СОЖ смазочно охлаждающие жидкости

[AndreyAleksanych]

Рядовым пользователям абразивных камней такая аббревиаутура вряд ли знакома. Чаще всего камень используется просто как есть , зачастую крупный 16 или даже 20, иногда на него плюют, считая это дедовским секретом и залогом удачной заточки, и естественно после самого процесса камень не промывают и в конце концов камень имеет засаленный черно-грязный вид и точить практически перестает. Камень выбрасывается, покупается новый и история повторяется.
Если же мы хотим получить хоть какой то внятный результат, или же используем натуральные абразивы, или тонкие синтетические камни, без понимания что такое СОЖ, из каких компонентов она состоит и для чего они нужны ничего внятного у нас не получится.


Промышленные СОЖ
Сразу хочу оговориться, СОЖ используемые на производстве это отдельная тема и ее касаться в рамках этой темы не буду, в данной теме будут рассмотрены СОЖ для выполнения заточных и доводочных работ с использованием искусственных и натуральных абразивных материалов.
=======================


Как, наверно, уже всем известно практически все абразивы разделены на работающие в качестве СОЖ с маслом и работающие с водой. На самом деле многие из них могут работать и с маслом и с водой, но чисто опытном путем выведено что с рекомендуемой СОЖ они работают лучше.


Масло
С маслами попроще.
Желательно чтобы масло было нейтральное либо слабощелочное, коэффициент вязкости сказать затрудняюсь.
Наиболее интересные результаты дают не технические натуральные или синтетические масла, а продукты животно-растительного происхождения.
Оливковое масло, олеиновая и стеариновая кислоты ( о ней поговорим чуть позже).
Допускаю что можно использовать и другие растительные масла только они не должны полимеризоваться как подсолнечное или льняное.


Вода
СОЖ на основе воды немного сложнее и в их рецептуре присутствует несколько компонентов.
Давайте их рассмотрим подробнее.

При работе на крупных абразивах с самОй водой можно особо не заморачиваться - подойдет практически любая.
А вот при проведении тонких заточных и доводочных работ лучше использовать воду фильтрованную (ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ).
А на доводочных финишных работах желательно еще и умягченную.

Сода
При заточке углеродистых сталей с целью предотвращения коррозии металла в воду добавляют соду для сдвига показателя РН в щелочную сторону, кроме того сода улучшает процесс смывания шлама с абразива.
Отрицательным качеством соды является раздражающее воздействие на кожу рук, особенно при превышении концентрации.
Поэтому на производстве, к примеру, осуществляют контроль РН СОЖ.
В домашних же условиях, чтобы не заморачиваться с индикаторами и РН-метрами, половины чайной ложки на литр будет вполне достаточно.


Бура
Альтернативой соды служит бура.
Она продается в большинстве хозяйственных магазинов, попадается в аптеках.
Она значительно дороже соды, но для ручной заточки это не критично, поскольку не нужно нам по 10 ведер СОЖ каждый день - того же литра будет достаточно на недели работы.

Помимо РН регуляции и улучшения моющих качеств, бура ускоряет и делает более качественным финишный доводочный процесс, поскольку на финальном этапе доводки последняя сводится к процессу образования и снятия оксидных пленок с изделия - с бурой этот процесс идет эффективнее.
Кроме того бура выполняет и бактерицидные функции ( что немаловажно при длительном хранении уже готовой СОЖ).
Также бура не раздражает кожу.


ПАВ
Заключительным компонентом домашней СОЖ являются ПАВы (поверхностно активные вещества).
Они улучшаю процесс распределения жидкости по поверхности абразива,
улучшают моющие качества
и снижают трение между поверхностью изделия и абразива.

Говоря ПАВ, я несколько лукавлю, ибо ПАВ в чистом виде и достать трудно, и все равно моющие вещества еще придется добавлять.
Поэтому чаще всего используется средство для мытья посуды от различных производителей.

------------------------
В промышленности в СОЖ на водной основе добавляют еще целую кучу компонентов, но рассматривать их в рамках этой теме нет смысла, поскольку их довольно трудно достать да и нагрузку они несут незначительную.


Стеариновая кислота
В заключении как и обещал про стеариновую кислоту.
В продаже она в виде крупнозернистого порошка.
В таком виде ее использовать не то что неудобно, а не получится).

Поэтому лучше всего стеаринку сделать в виде карандашей.
Температура плавления у нее около 70 градусов Цельсия, точно не помню.

Делюсь своим ноухау как ее делать.
На водяной бане растапливаите стеринку до жидкого состояния,
берете одноразовый шприц на 5мл (можно больше можно меньше, но 5 мл самое оптимальное)
и набираете жидкий стеарин в шприц (конечно без иглы).
Ждете, когда стеарин застынет,
отрезаете носовую часть шприца
и извлекаете на свет очень ровненький стеариновый карандашик.

Лично мне стеариновую кислоту очень нравится использовать в смеси с олеинкой на тонких доводочных масляных камнях ( байкалит, арканзас и т.д.).
Штрихами карандашом на поверхность абразива наносится стеарин затем капается капля олеинки и все это растирается по поверхности салфеткой.
Очень неплохо получается.

[aptekar113]

Источник цитаты использовать воду фильтрованную (ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ), а на доводочных финишных работах желательно еще и умягченную.

Андрей - резнуло ..в воде градация чистоты обратная той которую можно понять из этой части твоего сообщения - умягченная - это со сниженным содержанием солей (обычно получается фильтрованием через слой поглотителя - цеолита или активированного угля), а дистилированная - полученная путем перегонки ( в ней естественно ничего кроме самой воды нет) , фильтрация же - самая грубая очистка от нерастворимых механических примесей..
По стеарин - растворим в олеинке ( прсто очень медленно ) поэтому я просто отлил олеинки в пузырек и побросал туда гранул олеинки - они постепенно растворились , теперь готовая смесь всегда под рукой

[AndreyAleksanych]

Марат привет!
Дистиллят упомянул как вариант, сам никогда им не пользуюсь. Олеинка растворяет стеарин , но смесь не делаю поскольку зачастую использую чистый стеарин и чистую олеинку. Естественно что есть куча частностей, которые я не упомянул. Надо же с чего то начинать.

[aptekar113]

Источник цитаты Надо же с чего то начинать.

Это то да ...
Просто народ обычно начитается и начинает с выпученными глазами искать дистилят - потому как на другой воде из под крана - клинок точно запорешь
На самом деле жесткая вода с большим количеством солей встречается достаточно редко - сам гост на городскую водопроводную воду уже подразумевает вполне приличное качество..хотя я довольно часто использую воду с добавлением капли ПАВ - той же фейри , для улучшения смываемости шлама
Хотя например на Бельгишах мне такой вариант не понравился - сланец впитывает ПАВ и суспензия начинает комковаться

[AndreyAleksanych]

У меня дома жесткая вода, поэтому ее использую только для замачивания камней, для заточки использую только СОЖ из пульвелизатора, вода в котором после осмотического фильтра с добавлением солей.

[aptekar113]

Я уже упоминал на Ганзе про хороший вариант для масляных камней - мне доча презентовала масло для Кутикул
текучесть , консистенция - то что надо ,+ очень удобная упаковка и демократическая цена,= приятный запах ( отдушки самые разные , во флаконе с запахом арбуза)
По твердым камням требующим маленький слой - самое то..

[AndreyAleksanych]

Хм... Вот из этой оперы никогда не пробовал искать, надо попробовать будет.

[redson56]

А как в этой теме будет выглядеть раствор "Натрия тетрабората в глицерине" ? Его ведь можно и водой разбавить в любой концентрации.

[LyapaDara]

Бура в глицерине?

Как по мне, так вся эта экзотика вообще нафиг не нужна.
Либо вода, либо масло. Всё остальное в работе отличается такими мелкими нюансами, что в повседневной жизни нет смысла применять.

[aptekar113]

коррозия возможно из за соли - все таки постепенно хватая СО2 из воздуха водорастворимые соли кислоту высвобождают..

[AndreyAleksanych]

А какой смысл вообще буру в глицерине разбавлять? В воду ее (его) добавляют для того чтобы уменьшить образование оксидных пленок (это совсем грубо). Или есть желание изобрести дорогую СОЖ? Глицерин в разы дороже той же олеинки, литр которой 300 рублей стоит, этого литра на всю жизнь хватит.

[redson56]

Источник цитаты "Натрия тетрабората в глицерине"

Этот препарат применяют в медицине при кандидозе. Я спросил у жены про буру( она у меня фармацевт в аптеке), вот она и предложила)))

[redson56]

Бура в глицерине в аптеке стоит 14 руб флакончик, а

Источник цитаты масло для Кутикул

стоит 140 руб.

[aptekar113]

Дык в аптеках и просто глицерин продается —без буры

[redson56]

Продается. Но у меня халявного хватает. Пробовал глицерин в качестве СОЖ при заточке бритвы на CF, ход становится мягче чем с просто водой, но вот смачиваемость поверхности не очень. Вроде и камень не жирный, все равно не то. Разбавил чуток водой, стало получше. В общем пока не понял как лучше , буду пробовать еще.

[LyapaDara]

Источник цитаты буду пробовать еще

Вот это самое главное.
Практика - один из критериев истины.
Не забывай рассказывать нам о своих опытах.

[oldTor]

Немного в защиту нортоновского масла для заточных брусков.
Бывало много дискуссий, какое же масло использовать с нортоновскими масляными брусками. На кристалонах погрубее не столь принципиально - меня вполне устраивает WD-40, на индиа тоже, на индиа файн и, многда, медиум, я предпочёл эфирное масло. С кристолоном файн я часто использую оливковое и в принципе мне нравится. А вот собственно нортоновское масло, меня никогда не впечатляло. Однако, тут я перетачивал один нож, из w75 и мне пришло в голову опять попробовать нортоновское масло - на кристолон файн. И мне понравилось. Правда, на других нортоновских брусках оно меня как не впечатляло, так и не впечатляет. на природных масляных камнях - вовсе не нравится. держать отдельный вид масла под один брусок.... надо оно или нет... я пока не решил, правда.
Итак, продолжу про собственно работу - есть нюанс - необходимость в этом масле зависит от того, хотим ли мы на этих брусках работать с масляной суспензией или не хотим, удаляем её постоянно, предпочитая работать исключительно на чистом камне с маслом, или нам суспензия нужна. Кроме того, надо отметить, что масляная суспензия этих брусков, обычно весьма вязкая, густая и может заваливать геометрию обрабатываемой фаски.
Так вот - с нортоновским маслом, и пока что только с ним одним, на кристолоне получилась вменяемая, добротная, достаточно текучая и жидкая суспензия, с плавающими в ней не агломератами зерна, вырванными из бруска, как обычно получается с другими маслами (либо её вовсе практически нет - только отдельные случайные зёрна выламываются из поверхности), а отдельными зёрнышками.
Я прямо поразился! Видимо, дело в составе нортоновского масла, и взаимодействии компонентов с пропиткой брусков - эта пропитка равномерно и аккуратно, видимо, подрастворяется именно этим маслом, и позволяет получить качественную масляную суспензию. Т.е., вместо мешающей "каши", которую с бааааальшой натяжкой можно назвать суспензией, с этим маслом вышел совершенно нормальный рабочий вариант.
Ну а для чего эта суспензия, масляная, на обдирке нужна? Как обычно, для получения более однородной поверхности, дабы на следующих этапах было проще убирать шероховатость от столь агрессивно работающих брусков.
Я сделал фото - ближе к спуску видны глубокие риски от начала работы на ещё чистом камне, а ближе к кромке - хоть и выглядит всё ужасно грубо в таком увеличении, но всё же можно видеть поверхность с меньшим перепадом рельефа, а на самой кромке нет сколов или "фольги" - "зубья" имеют округлые краешки и нет ни намёка на заусенку, которая на масляных брусках чистых, часто выходит очень мощной и трудно удаляемой. И кстати - фото прекрасно демонстрирует, что кристолон "файн" - это ещё обдирочный брусок, ну максимум для грубой заточки - именно с этим маслом и с суспензией, он сработал чрезвычайно оперативно - я перетачивал им на меньший угол, потратил на w75 на 59 HRC от силы минут 10-12. Макро 8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали:



Добавлю свой более свежий отзыв по нортоновскому же маслу и маслу, которым его успешно заменяю на индиа и кристолонах:
"Я не большой любитель нортоновского же масла для заточки, на других абразивах мне оно не понравилось, однако именно с нортоновскими масляными брусками, оно даёт наиболее удачную работу оных, как по мне.
Меньше выламывания агломератов зёрен из грубых брусков, легче выпадают отдельные и получается то, что уже можно назвать приемлемой масляной суспензией, а не неоднородным шламом и обломками, мешающими работать однородно.
Ещё хорошо подходит вот такое масло в виде спрея:
https://www.air-gun.ru/accesso...uhod-za-oruzhie m&utm_term=8278
Они есть разные эти масла - у меня именно вот как по ссылке.

Эти масла нортоновские бруски меньше впитывают, нежели WD-40 или оливковое, медленнее густеют от снятой стали, работа с ними на корс и медиум - мне нравится намного больше. На файн, особенно подвыглаженном, и когда надо как раз, как Вы применяете для более тонкой работы, нежели брусок рассчитан, оливковое пожалуй более интересно, особенно первого холодного отжима нерафинированное - оно оставляет тоже на поверхности бруска тоненькую плёночку, не впитываясь "насухо" но и чуть снижает агрессивность работы бруска. Но чистить брусок от шлама с помощью чистой капельки масла, а то и отмывая с водой с мылом и щёточкой, надо почаще, иначе мелкая и капризная заусенка, часто практически незаметная, будет постоянно образовываться, сама практически не подрезаться, и может здорово мешаться. "

[Botanic]

Ссылки
Компиляция
К оглавлению путеводителя по заточке

1. Вода для точильных камней http://forum.guns.ru/forummessage/224/1214564.html
2. Алмазы и вода\масло http://forum.guns.ru/forum/224/473148.html
   
3. Смазывающе-охлаждающие и чистящие жидкости - какие для каких брусков? http://forum.guns.ru/forummessage/224/947948.html
   
4. СОЖ для походного набора http://forum.guns.ru/forummessage/224/1710153.html
   
5. Масло для заточки. http://forum.guns.ru/forummessage/224/566234.html
   
6. Выбор масла для заточки. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1665911.html
   
7. Заточка на камнях Чосера с маслом http://forum.guns.ru/forummessage/224/1866870.html
8. на водниках с маслом https://www.youtube.com/watch?v=0hl4WyV-GNk
9. Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) и заточка инструмента http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=56761.0
10. Чем можно заменить керосин в составе СОЖ http://forum.guns.ru/forummessage/224/850039.html

[Botanic]

Схема нанесения масла

По аркам вышло так: я изначально знал хотя бы по вчерашнему, что заточить толком не выйдет, потому ставку сделал на заточной режим.
Нач. условия: бритва GD, подводы после hindostan+umegahata, т.е. шершавые. Арки доведены не грубее F800, не выглажены - поверхность относительно свежая.

Схема вышла такая:
каплю олеинки размазать по поверхности. Должно едва-едва хватать.
Добавить стеарина чутка (улучшает скольжение).
На этой смеси с небольшим нажимом возюкать бритву, пока все не разровняется и на поверхности не останется тонкий слой. Либо до первого сухого пятна.
Одновременно с этим ход начинает становиться более вязким, усиливается шорох и немножко чернеет СОЖ.
Если точить на зерно, то излишки скапливаются на поверхности полотна бритвы сверху - это хорошо (излишки убираются).
В конце прохода, после переворачивания бритвы полезно сделать короткий ход от зерна, размазывая эти самые остатки.
Весь этот этап для получения однородной суспензии + для ровности хода далее. У меня это ассоциируется со втиранием мастики

Следующий этап - добавить оливкового масла. Опять - одна капля. Столько, чтобы едва хватало на восстановление однородной тонкой пленки на поверхности камня. Если ход туговат - еще чутка добавить. Т.к. до этого уже был тонкий слой олеинки + стеарин, то сейчас уже потребуется меньшее количество масла. Принцип опять тот же - возюкать, пока не станет туговато или громкость шороха устроит.
Для себя этот этап отметил как "утоньшение изначальной суспензии". Нажима уже как такового нет.

Сл. этап - добавление масла камелии или нортоновского. Принял за основу добавлять вначале камелию, потому как нортоновское слишком скользкое и потолще пленку даёт. Тут уже можно и не самую тонкую пленку, потому как уже нет необходимости получать суспензию и пр. Но особо много тоже не стоит, чтобы не слишком убить работу свободного зерна.

Как-то так. Сначала вязкая смесь, потом пожиже, потом нормальная.
Мудрено, потому как получено не логически, а экспериментально, но пока других схем нет у меня.
------------------------------------

Для чего вся эта схема?
- для того, чтобы стабильно получать заточной режим.
Почему нельзя сразу нанети мало-мало масла, нашкаблить суспензии и сразу налить масла камелии?
- потому что отмерить необходимое количество у меня сразу не выходит
+ плавное разбавление суспензии способствует плавному выведению рисок от более грубого режима работы.

PS: еще забыл упомянуть, но при такой схеме "комкуемости" масла, когда клинок скользит по слою масла, не доставая до камня, не происходит.


Масло хорошо размазывается восьмеркой (cos(x) - туда, -cos(x) - обратно), что используется при сведении заусенца.
Да, на последнем этапе иногда масло заканчивается - за однородностью пленки и появлением сухих пятен приходится следить, чтобы не загрубить обратно.


Избыток масла и выглаживание\глянцуемость поверхности камня

А как большое количество масла может усилить выглаживание камня?

нет контакта с поверхностью камня или он не постоянен, что ведет к передаву.
Обновляемость камня вызывается краем режущего инструмента. Если идет контакт в полную площадь подводов (+\- еще и края переходов скруглены), то ничто не цепляет поверхность и она выглаживается.
что-то в таком роде-духе. Проще: много масла=проскальзывание. Проскальзывание=нет контакта края РИ с поверхностью или оно не постоянно. Нет контакта - нет нормальной обновляемости и работы структуры\зерна поверхности, возможны последствия.

Только из твоего пояснения ухватил связь проскальзывания-недостаточной обновляемости. Видимо при проскальзывании еще и срезаются самые верхушки зерна, вместо выламывания их. Тоже будет заглаживать.

угум, верно, это я упустил из виду, спасибо.

[oldTor]

Количество масла, арканзасы, завал геометрии



На первых своих транслюцентах я работал с каким-то текучим весьма маслом для чистки оружия в виде спрея и камни после работы просто вытирал, да и масло наносил от души.

Постепенно, придя к выводу о более контролируемой работе

• с тонюсеньким слоем масла, буквально плёночкой и не более,
• при значительно более тонкой доводке поверхностей арканзаса, по сравнению с тогдашней,
• с выводом о том, что на стадиях тонкой доводки, любая СОЖ в количестве нормальном для тонкой заточки,
  способна на доводочном этапе заваливать тонкую кромку
• (даже вода на сланцах - финиширую теперь на слегка влажном камне, хоть и сложно соблюдать одинаковый неизменный минимум воды на его поверхности)

- стал тщательно очищать поверхности арканзасов после каждой работы и использовать минимальное количество СОЖ.

Другое дело, что это личное дело каждого - кому как удобно.
Мне лично так больше нравится - предсказуемость результата повысилась.

А старые камни, которые заливали морем масла....
не думаю, что наличие полимеризующегося или крайне вязкого, к тому же засаленного и засоренного масла
(и не только сверху - начинаешь очищать и видно, что и под верхним слоем оно такое же грязное, как правило, а то и сплошь чёрное от снятого металла),
к тому же весьма вонючего,
имеет под собой какие-то основания, кроме небрежного и негигиеничного использования.

Смягчали ли им работу?
- Может быть.
Но при том, насколько обычно поверхность их не доведена - от этого всё равно толку мало.
Cмягчать маслом не доведённую должным образом поверхность камня - по-моему это слишком компромиссное решение.
(кстати, те камни, которые мне попадались в наименее засаленном состоянии, иногда бывали доведены очень даже недурно)

Попытки смягчить работу камень избыточным количеством сож, по-моему не оптимальны.
Для вашит и хард арканзасов, кои являются заточными камнями - это просто неактуально в большинстве случаев.
А в случае транслюцентов и блэк-хардов, помимо указанных проблем с завалом кромки, это опять-таки не считаю оптимальным способом смягчения ощущений при работе, так как тактильное ощущение более лёгкого скольжения в такой ситуации может быть обманчиво именно из-за количества масла. Как и прилипание подводов.
Эти аспекты не обманут тогда, когда масла лишь тонюсенькая плёнка.

Добиваться же более тонкой работы камня по-моему более стабильно можно тщательной доводкой его поверхности, а также подбором масла.

Я не случайно остановился на совершенно определённом масле.
И в моём случае выбранное масло и метод и степень доводки поверхности камня - работают весьма предсказуемо, без неприятных сюрпризов и меня более чем когда либо соотношения этих аспектов на моих камнях, устраивают.
Но опять-таки это всего лишь ИМХО.[src]

Вот тут в посте 445:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49322.425

На примере не самого тонкого арканзаса немного постарался расписать о количестве масла и влиянии его на работу.