Примеры и пробы повышения агрессии реза - практика

[oldTor]

Решил продемонстрировать на примере быстрореза р6м5, один из вариантов получения очень агрессивного реза, под волокнистые материалы.
Несмотря на то, что об этом много сказано и написано, иногда создаётся впечатление, что многое остаётся не понятым, потому постарался показать в макро всё в несколько утрированном варианте.

Я для себя обозвал этот вариант "принципом серпа" - где имеется насечка в направлении реза на "внутренней" стороне клинка, а на внешней имеется фасочка, по которой производится правка.

Итак - для начала, клинок довольно тщательно и чисто затачивается, до хорошей остроты и однородности кромки.
Далее, для нанесения на одну из фасок грубой риски, я выбираю подходящий абразив. Моя практика говорит, что для большинства сталей, наилучший вариант - электрокорунд\оксид алюминия на твёрдой связке.
Для более наглядного показа, я выбрал Norton India Coarse, применял его насухую, без СОЖ. По выбранной фаске, аккуратно, без давления, работаем, пока тактильный отклик и проводка ногтем не покажут достаточной однородности кромки. После индиа, я беру агломерированную пробку на дощечке, на которой с маслом разведена грубоватая паста ГОИ (номер 3 в данном случае) и немного подправляю результат на обеих фасках - на обработанной на индиа, соблюдаю направление рисок от индиа, а на другой фаске делаю самые разные движения, чтобы убрать заусеночные явления.
Вышло вот так - сделал макрофото в двух ракурсах и свете, и более удачное ещё чутка подправил и кропнул - первые два - 2,6мм. по горизонтали, и третье - 1мм. по горизонтали:







Как можно наблюдать, риска выходит широкая, относительно неглубокая для своей ширины, и не прорезает насквозь режущую кромку, что я считаю очень важным аспектом. Если такое где-то и случилось, то это единичные явления, которые далее будут купированы.

Теперь посмотрим на другую сторону. И вот тут начинается интересное - можно наблюдать, что быстрорез, несмотря на всю свою твёрдость и лигатуру, подвержен пластическим деформациям в весьма высокой степени (некоторые уникумы, которые Ящерицына не читали, или читали по диагонали, до сих пор считают, что пластических деформаций на сталях твёрже 60 нет или "ну почти нет", хотя на просьбу подтвердить это, например, показом какого-нибудь ножа, у которого при заточке никогда не образуется заусенец, отчасти являющийся следствием их в том числе - не могут) и в данном случае, крупное зерно индиа, просто выгибает фаску у кромки, на другую сторону:



Конечно, можно сделать это явление сильнее или слабее, выбрав иной угол атаки кромки на зерно, или взяв брусок с зерном помельче, вообще не делать, но нам, вообще-то, это не помешает, и даже более того - дальше немного поможет, особенно в рамках сегодняшней пробы, для наглядности показа. Как я уже говорил - главное чтобы эти выгнутости не были прорезаны грубым зерном.
Вот если так обрабатывать клинок ранее не заточенный как следует, на нормальных абразивах, а как попало, то прорезов кромки, а то и сколов избежать значительно труднее.

Теперь, можно приступать к окончательному формированию кромки, и делать это следует твёрдым тонким абразивом. В идеале - нужно было бы по имеющейся финишной фаске это делать, но мне важна была наглядность, потому я повысил угол, "спилил" выпуклости, правда не до конца, но уже видны намёки на полукружья, как если смотреть на серрейторный клинок с плоской стороны:



Использовал байкалит - это от него на "спиленном" рисочка - пока что не очень равномерно, но если продолжить работу, то можно получить уже ярковыраженный рельеф кромки и с более мелкими зубчиками, вторым порядком, на каждой "арке", полученной на грубом абразиве. Вот сделал ещё кроп поближе - тут 1мм. по горизонтали - можно прикинуть, что продолжив работу, можно получить на 1мм. длины кромки, порядка 4-5 "арок серрейтора":



Насколько глубокую арку выполнять, под каким углом и какой фракцией - уже выбирать по ходу дела. Я тут не стал делать её явнее - ногтевой тест показывает однородность удовлетворительную при такой грубости обработки, режет нож зверски, предплечье, разумеется, бреет, правда кожу травмирует. Более явной, "арка" станет по мере последующих правок по "тонкой" стороне, т.е. агрессивность реза по мере таковых будет сначала прирастать, а только потом уже, идти на убыль - чем, кстати, подобный вариант заточки выгодно отличается - максимум "зверства в резе" ещё только впереди - нет смысла сразу дотачивать арку до него, ещё успеется.

По ссылке дальнейшие примеры и обсуждение:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1880055-2.html

[alex-ice]

Продублирую на всякий случай свой вопрос тут :
Сталь s125v .
Заточный сет
Кристалон Нортон медиум ,потом набор Веневских алмазов от 50/40 до 3/2 .Затем транс.арк на финиш.
Более агрессивный рез по копчённостям интересует :
Может ,после 7/5 на CF перейти ? Ещё варианты ?

[oldTor]

Я тут точил клинок из неудачной D2, китайской - дубовая довольно, твёрдая, но и склонная к микровыкрашиваниям, видимо, в силу крупности структуры, и поскольку у меня не вышло на ней хорошей тонкой однородной кромки, что вполне ожидаемо, решил на её примере, показать некоторые варианты создания "заточки на агрессию реза".
Но для начала, микрофото неудачной тонкой заточки - я её выполнял на брусках до м10 гриталон, а заканчивал на стеклянном притире с пастой Luxor 6,5мкм.
Все микрофото в этом обзоре, сняты в масштабе 12:1, и кропнуты до 1мм. по горизонтали.
Когда я закончил затачивать, обнаружил на некоторых участках клинка то же, что видел на нём и раньше - выпадение фрагментов кромки. На фото чуть выше кромки видны продольные полоски - это след олеинки при проводке по кромке ногтем - оставил спецом, чтобы было видно на какую глубину кромка погружается в ногтевую пластину при проводке по ней:


Что делать, когда сталь ведёт себя подобным образом и разные абразивные материалы не способны преодолеть такую особенность стали?
Логично использовать на финише такой абразив, риска от которого будет крупнее или сопоставима со средним размером выкрашиваний - тогда есть шанс получить пусть грубую, но достаточно однородную кромку, что всегда залог хоть какой-то продолжительности её "жизни".
Я взял советский электрокорунд 24а, зернистостью м28, Рижского абразивного завода - отличный брусок:


Почему электрокорунд на твёрдой связке? Потому, что он способен нарезать риску не такую клиновидную, как карбид кремния, более широкую и более близкую к арочной форме - т.е. можно получить рисочки, напоминающие серрейтор.

Собственно, первый и самый простой вариант сделать заточку на агрессию реза, это имитировать заводскую - я подробно рассказывал про то, как это делается, что на станке, что вручную, вот тут:
viewtopic.php?f=9&t=261

Или тут:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post409730471/

Следующий вариант, вполне похож, но отличается средством окончательной обработки - грубая риска с небольшим повышением угла, "спиливается" движением вдоль кромки, твёрдым тонким камнем или бруском - сегодня я решил показать это на керамике - несколько движений доведённым брусочком лански, который я вообще использую для растира паст на притире, вот он и был под рукой, а вообще не столь принципиально, чем именно это делать. Да, тут я это сделал, кстати, с одной стороны клинка, но можно делать и с двух, это по ситуации и как кому нравится.
Выглядит это вот так:


Тонкая узкая микрофаска моментально погружается в разрезаемый материал, после чего в его "пиление" вступает рельеф фасок. Выдающейся стойкостью такая кромка не обладает, так как многие риски от грубого абразива, всё равно, практически выходят на кромку. Т.е. с точки зрения правильной заточки - это халтура, но когда сталь клинка не позволяет выполнить по-настоящему хорошей качественной заточки и доводки, это вполне рабочий вариант.

Далее, я покажу ещё два варианта. Они, кстати, могут пригодится любителям показывать "фокусы" в роликах, со строганием волоса и резом тонких мягких салфеток, туалетной бумаги и пр., а достигается кромка, способная это сделать, минимальными средствами. Это будет также полезно прочитать и зрителям таких роликов, чтобы понимать, насколько мало способность клинка резать подобные материалы, может иметь отношение к тщательности заточки или качеству стали клинка.
Первый вариант - я проточил после предыдущего примера на том же электрокорунде м28, и под конец, чуть увеличив акцент на зерно, чуть изменил наклон рисок - это ключевой момент. На кромке, по направлению реза клинка, образовался арочной формы рельеф, способный строгать волос и резать мягкую салфетку:


Но всё-таки однородность кромки тут слишком уж низкая, и если мягкую салфетку клинок режет зрелищно, то вот офисную бумагу режет слишком уж "как грубая заточка" и это заметно.
Так что я решил показать чуть-чуть отличающийся вариант.
Снова освежил фаски, затем наоборот, в отличие от предыдущего варианты, резко снизил давление, когда сменил направление рисок на последних проходах - на фото отлично видно, насколько менее глубокая риска вышла в целом, при сопоставимом характере кромки. И далее, я сделал по пять проходов на сторону на жёсткой гладкой коже, наклеенной на бланк, в которую втёрта толика пасты Luxor 0.5мкм.
Это позволило ещё чуть сгладить краешки "арок" рисок, не "ломая" их формы и не вытягивая микрозаусенчиком - движения по коже были почти вдоль кромки, и совершенно невесомы:


Кромка вышла однороднее, чем в предыдущем варианте, ногтевой тест показывает бОльшую однородность и тонкость её, волос застругивается, салфетка режется) И это с основным абразивом при работе, зернистостью м28.
Примерно таким же образом, можно сделать и с более грубым абразивом - например, м40. И даже с карбидом кремния, хотя риску он оставляет несколько иного характера.
Конечно, следует понимать, что для работы, например, по древесине - такая кромка не годится, да и вообще, она весьма "ограниченно годна".

[Botanic]

Один из способов заточки\доводки ножа для резки грубых материалов
Ярослав oldTor


Не так давно у меня была конкретная задача по доводке клинка из zdp-189 для резки резины, ковролина, картона и прочих грубых материалов.

Существует много разных способов, разной степени сложности и качества получаемого результата, которые варьируются в зависимости от качества клинка, требований к нему, марки стали, особенностей её обработки конкретным производителем и т.д.

В данном случае я использовал вполне несложный вариант работы, далеко не самый кропотливый, но удовлетворяющий основным требования. Требовалось получить острую, агрессивную, но при том, с хорошими показателями по износостойкости, кромку.

При заточке использовались японские синтетические водные камни Suehiro 700-1000-3000 грит. Поскольку требовалось получить именно агрессивную кромку, на РК необходимо было выполнить определённый рельеф и направление рисок определённой формы - выбор использовавшихся на предфинишном и финишном этапе материалов был продиктован именно этим фактором. Я подобрал направление рисок исходя из направления реза, выполнив риски на обоих подводах направленными в разные стороны под выбранным угом по направлению реза К себе с одной стороны и ОТ себя на другой. Угол наклона плавно менялся от пяты клинка к носику, чтобы проекционная развёртка рисок, по возможности всегда встречала разрезаемый материал остриями их схождения - "микрокинжальчиками".

Выполнялись они на твёрдом камне в качестве притира, с порошком карбида-кремния M5 с маслом, комбинированными движениями вперёд-назад с акцентировкой движений "на зерно" и минимальным давлением на притир. После достаточной проработки всей РК подобным образом, уменьшил концентрацию абразива в суспензии и сделал её более текучей, используя смесь уайт-спирита с маслом. На последних минутах работы, таковая велась "от зерна" и с отрицательным давлением на абразив. Затем производил финишную доводку на твёрдом гусевском сланце Green Brazilian, с водой, наведя лёгкую суспензию кусочком гуанси "12000 грит", слегка смешав её с собственной суспензией сланца. Консистенция была такой, что вода оставалась прозрачной, имела буквально намёк на мутноватость. Работа выполнялась сугубо "от зерна", с отрицательным давлением, строго соблюдая направление рисок, заданное ранее.

Если выполнять такую работу правильно, агрессивность кромки получает существенный прирост, по сравнению с предыдущим этапом. Если этого не произошло, значит где-то закралась ошибка. После доводки сделал буквально по 10 проходов на сторону на чистой коже, наклеенной на деревянный бланк, слегка касаясь поверхности и без всякого давления, опять же соблюдая направление рисок.

Способ довольно несложный для человека, имеющего некоторый опыт и навык в заточке и доводке, весьма бюджетный по используемым материалам (как правило, у каждого, кто занимается заточкой, набор указанных средств или их аналогов имеется в наличии) и довольно экономичный по времени - на полный цикл заточки\доводки ушло около 1 часа. Из них минут 40 ушло на заточку на синтетических водниках, и около 20 минут на предфиниш и доводку, с учётом времени, потраченного на подготовку притира к работе, мытьё камня и т.д. Есть более сложные способы, которыми можно обеспечить требуемую задачу и на более высоком уровне её выполнения, но в данном случае было достаточно использованного метода.

В итоге мы получаем весьма агрессивную, острую, ориентированную на рез определённых материалов, стойкую кромку.

В увеличении 200х убедился, что рельеф РК, имеет ту, которая и планировалась - его можно сравнить с зубчиками лобзика. При этом подводы имеют весьма чистенькую поверхность, без выхода на РК грубых рисок от заточных стадий работы, являющихся основными концентраторами напряжений, и как следствие основными причинами потери клинком остроты и способности выполнять свою работу качественно на протяжении разумного временного отрезка. Как показывает практика, даже в случае, когда качественная сталь обладает достаточной пластичностью, кромка с даже редкими одиночными грубыми рисками, выходящими на РК, хоть и способна некоторое время работать очень неплохо, но в какой-то, как всегда неподходящий момент, садится очень резко, появляются отдельные замины или щербатинки на кромке, при том что остальная РК всё ещё сохраняет приемлемое рабочее состояние. Так что необходимость избегать таких моментов, тщательно контролируя процесс работы - один из важнейших факторов, обеспечивающих успешный результат.

Фотографий на этот раз не выкладываю, так как имеющимися средствами, мне не удалось отфотографировать хоть сколько-нибудь информативно, основные моменты. Но в интернете можно найти фото и схемы того, что должно получаться и к чему следует стремиться, обеспечивая кромке нужный характер, подобную агрессию реза в сочетании с качественной проработкой и доводкой, повышающей износостойкость.[src]

[Botanic]

Зубчики, кинжальчики, микро-пилка и т.п. что увеличивает агрессивность РК
(выдержка из темы с аналогичным названием [src])



финские ножи марки AHTI ( produced by Reino Kamppila & Son; in Kauhava, Finland. )
лезвие произведено на основе заготовок от Laurin Metalli OY, Finland.
сталь углеродистая, от Böhler-Uddeholm,
твёрдость HRC 58-59, хим. состав приблизительно такой:
углерод C - 0,81%
марганец Mn - 0,56%
кремний Si - 0,35%
хром Cr - 0,54%
ванадий V - 0,161%
сера S - 0,004%
фосфор P - 0,01%
( остальное железо Fe до 100% ).

марка стали предположительно 80CrV2
----
при разделке и шкурении животных тонко-доведёная кромка у этих ножей проявила себя совсем плохо --- проскальзывала и не резала
( тут стоит ещё вспомнить про налипающий на сталь жир, который обволакивая кромку создаёт преграду и способствует проскальзыванию )

Следует ещё заметить, что сталь эта при заточке не даёт такую тонкую кромку, как, например, Sandvik 12C27.
Загрубление кромки частично решило проблему.

Аналогичное наблюдалось и с некоторыми другими углеродистыми "скандинавами", в частности с MORA (K.J. Eriksson).[src]


Сталкивался на двух материалах:
1. Войлок толщиной 2 см, долгое время пробывший в масле мс-20. Нож быстро притупился и не хотел резать войлок. Решил пилой, но это мазохизм.
2. Раскрой фетра толщиной 1 см - который как на прокладках. Было много ножей, но всё вязли и прилипали к фетру. Тонкий фетр легко режется даже ножницами, а толстый можно строгать, но кроить ножом не получается. Сначала решал стамеской и киянкой, потом принесли электролобзик.
Оба материала поддаются резке ножом или резком, но нужна либо особая геометрия, либо хитрая заточка. Просто острого ножа не достаточно...[src]

Мне доводилось по фетру специфические задачи решать, в т.ч. резать фигурные мелкие "детальки" в количествах.
У меня были на бобинах полосы примерно 30х12мм.
Тогда экспериментировал чем резать и как точить.
Более всего понравилась пересведённая и отшлифованная в линзу старая эндура из тех что были ещё со спусками не от обуха, и с двухступенчатой узкой фаской.
Сталь - zdp-189.
Финиш предпочтительнее всего оказался на вашите с зеркально наклоненными рисками под 45 град. - с одной стороны от пяты к носику, а с другой наоборот.
Резало быстро, чисто, без "пыли" практически и долго. Да, грубоват довольно финиш, но было прямо то, что надо. При чём лучший результат был, если такой финиш выполнялся _после_ предварительно тщательной доводки клинка гораздо тоньше, и прежде чем наводить окончательно риску в нужных направлениях, поверхность тщательно прорабатывалась до "апельсиновой корки" максимально равномерной с варьированием количества масла и движений.[src]

Всё вожусь с быстрорезом р18, и вот в ракурсе некоторых обсуждений, в т.ч. агрессии реза при должной стойкости и при том проявления структуры стали, сделал данный обзор и фото.
Для начала, как уже ранее выкладывал в обзорах, сделал обдирку на Grinderman F320 из карбида кремния.
Далее затачивал на 1000-нике из карбида кремния же, от "Рубанков", с повышением угла. Не очень чётко вышла ступенька, правда, так как связка у 1000-ника мягковата для работы с малым пятном контакта. Все фото, как всегда, кликабельны, макро 8:1, стэкинг, кроп, доступна развёртка до 100%:



К сожалению не избежал выкрашивания - справа на фото видно косяк. Ну да ладно - далее ещё чуть повысил угол и заодно сгладил переходы повышений угла на воднике Kasumi 3000 grit:



Не особо следил за однородностью поработки, так как далее всё равно планировал микрофаску. Но пару слов скажу, как я квалифицирую отдельные "артефакты" после этого камня:



Синим кружком я обвёл типичный случай попадания под фаску отдельного зерна или выпавшего карбида - очень характерная царапина. Жёлтым я выделил оооочень характерный тип царапины, которая бывает когда карбид раскалывается и фрагментами "вывозится" зерном камня или бруска из фаски. Красным я выделил выкрашивание или выпадение крупного карбида или даже парочки, непосредственно с кромки.
Вообще, по-моему в целом поверхность очень интересна - водник 3000 из оксида алюминия на мягкой связке, прекрасно удалил предыдущие риски, и явно проявил структуру, однако всё в целом гладенько - для невооружённого взгляда фаска выглядит "зеркалом".
Далее, поскольку мне требовалось получить и хорошую стойкость и при том агрессивный рез, я взял Чарнли Форест помягче с олеиновой кислотой - он даже выделяет чут-чуть очень мелкой суспензии.
При том же ракурсе и освещении, трудно догадаться, как он сработал, всё кажется гладеньким:



Однако, это не так. Изменив ракурс и свет, я сделал более информативное фото его работы:



Выполнен, кстати, микроподвод вручную, как и вся заточка, и ширина его составляет 0,1мм.

Структура обнажена куда сильнее, чем после 3000-ника, но карбиды мощно "оправлены" в матрицу - подобный рельеф получить можно не на каждом природном камне и уж тем более при такой совсем не тонкой работе - достаточно сравнить с результатом 3000-ника. Агрессия реза сопоставима с заточкой на бруске порядка 600 (!!!), однако нет изрезанной наглухо, нестойкой кромки - тут всё очень добротно и крепко.
Держится подобный финиш очень долгое время, а выполняется после вменяемой тонкой подготовки - очень быстро - я потратил на него около двух минут от силы.[src]


Риска не на всех природниках будет прерывистая - не у всех дробится зерно и\или выделяется суспензия, да и тут от стали и от СОЖ будет немало зависеть.
А наждачка с ГОИ мне нравится именно формой риски для агрессии реза, но в основном на тех сталях, где кроме рисок резать будет нечему.
Хотя, на даче вот - карбид кремниевая шкурка или плёнка микрометров 15, по быстрорезу - вообще прекрасно))
Но даже просто на обыденных нержавейках с высоким содержанием хрома, можно получить похожий рельеф, как тут вышел на быстрорезе. Например я себе на работу на ЕДЦ делаю похожий финиш, и часто это обычная, даже не лимитовая с D2, а самая обычная "крыса".
Делаю по тому же сценарию на плотном Llyn Idwal c добрым количеством олеинки.
Конечно сталь "бедновата", но и на ней срабатывает этот подход с обнажением структуры - вот это я точил месяц назад или около того - на данный момент она практически не бреет, только "срубает" местами волоски с предплечья, но продолжает "с хрустом" резать картон, пластиковые стропы и армированный скотч на работе.
Сфотал с кропом участок с самой крупной деградацией кромки - это, кажется, был 24мм. в сечении мультикор... На фото около 1,3мм. по горизонтали:


Карбиды хрома видно что "стёрты" почти заподлицо - даже с кучей олеинки Ллин Идвал их режет, а не "обходит", ну, правда тут уже видно и кучу посторонних царапок от пыли в упаковочных материалах - конечно уже состояние такое, что надо как следует править - как раз вот собрался.

Так что способ работает и прекрасно, и на самых разных сталях - пользуюсь им уже не один год, раньше использовал преимущественно вашиты для получения такого рельефа, сейчас предпочитаю "валлийцев" и прочих "англичан", особенно чарнли, которому и высокованадиевые прекрасно по плечу - наверное он самый активный по ним..[src]

Вот сейчас выполнил правку этой "крыски" под такой же рез - 10 проходов на сторону на левантийском камне с олеинкой убрали косяки с кромки, и 1,2 минуты на том же чарнли, на котором вчера финишировал быстрорез, с олеинкой опять-таки.
Но тут я под конец решил кое-что проверить - действительно ли, раз у меня сходное получалось и на других камнях некоторых, так важно количество ПАВ - и выяснилось, что да. Чуть убавил количество олеинки под конец работы, ещё проходов по восемь на сторону и ближе к кромке, крупные карбиды "снесло" - остались только, если присмотреться, очень мелкие "точечками", зато в т.ч. на самой кромочке. Т.е. предварение способности камня всё это срезать, от количества СОЖ и ПАВ очень сильно зависит. А вот просто с маслом, так чётко менять характер работы не получалось как-то..
Так даже неинтересно работать - что это за процесс за менее, чем 2 минуты)))
Но в этом есть свои плюсы)))



Да, кстати, направку на чистой коже, наклеенной на гладкую поверхность я всегда делаю при финише ножей, так вот при таком подходе к финишу, направку надо делать строго по направлению рисок, повторяя это направление.
Иначе на коже сразу от такого рельефа фаски, появляются царапки, как от мелкой наждачки и ход клинка по коже тормозится. Это вовсе ни к чему, да и кожу портит, так что момент важный.[src]



См. также:

• Карбидная пила
  
• Выступающие карбиды

[Botanic]

Против ватного матраса



"Немножко поэкспериментировал и выявил следующее.

Серрейтор (конкретно - spyderedge) больше всего подходит для силового реза или для "пилящего" разрезания чего-либо. При быстрых секущих ударах он моментально засирается волокнами и "якорит" РК в материале.
Лучше всего режет: мягкую кожу, мясо (сырое ) и вообще более-менее однороные мягкие материалы.
В одежде типа бушлата или пуховика вязнет, твердые материалы (кожаный ремень) режет только пилящими движениями.

Плейн. Тут не все так однозначно.
Полированная РК, доведенная до бритвенного состояния, более-менее одинаково режет практически любые материалы. Рез при этом "скользкий", но материал также разрезается простым надавливанием на РК, без потяга. При затуплении (РК не блестит, но близко к этому) режущие свойства практически никакие - вот за это я и не люблю китайщину и клинки из 420-й стали. Такая заточка больше всего подходит для универсальных рабочих ножей, для работ по дереву.
Сталь - 425mod, 440А, 440В с хорошей термообработкой.
При секущих ударах по ткани и одежде полутупой нож будет скользить почти не прорезая, а рассекать будет в основном за счет острия (как керамбит).

Сейчас делаю такую заточку: РК доводится до бритвенного состояния, полируется - это важно. Далее полукруглым алмазным надфилем за 30руб (бруски не катят) по РК делается 3-4 движения под чуть бОльшим углом, чем при заточке, почти перпендикулярно РК. Т.е. делается микросеррейтор. НО! такая заточка катит только на клинках с содержанием углерода не менее 1%, при твердости не менее 58 HRC. В противном случае она довольно быстро тупится, намного быстрее чем просто полированная.
Любую одежду рассекает влет. Проводил тесты на ватном матрасе см 4 толщиной, даже автоматическим китайцем (Min Sheng, VN чуть хуже) с подобной заточкой матрац прорезался насквозь (!), но после 2-3 таких ударов РК начинала блестеть, и нож годился только для колющих ударов, т.е. не резал ВООБЩЕ."[src]

[Botanic]

Промышленные серрейторы



...в массовом призводстве серрейторы редко затачиваются и прощитываются. Всё подгоняется под имеющиеся технологические возможности и оборудование, степень износа, которого, как правило, очень велико, а оснащенность желает лучшего. В наше время, на продвинутых предприятиях лезвия, для спец клинков и серрейторов, не затачивают на камнях, а формируют электродом на электроэрозионных станках, как на прошивных так и на проволочных, с последующей доводкой пастами, что исключает нарушения структуры стали на РК и позволяет получить высокую остроту и стойкость. Для выполнения РК , на этих станках требуется виртуальная 3D модель РК и серрейтора на основании которой делаются электроды из меди для электроэрозионной обработки. Эта технология позволяет смоделировать, просчитать и выполнить любые РК и абсолютно любой хорошо продуманный серрейтор, но, прикиньте какова будет стоимость этих РК и серрейторов. Подобная технология применяется при спец заказах и небольших партиях.[src]



Такое впечатление, что серейтор тупой.
Но в то же время кажется, что он режет лучше, чем должен при такой остроте.
Автор: Mutant [src]

По строганию серрейтором. Дело было пару лет назад зимой в гараже. Возникла необходимость поставить на широкую щетку новый черенок. Черенок из какой-то нетухло твердой деревяхи. На кармане Ак74 мануал полусеррейторный. Заточка 30 градусов, бреет уверенно. Начинаю строгать плейном-снимает стружку только сверху, в материал не заглубляется. Попробовал построгать серрейтором-СОВСЕМ ДРУГОЙ КОЛЕНКОР!!!Хорошо заглубляется в твердый материал и снимает сразу много, только неровно. Ну у меня и была задача много с черенка сострогать. Потом плейном подровнял и все в шоколаде. Чистым плейном я бы убился строгать этот черенок. Только если плейном на топоре [src]

Для пресловутых ремней безопасности далеко не каждый серейтор подходит. Попробуйте, так, ради интереса.[src]


Еще один пример удачного промышленного серрейтора от Олега Odvin911:
"уже года 4 в поездках использую вот такой нож Victorinox - Sentinel One Hand
как был "острым" изначально, так и остался - по крайней мере продукты режет вполне себе бодро (опять же никаких сертов на этот нож не нужно!)"

[Botanic]

Из: Заводская заточка, вот бы так научиться #143


Итак, Нож от Южного Креста F5 из D2, брался специально на проверку заводской заточки, почти неделю работал:



Использовался по древесине, в основном сосна, рез тяжел, разумеется, по сравнению с заточкой под рез древесины, но стабилен. Затупление ощущается равномерным, ногтевой тест показывает кромку "крупнозубой пилкой". В макро заметны деформации, "фольговость" там, где с оборотной стороны канавка от абразива, и, соответственно, некоторые вырывы таковой из кромки, но не особо крупные, и чутка микрозамятий.
Сколов не случилось, несмотря на строгание сухой сосны по сучкам. Конечно в таком увеличении выглядит жутковато, но и увеличение не малое. Макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельно и доступна развёртка в 100%:



Скажем так - при имеющейся заточке, "родной", сталь показала себя отлично, кстати, питтинговая коррозия чутка появилась, что для D2 нормально, но только на спинке рукояти - от пота, видимо, и неглубокая, думаю полирну, и может даже не стану травить - просто смажу баллистолом и вытру насухо, как обычно с такими сталями - мне хватает.

Знакомым, кто далёк от ножей и тем более, заточки, но просят порекомендовать надёжный нож, нормально держащий кромку, я при всём своём скептицизме к заводским заточкам, смело могу порекомендовать подобный нож из этой стали. Правда, я не выламываю надструганное в бок, работаю аккуратно и предпочитаю пользоваться консервным ножом для консервов)
В общем, положительные впечатления.

В ракурсе этого:

1. Заточку грубую и неоднородную с точки зрения "штучной" ручной заточки, но весьма приличную для серийной продукции, в определённой мере нивелирует качество стали и подходящая геометрия и угол заточки, и
2. В более аккуратном исполнении, но также, с большим шагом зерна или, что ещё лучше, с тщательной заточкой и финишем и последующим наведением крупной риски - будет получаться отличный прирост стойкости и поиграть с вариантами "имитации" заводской заточки было бы весьма интересно.