов в одинаковых условиях - Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective, освещение с помощью опак-иллюминатора ОИ-1 через объектив, кроп, 1мм. по горизонтали кадра - сначала тысячник, затем двухтысячник, бритва - старинная английская углеродка, весьма твёрдая, но и достаточно вязкая:
Razor sharpening on I-1000-VB. Micro
Razor sharpening on I-2000-VB. Micro
Фото кликабельны, перейдя по клику можно раскрыть их покрупнее.
Как можно видеть на нижнем снимке - последние несколько движений сделаны с другим направлением рисок, с бОльшим отклонением их от перпендикуляра к линии РК, что сразу снижает нагрузку на кромку и глубину врезания абразива в сталь, однако тут это не успело привести к более однородному состоянию кромки - всё равно на ней остались "вырезы" более выступающими или имеющими более острые углы, группами близлежащих зёрен в структуре абразива. В общем - явление рядовое, и при агрессивности работы не особо твёрдого бруска на основе карбида кремния - ожидаемые. В целом же кромка довольно тонкая уже, не всякий тысячник может такую обеспечить. Но это преимущество несколько нивелируется неоднородностями - в любом случае, далее, переходя на следующий абразив, сначала желательно выполнить технологический барьер. Я делал на шкурке SIA P2000, засаленной графитом, т.е. как обычно.
Оба показали в принципе подходящий для бритв результат. Скорость хороша, однородность в целом на уровне, хотя, конечно, при работе на столь малых углах заточки, кромка получается очень зубастой и прорезается, хотя и в меру - т.е. когда нужно снять много, например при восстановлении бритвы, когда с кромки удалены выполнением технологического барьера крупные забои, щербатины или каверны от питтинговой коррозии, эти камни актуальны.
При "обычной заточке" я бы сказал что 1000-ник брать наверное избыточно - жестковато и грубовато работает, а вот 2000-ник вполне сопоставим по результату на бритве с тем, что обычно на водниках на основе оксида алюминия получается, типа Масахиро S-1000 или Нью серакс.
Оба камня ведут себя сходно - оба перед пробами освежил на их собственной суспензии, начало работы - суспензия выделяется, после первой смывки её выделение снижается, после второй - его уже практически не происходит, так как что могло выделиться, уже выделилось, а более надёжно сидящее в связке зерно, чуть сглаживается по вершинкам и работа становится несколько более аккуратной и однородной. При том, засалка практически отсутствует, легко смывается, максимум надо ребром ладони протереть камень с водой и затем ополоснуть.
Сделал микрофото результатов в одинаковых условиях - Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective, освещение с помощью опак-иллюминатора ОИ-1 через объектив, кроп, 1мм. по горизонтали кадра - сначала тысячник, затем двухтысячник, бритва - старинная английская углеродка, весьма твёрдая, но и достаточно вязкая:
Razor sharpening on I-1000-VB. Micro
Razor sharpening on I-2000-VB. Micro
Фото кликабельны, перейдя по клику можно раскрыть их покрупнее.
Как можно видеть на нижнем снимке - последние несколько движений сделаны с другим направлением рисок, с бОльшим отклонением их от перпендикуляра к линии РК, что сразу снижает нагрузку на кромку и глубину врезания абразива в сталь, однако тут это не успело привести к более однородному состоянию кромки - всё равно на ней остались "вырезы" более выступающими или имеющими более острые углы, группами близлежащих зёрен в структуре абразива. В общем - явление рядовое, и при агрессивности работы не особо твёрдого бруска на основе карбида кремния - ожидаемые. В целом же кромка довольно тонкая уже, не всякий тысячник может такую обеспечить. Но это преимущество несколько нивелируется неоднородностями - в любом случае, далее, переходя на следующий абразив, сначала желательно выполнить технологический барьер. Я делал на шкурке SIA P2000, засаленной графитом, т.е. как обычно.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя