Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Botanic
Сообщения: 2765
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 20:59 #1

черновое, не сортировано
К оглавлению путеводителя по заточке


нож мясорубки

Катаны*
* - традиционная заточка


Разное

Botanic
Сообщения: 2765
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточить.. [топор, нож мясорубки и т.д.]

Сообщение Botanic » 21 сен 2017, 23:21 #2

[>>>]как подраздел раздела "абразивная обработка"
якуты, керамика.. все, что имеет форму ножа и называется похоже - в ножи

[?] конвекс, серрейтор, рекурва? : ножи или методы-хитрости?
[>>>] ближе к ножам
конвекс ушел в хитрости

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 05 май 2019, 13:21 #3

Ролик о заточке ножниц вручную на стационарном водном камне, с помощью приспособы:


Интересно, кто-нибудь тут подобную приспособу использовал? Современную, либо винтажную? Было бы интересно попробовать...

ivan-3
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 22:43
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение ivan-3 » 05 май 2019, 18:08 #4

Я когда то тебе упоминал про такие приспособы.

Сейчас вроде почти новая (или новая) на яху за 50 долларов. (м.б. и продали)
ЦЕна реальная на них в йенах указана достаточно большая чуть ли не под 250 долларов.

Реально бу грязные долларов по 15-20 периодически попадаются.

Так что если интересна то дам ссылку в личку

ЗЫ Сейчас воскресение и большое недельное торжище завершилось так что мало чего выставлено - та что была у меня в закладках ушла за 50 долларов и она таки была б.у.

Но их надо ловить. То густо то пусто

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 06 май 2019, 11:24 #5

Да-да, я помню нашу беседу про них! Спасибо! Я пока вышел из бюджета(( Но в будущем хочу такую попробовать, так что попозже летом начну мониторить это дело!

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 12 окт 2019, 18:54 #6


Аватара пользователя
LyapaDara
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 20:53
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение LyapaDara » 12 окт 2019, 19:50 #7

Как раз этот ролик смотрел, когда уведомлении о новом сообщении в теме пришло. Всё чётко и грамотно. Правильно объяснено. Не забыл про вторую фаску у ножей, о которой почему-то забывает большинство. Но всё таки есть пара моментов для заострения внимания.

Первое.
Так уж совпало, что я вчера занимался тем же самым. Так вот я точил на шкурке положенной на стекло. Когда смотрел твой ролик, где ты слепляешь решётку с ножом, вспомнил, что после заточки я пошёл на кухню и по пути несколько раз коснулся решёткой (в одной руке) ножа (в другой руке). Только у меня решётка сверху была. Сделал это, что бы почувствовать прилипание и убедиться, что пара заточена правильно. То есть я даже не вспомнил, а до меня дошло, что я так же слеплял пару. Некоторые вещи мы делаем на полном автомате и не осознаём этого. Таким образом способ заточки на шкурке абсолютно рабочий и приемлемый.

Второе.
В видео не сказано про углы заточки ножа. Я вчера когда точил (а нож брал новый старый совсем негодный стал) обратил внимание, что угол РК почти 90°. Хотел было даже переточить сразу, но подумал, что на заводе видней. В результате мне лично работа мясорубки не понравилась. В самом же начале я остановился, раскрутил всё обратно и ушёл к наждаку, переточить углы. Снял "мясо" на круге из ОА, а закончил на алмазном круге M28. В результате перекрутил 4 кг мяса совершенно не напрягаясь.

upd
Не измерял, но углы сделал примерно 60°-70°.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 12 окт 2019, 20:10 #8

Спасибо!
По поводу шкурки - я думаю что опытный человек, который разбирается в заточке и том, как какие материалы работают - сумеет почти на чём угодно. Но проблема в том, что для тех, кому это внове - многое не очевидно и на той же шкурке могут такого наваять, что беда. Считают что если риска равномерно покрывает поверхность - значит "ровно"). А потом берёшься перетачивать кому-то нечто подобное - и получаешь "море удовольствия")
Ну и надо сказать, несколько лет назад на шкурке у меня не получалось сделать достаточно ровно, как не получилось на ней нормально ни разу вывести плоскость спинки стамески так, как хотелось, или выровнять достаточно точно подошву рубанка. Зато шкурки перевёл целую гору. Возможно, уже пару лет назад я бы с этим справился, а сейчас я думаю точно справился бы, но просто не вижу для себя в этом смысла, больно дороговато и неудобно, и не хочу рекомендовать такой способ, особенно начинающим.
Про углы я сознательно ничего не сказал, так как я их не меняю. Спасибо, что рассказал про свой опыт с ними, может как-нибудь попробую уменьшить! Так мне где-то попадалось, что рекомендованные, в диапазоне 70-80. Если конкретный нож 70 держит, то можно и уменьшить ещё, попробовать, я полагаю..

Аватара пользователя
LyapaDara
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 20:53
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение LyapaDara » 12 окт 2019, 21:33 #9

Ярослав, но ты же понимаешь, что для того же неопытного пользователя вывести поверхность твердючего камня в плоскость под проверочную линейку - задача не менее трудная, чем заточка на шкурке. Так что тут паритет полный (по сложности).

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 13 окт 2019, 00:11 #10

Это да, но потому я и уделил столько внимания именно этой керамике, которая с завода имеет совершенно готовую к работе геометрию и редкий случай - удобную шероховатость. И убить эту геометрию трудно. Нортон Индиа, которую упомянул, для более грубой работы - тоже, разве что грани у неё "из коробки" слишком острые, но для заточки такого инструмента - не критично. Упоминание далее софта и работа на нём - конечно из этого ряда уже выбивается, это бесспорно.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 16 ноя 2020, 18:12 #11

Привезли мне на заточку нож и сетку электрической мясорубки, модель и производителя не знаю, известно только, что куплена была лет 10-12 назад и ею не стали пользоваться, забросили, ибо мясо она вертела, но не проворачивала.
Первое, что меня поразило - потрясающе грубая поверхность и её характер - даже не соображу, чем это можно было такое устроить - всё в рытвинах, как будто кривым кругом с выступом ковыряли. На скорую руку фоткал, к сожалению снимки не передают в полной мере этот ужас:

Изображение

Изображение

Потом я приложил одно к другому и поразился - прилипло:
Изображение

Я чёто затупил и даже какое-то время пытался понять, а как такое возможно, особенно учитывая вот такое "прилегание" на просвет:

Изображение

Потом дошло - нож оказался подмагниченным:

Изображение

Самое занятное то, что кромки-то у ножа острые и даже ничего так, а следы и срывы на сетке - от выступов шероховатости на "типа плоскости" ножей. Обычно-то боковины грубо заточены, а тут наоборот - именно там всё в рамках, зато всё остальное ни к чёрту (потому, боковины трогать я не стал брусками, только удалял по ним заусеночку торцем узенького байкалита).

В общем, заточил. Сделал хронометраж:
Индиа корс - сетка (по условиям "задачи" затачивалась с одной стороны только, правда) 6 минут, нож - 4 минуты (секунды я округлял в большую сторону).
Да, корс - потому как как раз тут корс хорошо подходит - убирать оперативно ещё более грубую обработку, чем даёт корс. Масло - Gunex2000 использовал в виде спрея.

Индиа медиум - сетка 3 минуты, нож - 1:30.
Индиа файн - сетка 3 минуты, нож 2.

Ну и далее я решил доделать тоже на синтетиках, взял водные Гриталоны (зелёный КК, керамическая связка СТ1)

М28 - сетка 1:30, нож 1
М14 - сетка 1, нож 0:45

Они, при своей связке, суспензию практически не дают, точнее её мало, в неё попадает не целое зерно а только отколовшиеся от него фрагменты, в силу твёрдости связки и смывал я сразу, как вода чуть мутнела.

В общем, вышло привычно и на удивление не долго, учитывая состояние. В паре мест на сетке с краю остались выбоинки, но уже не критичные по глубине и не влияющие на работу - снимать ради их окончательного удаления ещё, я посчитал нецелесообразным - при следующей заточке доуберу, всё равно я буду делать.
Изображение

Суммарно времени затрачено чисто на работу 23:45. Ну, сюда ещё можно приплюсовать время на смытие грязного масла и нанесение свежего + смывание суспензии с водников, а также проверки поверочным угольником ножа и сетки (разумеется, геометрию я вывел точно ещё на корсе, но учитывая шероховатость, которую корс оставляет, далее разумеется обязательно всё проверяется после каждого абразива - мало ли, косякнул где), их мытьё и смазывание, в общем, для ровного счёта ~ 30 минут пусть будет.

Botanic
Сообщения: 2765
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:36
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение Botanic » 17 ноя 2020, 01:32 #12

На последнее фото прямо приятно смотреть ;)

Аватара пользователя
LyapaDara
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 20:53
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение LyapaDara » 17 ноя 2020, 08:24 #13

Не совсем по теме, но около.

А я недавно ножом от мясорубки умудрился порезаться. Всё время относился к таким ножам ... не как к ножам, а оказалось, что я ошибался. Он не только порезал вглубь, а ещё и сострогал с поверхности кусок кожи.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 17 ноя 2020, 13:04 #14

Botanic писал(а):Источник цитаты На последнее фото прямо приятно смотреть ;)


Спасибо!

LyapaDara писал(а):Источник цитаты Не совсем по теме, но около.

А я недавно ножом от мясорубки умудрился порезаться. Всё время относился к таким ножам ... не как к ножам, а оказалось, что я ошибался. Он не только порезал вглубь, а ещё и сострогал с поверхности кусок кожи.


Я этими от ногтя кусок отхватил когда на индиа медиум затачивал, масло как стало густеть от снятого, снимал с камня неудачно - подлипло. Тонкие блин тут и нож и сетка - держать неудобно. Сэкономил производитель - сетка реально прогибается на камне если нажать - пока была кривая, было очень заметно. А ножи реально острые. На своей домашней мясорубке тоже было дело - резал палец ножом, когда вытирал после мытья. Хоть углы и большие, а вот так-то....

Изначально написано Gunnm:

Ярослав, спасибо за подробный обзор и фото! А как относитесь к заточке ножей мясорубок на притирах с алмазными пастами? К примеру после того как сформировали геометрию брусками india переход на притиры с последующей доводкой, притиром будет стекло с наведенной нужной шероховатостью под определенный номер пасты. Как мне кажется, вполне удачный вариант и бюджетный.(либо габбро-диабаз или стальной круглый притир от ВеАЛ, пока не знаю, пробовать все это буду через 2 недели, пока думаю для себя для начала на стекле попробовать)Много номеров не планирую, буквально 2-3 и этого хватит кмк.
До этого пробовал из работы на притирах только на апексойдах с пастами 6.5мкр и 1мкр люксор на байкалите или стекле с наведенной шероховатостью, в общем и целом понравилось, но ввиду не скромного набора абразивов апексного формата - притиры ушли конечно на второй план...


На здоровье!
При заточке ножа и сетки, нужно получить не ниже 7 класса шероховатости (по ГОСТ для такого инструмента), но вот тоньше 8-го, как по мне - смысла нет, так как будет низковатая агрессия реза у ножей и кромок отверстий сетки. Она и так снижается по мере поюза, от притирания сетки и ножей друг к другу. Потому такой тонкой обработки, как даст на притире зерно даже 6,5мкм. Люксор, как по мне - не нужно, по крайней мере в применении на притёртом стекле или камне под такие номера паст. Они будут давать выраженную риску или матовость достаточно крупную только при наличии на притире помимо полусвязанного и свободное зерно, а таковое, особенно учитывая вязкость даже разбавленной связки паст, будет сглаживать и скруглять кромки. С ножами это поправимо, так как всегда можно по боковым граням восстановить остроту парой движений, а вот с сеткой это уже в разы сложнее.
А ведь в отверстия сетки будет и набиваться зёрнышко со связкой - т.е. чистить надо постоянно. С алмазными пастами ещё хуже - если они не шаржированы в притир а работают полусвязанным зерном, то будет шаржироваться сама сетка и ножи. Я где-то приводил микрофото примеров, как и при очень старательном избегании свободного алмазного зерна на твёрдом притире, где почти всё зерно полусвязанное, отдельные зёрна и агломераты оставшиеся свободными или вырывающиеся из шероховатости притира, умудряются внедряться даже в высокованадиевые стали, рядом с областью обработки (на границе с предыдущей фаской, на границе спуск/фаска, а то и в саму обрабатываемую фаску) а что уж говорить про мягкие стали как на мясорубочных ножах и сетках. Представьте, каково будет выколупывать его из отверстий в сетке и с повреждённых кромок сетки! Это придётся возвращаться как минимум на шаг назад. Ещё и поди их там разгляди сначала!
Потому в механизированной обработке ножи и сетки мясорубок часто обрабатывают или на плоскошлифовальном станке (т.е. закреплённым зерном), или установив вместо планшайбы выровненный широкий круг от точила (т.е. закреплённое зерно опять-таки), либо на довольно крупном зерне на планшайбах с именно шаржированием зерна. В т.ч. и как раз алмазного.
Если у Вас притиры в которые можно именно надёжно шаржировать зерно, не допуская наличия свободного - то с достаточно крупным, чтобы получить искомый класс шероховатости - всё получится. Если притир, где зерно будет полусвязанным (как стекло и некоторые твёрдые камни) - то не используйте алмазное зерно, а вот с зерном оксида алюминия всё может получиться. Но зерно надо брать достаточно крупное, притирать притир так, чтобы оно надёжно "село" в его рельеф и отработку стирать надо постоянно.
В общем - мне кажется гораздо более простым затачивать такие вещи на брусках с закреплённым зерном, на твёрдой связке. И в плане геометрии и получения нужной шероховатости и без внедрения посторонних зёрен и сглаживания кромок.
Но пробовать - почему бы нет, пробуйте, многое зависит от режимов обработки. Основные опасности, которых следует избегать, я привёл, от этого можно отталкиваться в выборе притиров и абразивов.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 11 июн 2021, 13:23 #15

Отвечая на вопрос на Ганзе о заточке ножниц, сформулировал вкратце свой подход:

Изначально написано OnTheAir:
Собрался заняться закройными ножницами, работать буду на приспособе, материал - углеродка. Возникли вопросы.
1. в посте о заточке ножниц есть рекомендация не доводить РК на высоких гритностях, чтоб оставалась микропилка, которая не будет давать проскальзывать ткани при резе. Остановиться на 2-3 килогритах или довести РК максимально тонко, а потом пройтись более грубым абразивом (каким?) для создания той самой микропилочки?
2. Подвод в профиль должен быть ровным или допустима линза? Иначе говоря повышать ли угол при переходе с абразива на абразив? Нужна ли микрофаска?
3. Какие углы выбрать для полотен? Одинаковые ли для обоих? Ножницы только для ткани


Никаких микрофасок не нужно, по крайней мере поначалу - когда руку набьёте - уже можно и поэкспериментировать, но для начала лучше отработать наиболее простой и "кондовый" вариант, достаточный для 99% случаев. Линза допустима, но "прибытку" от неё тут практически никакого, а при резе толстой, махрящейся ткани - на мой вкус, от линзы наоборот проблемы в точности и чёткости реза ножницами.
Проще сделать плоские фаски (заводские часто слегка вогнутые, но кажутся плоскими из-за шероховатости, а вогнутость там из-за заточки на круге - заметить это получается уже в процессе заточки, по следам ещё не до конца выведенных рисок от заводской заточки).
Лучшая, по-моему, статья по соотношению "простота-информативность-ёмкость" по заточке ножниц - вот:
http://bubomix.narod.ru/sc.html

(единственно - не стоит пользоваться методом "слома" заусенца, который приведён в этой статье - пользуйтесь лучше снятием его по вогнутой стороне полотен, проводя ими по более тонкому бруску или даже по шкурке, положенной на твёрдую поверхность и смазанной маслом, соблюдая направление рисок на полотне - так можно аккуратно "выпрямить" заусенку, и далее первыми 2-3 движениями снова заточной фаской по бруску - её "подрезать". Ну или воспользоваться технологическим барьером, но обычно первого варианта хватает и так - это более щадящие для кромки методы удаления заусенца, особенно если сталь слегка "суховата" или наоборот - избыточно вязкая - в таких случаях, попытка "слома" заусенца ведёт либо к выкрашиванию РК, либо тому, что отваливаясь, заусенец "тянет" за собой её фрагменты).

Угол лучше выбрать тот, что уже был. Не будет нормально держать - можно и повысить.
Если ножницы для ткани, я бы ещё грубее затачивал - там не "микро" пилка, а самая настоящая "макро" пилка обычно хорошо, т.е. когда риска заметна явно невооружённым взглядом - "микро" - это скорее когда речь про количество "зубчиков", скажем, на 10 - 50мкм. длины РК, условно.

Мне обычно для портновских (и около того) ножниц вполне хватает заточки на Нортон Индиа Файн (электрокорунд на твёрдой керамической связке, средняя точка фракции зерна абразива - 35мкм., работа с маслом, притирка грубая - повторяющая шероховатость бруска "из коробки", только аккуратнее) с WD-40 или Gunex2000 или баллистолом. МаслА - родное нортоновское годится. Оливковое - уже вязковато, вазелиновое - тоже и съём с ним не такой выраженный.
Заточки на таком абразиве мне хватает для достижения ножницами остроты достаточной, чтобы они прошли тест по "стрижению" мокрой тонкой салфетки или туалетной бумаги.

Т.е. острота и цепкость кромки - на высоком уровне при весьма выраженном зубчике на кромке, но стойкости не ниже заводской (заводская заточка ещё грубее и агрессивнее в большинстве случаев, но и держится так себе или вообще никак).
Затачиваю обычно на стационарном бруске, угол держу либо вручную (при широких фасках плоских или с намёком на вогнутость, при некотором опыте это несложно) либо использую что-то из подручных средств в качестве оправки, направляющей угол.

Если считаете, что это слишком грубо - в любом случае рекомендую сначала тщательно вывести и геометрию и достичь максимальной остроты, под конец уменьшая давление на грубом абразиве, тщательно соблюдая направление рисок (либо перпендикулярное фаске, либо под наклоном, но не хаотичное), хотя бы вторую половину времени работы на абразиве, и проверить остроту. При желании - продолжить на более тонком абразиве.

Это важно по трём причинам:

Первая - многие этого не понимают, но фундамент качественной заточки закладывается на ранних этапах её, ещё грубых. И чем тщательнее и чем более качественно геометрически и по однородности, и качественным абразивом это сделано - тем лучше будет и дальше.

Вторая - это дисциплинирует и помогает как следует научиться затачивать при очень наглядно заметной даже невоооружённым взглядом или в слабенькую оптику любой ошибке, а производительность грубого абразива позволяет скорее ошибку исправить. В идеале, для начала лучше взять какие-нибудь ножницы с приемлемой геометрией, но которые не очень жалко - потренироваться. Плох тот заточник, кто начинает тренироваться на клиентском инструменте.

Третья - по соблюдении двух первых рекомендаций, скорее всего Вы научитесь достигать искомой остроты при приемлемой стойкости даже на довольно грубом абразиве и это сэкономит Вам уйму времени, ресурсов и сил при выполнении заказов по заточке.

Успехов!

P.S. обычные "одноразовые" неразъёмные канцелярские ножнички я обычно затачиваю методом Дмитрича - "по бликам":
https://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html

Подвижным абразивом - обычно апексными брусками Boride T2 на основе оксида алюминия и чаще всего совершенно достаточно F320 взять (с маслом).
Зажимаю в тисочки небольшие, проложив полотно бумажкой и зажимая так, чтобы изогнутость полотен, обеспечивающую "точечное смыкание" их, не распрямлять (иногда, правда, этой вогнутости и нет вовсе, и её как указано в статье, на которую давал выше ссылку - я чутка создаю).

Изображение

По отблеску рисок от источника света при работе с разным наклоном их либо перпендикулярно линии фасок - контролирую геометрию. Если кому это трудно - на дальнюю сторону тисочков можно приклеить, скажем, деревянный брусочек на двусторонний скотч или карандаш, обернув его изолентой, скажем, или ещё что-то, что будет служить направляющей угла .
Если надо погрубее поработать - уменьшаю пятно контакта, засчёт чего прирастает агрессивность работы и глубина врезания абразива - работаю боковой стороной:

Изображение

Обычно, с такими хреновыми ножницами хватает один раз после заточки каждой фаски, выпрямить заусенчик, пройдя по "вогнутым" сторонам полотен и снова парой движений по фаске - подрезать его.
В результате - обычное дело, на такие ножницы - минут 5-7 и они легко стригут, например, тонкую папиросную бумагу:
Изображение

В общем - ничего сложного, да и абразив достаточно взять не самый мелкий, опять-таки.

vovchiklj
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 00:26
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение vovchiklj » 11 июн 2021, 20:45 #16

oldTor писал(а):Источник цитаты например, тонкую папиросную бумагу:


Лучше мокрую газету или тряпку, бабушка научила...)) Более жесткий тест.

П.С. Спасибо за ссылку, пришлось своей головой в свое время доходить.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 11 июн 2021, 21:14 #17

Тут мне было такое не сфотать - нужны две руки, а то мокрая иначе расползается, к чему ни прислони, а мне вторая рука для фотокамеры была нужна, ну а штатив доставать было не с руки - всё-таки рабочий день, это я во время перекура пост по сути писал и ножнички правил.
На здоровье! На самом деле тут спасибо Андрею Петрову (Гриндерману) - он в своё время дал эту ссылку в далёком 2010 году.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 12 июн 2021, 14:39 #18

Изначально написано ASDF]
По моему скромному опыту, портные крайне не любят, когда ножницы цепляют ткань. Какой-то микрозуб там, конечно, может быть, но совсем неощутимый. Если ножницами, например, стригли ткань с пайетками и наделали зазубрин - откладывают их куда-нибудь для аналогичной работы, при первой же возможности просят заточить. Кстати, на некоторых портновских ножницах, которые попадали ко мне новыми, с завода присутствовал неслабый такой заусенец, ровный и гладкий. И первая заточка была халявной - отогнул его назад и ещё месяц два никто не жаловался.[/B]


Это, по-моему, никто не любит. Потому я помимо реза тестовых материалов (они даже в ГОСТах прописаны), проверяю часто ещё и на "зацеп" ворса, протирая ватным диском и микрофибровой салфеткой.

Насчёт "зубца" - тут есть некоторый нюанс. В отличие от ножа, стамески, тут происходит как бы иное влияние грубости заточки на рез. В описанном Вами случае, ситуацию "спасло" именно то, что заусенчик был гладкий. Тогда как рельеф в пятне контакта, скорее всего был выраженный (раз заточка тем более была заводская). Но гладкость или "прерывистость" заусенца зависит не только от грубости использовавшегося абразива, но и от однородности его работы, от стали и от режимов заточки. В тех случаях, когда отогнутый специально, либо отогнувшийся в процессе работы ножницами заусенец прерывист - его можно отгибать сколько угодно, но цеплять он будет очень активно, даже при том, что собственно рез ножницы способны делать довольно чистый. И такой заусенец сведёт этот рез на нет.

Попробую показать в иллюстрациях, что я имею в виду:
Вводные - медицинские ножницы прямые, с неслабым износом фабричной заточки и конторские с незначительным износом переточки на Norton India Fine.
И те и другие проходят тест на рез мокрой тонкой салфетки и туалетной бумаги, с незначительной разницей. Тест на рез ваты - сопоставимо, но первые "собирают" на себя кучу ворса и пытаются частично "зажёвывать" вату, как будто при смыкании полотен, что-то на каждом из них начинает её "подтягивать" к точке смыкания, и это происходит то с одной, то с другой стороны, а вторые в этом не замечены. Тест на рез папиросной бумаги - вторые режут чище и ровнее, первые местами провоцируют лёгкий намёк на смятие её точечно в каких-то местах. Протирка полотен микрофиброй - ворсинки массово собираются на первых, на вторых - единичные, и не зацепились, а налипли.
Выглядит это всё следующим образом - на фото подписано, что где, фото кликабельны, перейдя по клику на фотохостинг, по ещё одному клику можно раскрыть фото до оригинального размера:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Можно видеть, что изначально шероховатость обработки фасок и тех и других ножниц отличается - у заводской она намного грубее, тогда как с вогнутой стороны полотен эта разность меньше. При этом - собственно пятно контакта полотен в первом случае уже стало совсем выглаженным, а во втором имеет рельеф - выглажено "по вершинкам" шероховатости, а не "до донышка впадин", что и позволяет чище резать.
При том, отогнутый в сторону фаски на первых ножницах огромный заусенец, при том, что место сгиба его гладко (даже слишком гладко для чистого реза, без зажёвываний), "вершинку" свою имеет неровную, прерывистую и "гармошкообразную". Вот эта гадость за всё и цепляет. На вторых ножницах, пока что этого нет - есть лишь чуть сглаженный завальчик в сторону фаски, тоже не гладкий на вершинке, но не такая "гармошка", как в первом случае, а на, так сказать, "сгибе", где точки контакта полотен - есть небольшой и достаточно однородный рельеф, не позволяющий "жевать" разрезаемый материал.
Если уйти от обсуждения характера заусенца, то придём к тому, что шероховатость в точках контакта - смыкания полотен, в первом случае уже на грани того, чтобы перестать проходить тесты на рез из-за выработки и сглаживания рельефа и увеличения пятна контакта. Во втором случае - всё с тестами хорошо, потому как пятно контакта мало, а сглажение рельефа там только-только начало проявляться. А без этого рельефа или если его выполнять существенно более мелкий, то мы довольно скоро выйдем на первый вариант.
Можно возразить, что поскольку первые ножницы явно были заточены грубее, то у них нынешнее положение вещей с пятном контакта обусловлено просто намного более сильным износом. Но я бы сказал, что тут как раз и находится самое важное - выбор при заточке золотой середины, в виде некоего компромисса между грубостью заточки и динамикой износа. Нам известно, что особо грубая поверхность и изнашивается проще, и дефектный слой там глубже. Кроме того, влияние на износ оказывает и форма рисок и то, каким абразивом и с каким давлением шероховатость была обеспечена и каков её характер. Т.е. при не вандальных нагрузках, будет заметна разница между деградацией при гипотетически одной шероховатости, рельефа с более широкими и при том округлыми рисками, или с более узкими и глубокими. Причём не будет прямой зависимости с тем, как это отразится на характере реза, если не учитывать разность сталей.
А вот если учитывать, то в первых ножницах я бы скорее взял карбид кремния для заточки, либо алмазное зерно на притире, но относительно мелкое, при довольно грубой шероховатости притира. А во втором случае, я бы, как и сделал, собственно, выбираю под сталь (намного более мягкую и вязкую) - именно электрокорунд на твёрдой связке, но с довольно открытой структурой (эта индиа - современная).

P.S.
К слову о портновских ножницах, их стали и выбора зернистости абразива - в одной из старых тем на Ганзе, по этому поводу уважаемый Kaciba, отвечая на вопрос, сказал вот что:

Изначально написано Emiliokazanova:

....
Вчера точил портняжные, собрал, начал щелкать ими и почувствовал что как будто заусенец цепляется или как будто скол( ход плавный смазал маслом блюлюб, финиш 3к на воднике, свистели при закрывании, я пощелкал ими, и в некоторых местах появились вертикальные полоски на рк, визуально на рк ничего не блестело, в этих местах резало прекрасно, но откуда появились полосы я так и не понял.
ножницы прошли контроль заусенца до сбора.



"
Изначально написано Kaciba:
...
Портновские ножницы, если они из стали 65Г, покрытые светлым цинком или никелем. Покрытие стачивается после заточки и появляется сталь 65Г. Во время смыкания может произойти адгезионный износ, схватывание (сваривание) металла в точке пересечения лезвий и срыв, с протягиванием наваренной заусеницы по задней поверхности противоположного полотна. Оттуда и появляются концентрические риски. Портновские ножницы лучше затачивать грубым или средним абразивным зерном 340 - 1000 грит. Тогда можно обойти проблему с адгезионным износом.


Источник - пост 305 по ссылке:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/571124-12.html

Насколько я понимаю, речь про японские гриты, т.е. указан диапазон 340-1000JIS, раз речь про грубое и среднее абразивное зерно, к тому же на водниках. Как раз решающее проблемы, возникающие при заточке на "3к на воднике", т.е. на 3000JIS.

В общем, мой выбор зерна в виде 35 мкм. средней точки фракции - с нижним порогом кореллирует, так как такая же средняя точка фракции заявляется для 360JIS (например, тут: https://www.ru-chef.ru/blogs/articles/% ... 1%8F%D1%82 ), а разность связок индиа и разных водников в т.ч. по JIS может обеспечивать их работу и грубее индиа файн иногда.

Так что мой опыт подтверждает эту рекомендацию Kaciba. Правда, я этим пользуюсь и по нержавейкам, где адгезионный износ также имеет место, а не только по портновским ножницам из ржавучих сталей с защитным покрытием.

Аватара пользователя
oldTor
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 13:28
Контактная информация:

Заточить.. [нож мясорубки, катаны, ножницы и т.д.]

Сообщение oldTor » 02 июл 2022, 23:50 #19

Потребовалось заточить сетку (двустороннюю) и два ножа мясорубки (ручной). Не перестают меня удивлять разлёты в геометрии их, хотя уж сколько попадалось. На этот раз поразило то, что два ножа к одной мясорубке (второй шёл запасным к ней и им ни разу не пользовались - на фото нижний, ржавый) - имели хотя и тенденцию к одинаковой кривизне (в том, что должно быть плоскостью ножей - имеем "пропеллеры"), но выполнен разный угол заточки и характер её выполнения тоже отличается. А вот одним ножом на ней пользовались - на фото он верхний и прекрасно видно, как его "пропеллеровидность" привела к катастрофически неравномерному износу - на втором фото он поближе:

Изображение
Изображение

Плоскость сетки - разумеется, не плоскость:

Изображение

Приработавшийся нож, правда, худо-бедно к сетке прилегал с одной стороны, "благодаря" как раз приработке, а поскольку и то и другое - кривое, то срывы стали, коцки, риски и царапины, повредившие края отверстий в сетке - монументальны. Запасной же нож, разумеется, не прилегает ни к одной стороне сетки вообще:

Изображение

Заточка передних поверхностей ножей, как я уже писал выше - совершенно разная.
По углу, геометрии, шероховатости, количеству произведённых операций для получения таких результатов:

Изображение

Первая выполнена сначала на чём-то грубом на один угол, затем полировальником, либо может тонким кругом на связке типа вулканитовой, с завалом в то, что некоторые гордо именуют "линзой", создан второй. При том, не убраны ямы, нарытые грубым абразивом (судя по характеру ям, круг давно не правился - но на фото это не видно - тем и "хороши" полировальники - можно замаскировать кучу халтуры. Вылезло всё это "за ушко да на солнышко" уже при переточке.
Вторая заточка - вообще выполнена одной операцией, грубым абразивом (судя по всему - тоже на грубом круге) и с "запилами".
И тоже, разумеется, неровно - когда начал обдирать на Индиа Медиум - первые пара движений показала выступ в середине фаски, а позднее "нарисовались" на каждой передней поверхности каждого сегмента этого ножа, заглубления к краям - т.е. то, что бывает обычной ошибкой у новичков или у неграмотных "старичков" при работе на наждаке:

Изображение

Померил углы заточки и удивился - в обоих случаях угол меньше, чем обычно встречается, и с разлётом потрясающим.
Та-дам:

Изображение
Изображение

При этом отмечу, что нож с заваленной фаской я мерил, разумеется, не по той "установке" его на камне, которую было легче поймать, как часто делают, а по той, при которой реально работает (по крайней мере это предполагается) кромка - т.е. по фактическому углу, при котором кромка в плоскости сетки/камня/резания.

На Индиа Медиум с нортоновским минеральным маслом для заточки я переточил "запасной" и слегка подправил основной нож по передним поверхностям, затем вчерне ободрал до плоскости ножи по задней поверхности и "срезал" основную кривизну сетки - её, похоже, ставили с одним ножом то одной, то другой стороной, но одной чаще - так как износ у одной больше, но в целом характер кривизны и износа сходен.
Надо отметить, что при таком поюзе, сетка получила очень неприятный дефект - края отверстий как бы "развальцованы". Т.е. резать края отверстий не могли. Кстати, некоторые ещё усугубляют этот момент, затачивая сетку на камнях с суспензией и прочищая отверстия шкуркой, обернув ею что-нибудь тонкое. И то и другое делать... можно, но очень осторожно и с оговорками. Об этом подробнее:

Как неоднократно упоминалось в темах о заточке ножей и сеток мясорубок, именно ради сохранения кромок отверстий, нельзя работать со свободным зерном более-менее крупным и обильным. Моя практика показывает, что дозированно использовать суспензию можно, но во-первых, в довольно слабой консистенции, а во-вторых - желательно для этого выбирать камни, у которых харакетристики связки таковы, что в суспензию выделяются только фрагменты, осколки зёрен, а не целые зёрнышки фракции. Поэтому я после Индиа Медиум делал всё на брусках, удовлетворяющих данному требованию - Гриталон на основе зелёного карбида кремния, с зерном М28 и М14 на керамической связке твёрдостью СТ1. И следил за тем, чтобы суспензии было умеренно - ровно столько, чтобы она помогала выводить плоскость начисто и предупреждала прилипание плоскостей к плоскости бруска. Что касается второго аспекта - прочистки отверстий:
Поскольку в основном люди довольно небрежно моют сетки, обычно перед заточкой приходится не только промыть с щёткой, но и удалить остатки продуктов из отверстий как раз той же шкуркой. При этом часто под слоем мяса/жира оказывается ещё и ржавчина. И вот тут очень ответственный момент - конечно очень муторно проработать аккуратно каждое отверстие, но делать это приходится очень осторожно, чтобы не "развальцевать" кромки отверстий!
А вот в данном случае это уже произошло. По-хорошему, стоило бы проточить отверстия, но мне особо нечем (к слову - у правильных сеток они, как правило, не под 90 град., а чуть меньше и наклон как бы "концентрически" направлен от центра сетки, т.е. просто "проточить как получится, "на коленке"" - такую сетку нельзя). Да и не стоит эта сетка таких усилий - тем более, что "мне таки за это не заплатят" - под заказ я уже не затачиваю, а родственникам и ограниченному числу близких знакомых я затачиваю бесплатно. Ну и второй момент - можно пойти на компромисс и решить вопрос иначе, использовать временное решение с хорошим результатом в долгосрочной перспективе переточек. А именно - ножи заточить как обычно (я последнее время на вышеуказанном или подобном ему, Гриталоне М14 СТ1 63С делаю финиш), а при обработке сетки начисто, на этом же камне сработать чуть иначе.

Если обычно я с толикой суспензии завершаю круговыми и без нажима - практически "выхаживание" выполняю, то в ситуации, когда надо побороться с "развальцовкой" отверстий, после этого делается следующее:
Смываем суспензию, делаем проход в одном направлении с сильным прижимом сетки к камню, затем поворачиваем её вокруг своей оси примерно на 15 градусов и снова делаем проход. Затем снова поворот на те же +- 15 град. и снова проход. Так проходим пару оборотов сетки вокруг оси. Получаем на том же камне шероховатость грубее, чем обычно, но всё же чуть менее грубую, чем на бруске предыдущем (М28 в моём случае). По мере обоюдной приработки сетки и ножа, это всё равно сгладится, но кромки отверстий получают некоторый довольно выраженный рельеф и на приемлемую глубину - при которой они и достаточно долго проработают, но и не так глубоки, чтобы сильно повредить. Так как по мере переточек, "развальцованный" участок уйдёт и в какой-то момент можно будет заточить сетку уже нормально, как полагается.

Так что сейчас, хотя оба ножа и выведены с сеткой в плоскости "на отлип", но сетка имеет выраженные риски, прямолинейные, во множестве направлений.
А на нижнем снимке, поближе - хорошо заметны и те самые "развальцованные" кромки отверстий, а поскольку свет направлен так, чтобы они бликовали, то и риски заметны не так, как на первом фото, а выраженнее в одном направлении:

Изображение

Изображение

В общем, вот такая маленькая "хитрость".

И напоследок - важный момент, которым опять-таки часто пренебрегают. После любой переточки сетки, на любом абразиве, в любом режиме, чрезвычайно важно позаботиться о ещё одной прочистке отверстий, теперь уже от остатков абразива. Мне пока ни разу не попали в переточку или в заточку сетки почищенные от шлама или от продуктов, но я считаю, что чистить надо обязательно, если уважаешь себя и своего клиента:

Изображение

Либо ватной палочкой, как на фото, либо чем-то ещё, смоченным оливковым маслом. Полимеризующимися маслами, ясное дело, такие вещи не протирают. Ну и потом мою окончательно и снова слегка смазываю оливковым маслом. На фото видно, что в единственном пока почищенном "канале" - ближе к кромке есть не полностью убранный слой коррозии - это в некоторых отверстиях осталось - я почистил от остатков продуктов перед работой и от конкретной ржавчины, но начисто не удалял её следы, как раз потому, что шкуркой посильнее и побольше там уже не покрутишь - обязательно будет завал - "развальцовка" кромки. Но по большей части удалось вычистить - в других на фото видно, до слоя шлама, что проглядывает очищенная сталь. Плюс ещё там немного "полирнётся" пока ватой с каплей масла шлам с частицами суспензии удаляю.


Вернуться в «Заточка прочего инструмента»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость