Натуральные и искусственные абразивы

В основном, конечно, заточка и доводка твердосплавного инструмента осуществляется механизированными средствами, но, как раньше в промышленности (а может где-то и сейчас), так и в около-бытовом обиходе, небольших мастерских, нередко применяют правку, а то и заточку и доводку вручную. Для этого в основном применяют бруски на основе зелёного карбида кремния (он же карборунд, также старое обозначение в спец. литературе - КЗ (а чёрного - КЧ)), карбида бора, кубического нитрида бора (он же эльбор, кубитрон, боразон, CBN) и алмаза. Инструмент - преимущественно свёрла и резцы с твердосплавными вставками, шаберные пластины.
В данной теме предлагается делиться практическим опытом и ссылками на спец. литературу о специфике обработки твердосплавного инструмента. В основном о ручной, но личный опыт и ссылки на литературу с подробностями механизированной обработки также будут весьма уместны.
Начну с пары ссылок на свои посты, затрагивающие данную тему:

пост 44 на странице по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... 0&start=40

пост 45 на странице по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... 2&start=40

пост 2 на странице по ссылке:
viewtopic.php?f=24&t=851

Интересно, что при механизированной заточке твердосплавных резцов применяются круги и из КЧ, несмотря на его более низкую производительность, чем у КЗ. Для доводки же применяют притиры с пастой на основе карбида бора и алмазные круги.
Источник: Л. И. Вереина Справочник токаря изд. 2004, С. 17-18:
https://docviewer.yandex.ru/view/140437 ... 3D&lang=ru

oldTor писал(а):Источник цитаты Интересно, что при механизированной заточке твердосплавных резцов применяются круги и из КЧ

Ярослав, я не токарь, но как любознательный, чуть нахватался)))
Процесс заточки резца который там описан, он правильный, но устаревший чуть. Это касается доводки карбидом бора, хотя и тут не все просто)))
Вообщем про КЧ - то, что в книге называют заточкой, по нашим меркам это обдирка - создание геометрии резца. Основной стержень резца(вроде так называют) не такое уж и твердый ("...углеродистой стали марок Ст. 6 и Ст. 7 либо из качественной углеродистой стали марки 45 или 50" бывают и другие более качественные). Поэтому делать эту операцию алмазами не разумно и не экономично. И даже КЗ будет сыпаться при обдирке стержня резца, хотя их тоже используют при заточке резцов. А алмазный диск вообще можно испортить. Поэтому и берут самый дешевый КЧ или КЗ, он справится. Только качественных режущих кромок не дадут. Поэтому раньше доводили КБ. А сейчас все давно перешли на алмазные круги на органической связке В2-01. Где алмаз и КБ трудятся совместно)))
Из той же книжки Л. И. Вереина Справочник токаря изд. 2004, 17 стр. - "Наиболее качественная заточка и доводка твердосплавных резцов достигаются на специальных заточных станках модели ЗБ632В с помощью алмазных кругов,...")))
И так из книжки в книжку , обдирка КК - доводка пластины Алмаз В2-01. Вообщем Алмаз рулит, тем более он сейчас совсем дешевый стал))(это они так объясняют и шероховатости выкладывают достигаемые при доводке алмазом.
Вот как то так... Но это обзорно, сам я не фига не токарь

Спасибо, очень важная информация! Да, я вроде бы понял.

Шаберных пластин наточился досыта))
Не только наточился, но и наполировался. Т.к. основные плоскости шаберных пластин должны быть заполированы в максимум(это важно). Да и сама заточка должна производится максимально тонко, это напрямую влияет на длительность ее работы.

Для механической заточки нужно два круга алмазных на связках В2-01 100% наполнения(наверно можно и больше). Металлические связки работают грубо и требуют СОЖ.
Для заточки зерно круга в диапазоне от 100 до 50 какой подвернется. Тут нюанс, чем грубее круг, тем быстрее заточка, и быстрее стачивается пластина, а цены на шаберные пластины ВК6ОМ ого го...
Для правки максимум 10\7(рекомендация из учебников) , меньше не надо.
Чаще приходится править чем точить, особенно при тонком шабрении.

Про ручную заточку
Приложу фото приспособления. очень удобно, что на брусках, что на притирах.

1 Заточка на притирах.
Грязно - крындец. И еще и трясешься, как бы алмазную пасту не затащить на деталь. Оптимально 20\14, 7\5, 3\2. Для эстетства можно и 1\0))
Если плоскости заполированы хорошо 3\2 или 5\3 вполне достаточно.
Притир - чугун. Если нет можно хоть дюраль, но плохо. Не только мое мнение. Стекла, керамику - никому никогда и в голову не приходило.
Острота кромки на притире из чугуна получалась самая острая.
2 Наши "Любимые" бруски Венёвского завода)))
На самом деле очень неплохо, только наполнение надо 100%. У меня 25 есть, мне показалось, что они хуже подходят для такой работы.
Основные размеры зерна 50\40 заточка, 20\14 промежуточный либо тонкая заточка, 7\5 или 3\2 доводка. Если есть можно и 1\0 .
3 КК не пробовал и не буду.)) Когда есть алмазные пасты смысла не вижу.

По пластинам особо нечего рассказывать, ВК6ОМ. Все остальное типа ВК8 или пр. , долго не работают. Если только краску обдирать или алюминий строгать.

Чуть добавлю...
Все таки механизированная или ручная?
Я пока было время нашабрился досыта (по меркам любителя, НО не ремонтника станков или поверочных плит). Но даже с этой колокольни могу сказать, что моторчик даже с одним мелким алмазным кругом - это куча сэкономленного времени.
Все эти ручные заточки отнимают время:
- пластину сними
- угол в приспособе выставь
- один камень
- второй камень
-...

Или...

Моторчик включил , шабер поднес - вжик одна сторона, вжик вторая ... И снова в бой)
Так вот...
Если есть вопрос в покупках, то лучше сразу на механизацию смотреть и не тратить лишние деньги. В крайнем случае брать не 10\7 а чуть крупнее 14/10. Тем более маленький алмазный круг на 100 мм или 125 тонкий всегда в хозяйстве пригодиться, например маленькие сверла править или еще что..

Спасибо, Ярослав!

Нужная тема, поскольку народ в своей массе считает твердосплав не поддающимся заточке, либо только алмаз.
Мне по жизни редко приходится точить твердосплав, обычно это сверла, но я отношусь к этому ни сколько не сложнее, чем со сталями.

Чуть поделюсь своей техникой. Точу сверла всегда сидя, локоть на столе, сверло держу как ручку и опираясь локтем вожу веерными движениями по бруску, понемногу изменяя изгиб в запястье, чтоб немного смещать траекторию по бруску и как бы заштриховывать брусок. Если точить по одному месту, нароется канавка.

Чаще всего, задача возникает при необходимости сверлить, а не долбить, хотя после перфоратора и большого количества отверстий, победитовая вставка становится круглой и не способна сверлить, например каленый металл.
Размер абразива выбираю от стадии. Если необходимо много стачивать, сначала беру 150 петроград, далее 40 мкм гриталон. Иногда, могу взять финиш, если требует работа - около 7-10 мкм. Более тонко, сверла не точу.
На сверло диаметром 8 мм, если необходимо с нуля сформировать заточные фаски, а край вставки выглядит как сфера. 150 мкм = 40 секунд, 40 мкм = 20 секунд, 7 мкм = 10 секунд. Время указываю на движения сверлом по бруску, не учитывая время на посмотреть, повертеть, протереть итд. Но в целом, вся заточка редко занимает больше 2 минут. Это примерно в 10 раз медленнее, чем я бы заточил это сверло на наждаке с карбидом кремния без дополнительных приспособлений.

Пробовал точить на виневских брусках, выходит медленнее, чем на зеленом КК. Китайские алмазные пластины на никелевой связке, слишком быстро деградируют - их точно не стоит использовать.

При заточке сверл, основное время при заточке уходит на контроль выхода на кромку и центр пересечения обоих фасок по оси сверла, сами движения по бруску, особенно для сверл 5-6 мм диаметром (самые распространённые под дюбеля) занимают крайне мало времени.

С повышением размера обрабатываемой фаски, увеличивается и время заточки. Когда я пробовал точить пластину, скорость упала ниже плинтуса и я бросил. Но с пластиной основная проблема - отсутствие ручки, просто прижимая пальцем к бруску, выходит слишком криво и медленно...