Выравнивание и доводка камней

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 01:38 #61

Моющее средство, комки и влипание КК в поверхность

Иногда полезно добавить моющего средства.
Речь не всегда про вашиты и старые камни с ebay, но и,
например, boride PC 1200 имеет какую-то пропитку, которая при доводке на F600 и тоньше собирает грязь в комки, т.е. ведет себя как вязкое масло.
Выглядит примерно так:

(это хиндостан после первого цикла отмасливания - неудачно)
При нажиме и даже просто продолжении притирки эти комки лишь уплотнятся и все сильнее утрамбовываются в поверхность.

Norton India, Crystolon
Аналогично, кристолоны и индии ровняются на алмазных пластинах без потерь, если их(индии и кристалоны) длительно высушивать (порядка года),
либо перед выравниванием замочить в отбеливателе с горячей водой.
Пластины отчищаются аналогичным способом (отбеливатель).

oldTor:
по моему впечатлению, обычное детское мыло даже ещё лучше и быстрее растворяет маслянистую пропитку нортоновских индиа и кристалонов - теперь сначала, перед освежением поверхности на порошке КК, мою камень в горячей воде с мылом, а потом на мыльной же воде замешиваю порошки - так притирается оперативнее, а густеет чуть медленнее, чем с фейри.[src]

zmey\yemz:
Выравнивал камни на притире с порошком карбида кремния.
Камни выравнивались очень тяжко. Если Crystolon давал небольшую суспензию и выравнивался как грубый арканзас, то India выравнивалась с бооооольшим трудом.
Порошка F60 и F120 хватало примерно на минуту, максимум две. Размеры камня конечно увеличивали время работы. Чем больше камень, тем сложнее его выравнивать.
Ещё одна особенность при выравнивании этих камней, это как я уже говорил ранее, камни промаслены насквозь, и это только усугубляет сам процесс. На поверхности камня образуется масляная плёнка с измельчённым абразивом, которая только мешает работе.
Это стало особенно заметно, когда я перешёл на порошок F120.

Решение нашёл быстро. Добавлял в воду уайт-спирит в соотношении 50-50.

Масляная плёнка на камне хоть и была, но уже не такая густая, и её приходилось реже смывать.[src]

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 01:42 #62

Абразивное загрязнение камней и избавление от него

пока притирал вашитку вспомнил одну вещь:
когда порошка мало или он уже поизмельчился +\- масло вашиты проступило, то частенько порошок набивается в поры вашит.
Наиболее часто встречал на вашитах: поверхность неднородная, да и в порах зерно любит застревать.
Выявляется либо по тестам однородности шлифа (см. Оптический контроль)

, либо по одиночному блику на поверхности камня при смене направления света.
Далее уже все хорошо видно под микроскопом:

По сути, это абразивное загрязнение и его можно вылечить, например, проведя твердосплавной пластинкой, сшибая острые края зерен (совет Дмитрича).. но и доводка, очевидно, малость пострадает.

Так вот чтобы этого не происходило и наглый блеск зерен не сводил с ума

следить за выязкостью суспензии: если появилась маслянистость - добавить каплю-две моющего средства.
следить за громкостью и четкостью шороха. Снижение этих характеристик говорит о срабатываемости порошка, его количестве в суспензии, густоте суспензии \ маслянистости.
не давить сильно, следить за залипанием камня - его быть не должно (про залипания писал выше, вроде). Именно при залипании и вдавливании камня в притир и происходит, по-видимому, закапывание зерен в поверхность вашиты.

По меньшей мере, с тех пор, как я начал за всем этим следить и контролировать процесс, у меня и доводка стала ровнее, и таких вот зерен в порах вашит больше не застревало..

Еще вариант - притереть на закрепленном зерне, типо алмазной плиты. Но плита должна быть приработанная: новая плита имеет тенденцию терять зерна.

см. также guns.ru: Абразивное загрязнение камней и избавление от него
Из нового там лишь предложение воспользоваться УЗ машинкой + что "Ретона" не катит - слишком слабая.
Но можно купить УЗ-машинку помощнее - вроде как имеет эффект.

Дубль Выравнивание и доводка камней: Абразивное загрязнение камней и избавление от него
Дубль Вашита: Притирка и абразивное загрязнение
Дубль Оптический контроль: Притирка и абразивное загрязнение

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 01:48 #63

Абразивная гигиена

Абразивная гигиена - это устоявшийся термин, объясняющий суть случайного занесения в более тонкий порошок грубого.
Как пример, в работе насыпаем необходимое количество F1200 порошка для финишной притирки любимого транса и сверху одно зернышко F60. Вся работа на всех порошках испорчена![src]

Если при притирке случайно подмешается 20мкм алмазное зерно к 20мкм КК, то итог будет не многим лучше в силу того, что КК быстро дробится и измельчается.[src]

При переходе на более тонкий порошок - моем руки, моем стекло, моем все, к чему в ходе работы прикасались.
Стекло моем и до, и после. Причем мыть с моющим средством и с губкой - просто руками не оттирается полностью: остаётся налет тонкой пыли, что очень нехорошо.
Порошок накладывать чистым шпательком - не лазить одним и тем же в 320й порошок и 1200й.
Излишняя шероховатость стекла так же может помешать тонкой притирке, поэтому рекомендуется иметь набор стекол.
Хотя бы по принципу "одна сторона - один номер порошка".

Так же, если говорить о алмазном зерне и плотных\твердых камнях, то были случаи застревания зерна в яшме, арканзасе.
Если давить и\или долго работать на одной порции суспензии, то были случаи попадания осколков зерна КК в поры вашиты.

См. тему - Абразивная гигиена
См. Абразивное загрязнение камней и избавление от него в текущей теме.

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 01:55 #64

Крупный КК

Не всегда можно!
О скорости работы и размере зерна
Расход и время жизни порошк
Черный и зеленый КК
Взбадривание грубых камней
Завал геометрии на грубом КК

Не всегда можно!
Грубое зерно выбирают в зависимости от камня.
Если он твердый и хрупкий, то нельзя брать слишком крупный карбид кремния, так как он может понаделать сколов.
Надо брать что-то типа 240 или 320.
Для синтетических камней и натуральных не склонных к скалыванию можно брать хоть 60 зерно ( 320-250 мкм ) [src]

О скорости работы и размере зерна

sedof
За вчерашний день выровнял транс, блек хард, блэк, хард - что быстро получилось, что чуть дольше.
Сегодня с утра взял старенькую лили вайт (1897г) вашиту. Седло 1.7мм, камень 205/52. Начал ровнять часов в 11.
Результат: 8 часов на КК60 и камень до конца не выровнен.

Что Я делаю не так?

Насыпаю свежего КК - абразивности хватает максимум на минуту, дальше камень начинает просто кататься по КК. Ощущение что за минуту карбид превращается в мелкие гладкие шарики. Пробовал добавлять глицерин, пробовал моющее средство - результат тот же.
пс. Со всеми арками перед этим проблем особых не было. [src]

oldTor
У меня самая сложная в выравнивании сёдел оказалась Рози Рэд вашита.
Упёрся я выровнять и подготовить к работе все (!) стороны, благо камень почти квадратный в сечении.
На порошке F100 работал ооочень много и долго, зато притирка потом на F220 оказалась весьма оперативной.

И такой момент замечается на твёрдых природниках нередко! Иногда даже беру для грубого выравнивания наждачку P80 или около того, либо выделяю корундовое зерно из старого советского бруска (корунд дробится чутка медленнее).

Связываю это с тем, что зерно КК больше определённого размера, дробится и деградирует куда скорее, чем позволительно для работы, что требует использовать альтернативные способы для грубого выравнивания.

Как бы ни странно может быть это прозвучало бы, но думаю, если бы Вы ровняли вашиту сразу на порошке F220, то за указанное Вами время управились бы дважды.
Есть какое-то, видимо, никем не озвученное тут пока что соотношение камня\фракции КК для оптимума в его производительности при выравнивании камней конкретных пород.

Лично я не использую на арканзасах и вашитах КК грубее F100, а раньше вообще обходился F220 для выравнивания. Возможно масса камня и твёрдость его, а также характер поверхности\структуры камня таков, что настолько крупное зерно КК, как Вы использовали - просто в момент разрушается камнем, не успевая поработать над его поверхностью.
------
Т.е. тут производительность будет зависеть не от идеи "чем крупнее зерно, тем производительнее", а от соотношения размера зерна с структурой камня, при которой достигается золотая середина - и порошок успевает поработать, и размер его не столь крупен, чтобы быть избыточно хрупким под таким камнем.
-----
Всё вышесказанное субъективно, но я опираюсь на опыт выравнивания и притирки не одного десятка вашит и арканзасов.[src]

1shiva:
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
Все делаешь правильно, но есть одно НО: крупные фракции КК весьма хрупкие.
В подобных ситуациях добавлял следующей фракции (у меня это 120/220), или вообще переходил на нее. Процесс значительно ускорялся.[src]

Расход и время жизни порошка

zmey\yemz:
есть опыт выравнивания советского водника, оксид алюминия, седло примерно три миллиметра. Полдня как минимум, порошок F60.
На твёрдых натуральных камнях, или камнях с твёрдой связкой порошок F60 "живёт" пару минут, не больше.
Порошка ушло примерно 150-200 гр. если судить по баночке из под соли.
Порошка насыпал на притир немного, если в чайных ложках, то около четверти - трети. Этого достаточно.[src]

Другой случай:
Камень не очень твёрдый, и охотно выделяет суспензию которая забивает грубый порошок, и при этом снижает абразивность порошка, его рабочие свойства.
И опять же, по этой причине, не нужно много сыпать порошка на притир. Он не успеет сработаться, но забьётся суспензией камня, и всё это придётся смывать.[src]

На плёнках не пробовал. Но по притирке вашит - порекомендовал бы не использовать КК грубее F220.
Правда от стёкол отказался последнее время - только для доводки финишников использую, а ровняю и грубую притирку делаю в основном на гранитной плитке.
Как уже ранее писал - слишком грубый порошок, например F100 - только срабатывается, почти не успев поработать.
На F220 работа идёт несравненно быстрее, а некоторые особо плотные вашиты, (например Рози Рэд) вообще притираются интенсивнее всего на F400.

Главное - при срабатывании зёрен в суспензии, не ДОсыпать зерно, а смывать суспензию и полностью разводить новую.

Камнем на притир не давить - а то только разрушаем зерно и перемалываем его, а оно должно свободно "кататься" под камнем, успевая работать своими остренькими гранями до того, как они разрушатся совсем.

Ну да, конечно камни типа вашиты далеко не самые быстрые в притирке, но это их особенность.... Зато и держат они геометрию прекрасно - я свои вашиты даже постоянно юзаемые, ровняю примерно раз в 8-10 месяцев.. И то, требуется не то чтобы выранивание, а просто освежение поверхности - минут 7 на порошке F400 или F600 (по вкусу в зависимости от особенностей камня и требований к его работе) и порядок....[src]

Черный и зеленый КК

Евгений_Е:
Довелось мне выравнивать большой брусок Байкалита. Можно сказать не выравнивать, а задавать форму, поскольку сделав одну плоскость и вторую параллельно первой, вторая занимала 2/3 поверхности и была необходимость снять ещё 5 мм. Полный размер 255*92 мм...

Это долго, тяжело и требует много порошка кк. Но зато я сделал несколько выводов поскольку постоянно проверял работу лекальной линейкой и штангелем:

Карбид кремния чёрный F60 в три раза быстрее КК F100.
КК черный 120 медленнее дробится, чем КК зелёный 120,
но зелёный работает быстрее и на одинаковом количестве того и другого снимается одинаковый или сравнимый слой.
Преимуществ одного перед другим по расходу я не заметил. Зелёного берёшь меньше и чаще меняешь.
Затраты времени и порошка одинаковые.
Единственно, чёрный дешевле.

[src]

Когда я притираю большие булыжники 1.5-2 кг., зеленый F100 перемалывается в сметану, в которой на ощупь нет никакого зерна, менее чем через минуту. Дальше можно продолжать, но брусок не стачивается, мясо не снимается, а только выглаживается поверхность. Если необходимо снять 2 мм на таком бруске, то приходится делать смену абразива каждую минуту. По сути, получается большую часть времени тратишь на смену абразива.

С переходом на черный карбид кремния, такие большие и тяжелые бруски редко дробят абразив до конца. Делаю смену абразива после стачивания бруска и притира, когда абразив почти не видно в снятом шламе и скорость его работы падает.
[src]

У меня расход КК резко упал, как только самым грубым стал не зеленый кк 100, а черный кк 60. Реально дольше и лучше работает на выравнивании плоскости.
Сейчас думаю и 120 зерно взять черного кк в сапфире. 60 за год уже полкило израсходовал, даже больше. Очень мне 60 зерно нравится использовать на керамической пластине для пайки из сапфира.[src]

almedic:
На твердых камнях (яшма\уралочка\байкалит\арканзас) зеленый 100 КК работает быстрее 60-го.
[src]

Взбадривание грубых камней

zmey\yemz:
"грубые" арканзасы (вашита, софт) или India - их мне не нужно ровнять, они практически не теряют плоскость, а нужно только взбодрить саму поверхность камня, чтобы возобновить абразивность после длительной работы.
Для взбадривания я насыпаю на притир совсем немного порошка, и не довожу его до полного истирания.
Работаю на порошке от тридцати секунд до двух минут, не больше (зависит от конкретного камня). Если мало, то смываю порошок, добавляю новый и всё повторяю, но как правило хватает одного раза.
Если работать дольше, то порошок измельчается и начинает уже не взбадривать новое зерно на камне, а выглаживать его.[src]

Завал геометрии на грубом КК

Ещё одно замечание по продолжительности работы на грубом порошке.
Я стараюсь не доводить порошок до полного измельчения.
Может произойти обратный эффект: вместо выравнивания будут завалы по краям камня.
В некоторых случаях это даже хорошо, но если нужна ровная плоскость камня, то порошок нужно менять как можно чаще, смывая отработку и добавляя новую порцию.
Это касается только создания необходимой плоскости камня, но не доводки его.
[src]

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 01:58 #65

Доводка арканзаса

dmirtichW:
Арканзасы доводятся по той же методике что и концевые меры длины (КМД).
Можно найти в книге Оснас Я. В. Отделка поверхностей измерительных инструментов, стр. 27:
"на чугунных плитах сначала микропорошком М14, смоченным в керосине,
затем микропорошком М7, смоченным в воде.
Окончательная правка делается на стеклянном притире, предварительно тоже притертом микропорошками: сперва порошком М10, потом М7 на воде".

Там указано зерно электрокорунда, для чугунного притира, сначала М14 с бензином, потом с водой порошком М5.,
далее стеклянный притир до нужной мне шероховатости с водой, применяя разные тонкие порошки в зависимости от нужной мне шероховатости Арканзаса (иногда применяю алмазный порошок, но не более 2/1, чаще тоньше), заканчиваю прокаленным глиноземом иногда с водой, иногда с бензином и стеарином.[src]

Сам довожу арканзасы на чугунном притире электрокорундом, как описано в этой книге Оснаса.
Иногда заканчиваю на стеклянном притире с прокаленным глиноземом или тонким алмазным порошком со стеарином и бензином, но не на абразивном камне - важна плоскость.
Некоторые коллеги пробовали на тонкой наждачке, положенной на мокрое стекло, но результата от этого не видел.
Пасту ГОИ для доводки арканзаса не применял.[src]

Добавлю - учитываю направление рисок на твердых камнях после их доводки, веду доводку стараясь держать риски перпендикулярно направления движению заточки, но направление движения может быть любым к линии РК.[src]
(см. На зерно, от зерна & Направление рисок при заточке / Учет направления рисок на абразиве)

oldTor:
Доводить тоньше порошка F1200 арканзасы тонкие стОит только если есть определённые задачи. Я доводил на алмазных пастах и до 3\2, и до 1\0, и до 0,25\0 мкм для работы с бритвами и для доводки ножей из твёрдой углеродки с использованием при таковой движений вдоль РК.
Но такие процедуры не являются повседневными, да и опыт и навык способны дать возможность выполнить работу на сопоставимом уровне при доводке арканзасов до порошка F1200. По крайней мере мне удалось научиться доводить бритву на арканзасах, доведённых на карбиде-кремния F1200. Но времени и усилий, тренировок, на это ушло немало. Так что ради спортивного интереса и изучения способностей и поведения камня, для отдельных ответственных работ, сверхтонкую доводку их поверхности полезно наверное опробовать, но необходимости в такой доводке этих камней для повседневных работ лично я не вижу.[src]

О времени доводки арканзаса

oldTor
15 минут - это крайне мало.
Я свой транслюцент доводил на 600 довольно долго, постепенно уменьшая насыщенность суспензии, а потом на F1200 таким же образом.
Под конец делал в суспензии ничтожное присутствие порошка так, что вода лишь слегка мутновата от него.
Часа 2 ушло на работу на 600 и 1200. [src]

См. также:

На зерно, от зерна & Направление рисок при заточке / Учет направления рисок на абразиве

Источники:

guns.ru: Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2
-- одна из первых проб Ярослава по доводке бритвы не на "зеркально" доведенном арканзасе(доводка с алмазками 0,25\0 мкм), а после порошка КК F1200
и далее все чаще встречается притирка F600, что для байкалитов, что для арканзасов.
Пример с яшмой: Стойкость финиша опасных бритв
guns.ru: Доводка арканзаса
guns.ru: про арканзас (англ. Arkansas) и его производителей

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:05 #66

Доводка и выравнивание твердых камней

Вводная
Алмазный порошок (+немного про пасты)
Выравнивание керамики Spyderco - порошок КК, алмаз
О времени выравнивания
Выравнивание керамики на алмазных пастах
Доводка на пастах

Вводная
Отмечается, что на Чугуне выравнивание идет быстрее.
А если уж вкатать(зашаржировать) в притир алмазный порошок - куда быстрее тех же алмазных плит.
Чтобы сохранить притир в целостности используют канц. плёнки. Скорость при этом, правда, падает. Да и для F60 они походят плохо - быстро изрезаются и становятся неровными.
Далее стоит упомянуть, что не все камни одинаковые и вопрос:
Какой номер порошка использовать?
не столь уж прост. На тех же вашитах чаще F220 показывает большую скорость, чем более грубые порошки.
+ при расчете времени необходимо учитывать время на промывку притира, смену порошка и т.д. - тот же F60 срабатывается за полминуты от силы. См. также: Крупный КК.
Иногда на грубых стадиях помогает давление.

По доводке твердых камне - см.:

Здесь больше про керамику и общие трудности доводки\выравнивания твердых камней.
Особенности - см. в темах по камням и в отдельных блоках (блоки - выше).

Ну и наконец, стоит упомянуть, что при возникновении сложностей - есть возможность отдать на выравнивание той же Spyderco.
Sergej_K эти одно время занимался. Или кинуть клич в guns.ru: Мини-барахолка: спрос

Алмазный порошок (+немного про пасты)
Единственно где оказалось без алмазного зерна не обойтись за вменяемое время лично в моей практике выравнивания и доводки поверхностей абразивов, это притирка керамических брусочков. Правда и притирал на них только достаточно плотные тонкие керамики - ТСМ, лански ультра-файн и "сапфир", ну и спайдерко.

Даже и алмазное зерно эти керамики срабатывают довольно весело, на каждой фракции приходилось минимум раза по два менять зерно. Выровнять даже еле заметные следы от распила на керамике на чём-то другом - уж очень долго.

Для очень тонкой доводки арканзасов и микрокварцитов тоже применял алмазные пасты, шаржированными в офисную бумагу положенную на стекло, на тонких фракциях до 0,25\0мкм.
Но такая доводка нужна не часто, обычно мне более чем хватает доводки на КК до F1200, да и вообще, притирка плотных камней, работающих структурой, оптимальна по-моему именно на свободном, легко дробящемся зерне.

А вот попробовал яшму доводить на алмазном зерне, что на шаржированном, что на свободном - что-то не впечатлило. Опять-таки на КК понравилось больше - в заточке потом более по-моему предпочтительное соотношение активности работы и получаемого результата.

В плане просто выравнивания, алмазы вообще для яшмы не понравились категорически - работают быстрее конечно, чем КК, но оставляют заметные царапки даже те фракции, которые не оставляют царапок (столь явных) на арканзасе, и вывести их трудновато.

Так что КК всё-ж таки наиболее универсальная и беспроблемная штука в притирке камней, по-моему.[src]

О времени выравнивания

oldTor
Длины сторон моего микрокварцита 148х25мм. Стекла - около 60х40см.
Порошка F220 насыпал щедро, убрал следы от распиловки где-то за полчаса максимум.
Удивился тому, что поверхность, видимо из-за дробления зерна, стала уже после этого порошка весьма гладкой - под 15 градусов примерно - уже матово подзеркаливала, поэтому после F220 сразу перешёл на F600.

Наждачку не использую, так как она заваливает геометрию, тем более на таком узком камушке будет критично и вообще как-то уже с порошками проще и привычнее.
Думаю, ежели надо снять много, лучше уж какой-нибудь ДМТ-шный алмазный брусок взять погрубее - всё ровнее будет, чем на шкурке. А потом на стекло переходить.. [src]

monia
На камень 180*80мм с неровностью 0,3-0,4мм уходит час на выравнивание.
Стекло и 60-й порошок. Вот и все. Это я беру одну сторону. Ежели добавлять торцы (толщина камня 15мм), то еще пол часа.
Потом доводка по пол часа на каждом номере. В итоге до 5 часов с мытьем и перекурами.
Ежели не перестарховываться, то вполне достаточно по 15 минут на каждом номере. По сути полтора часа на выравнивание и полтора с мытьем на доводку.
Считаю, что это вполне разумное время.
При доводке одного камня в утиль уходит одно стекло 35*45см.
Остальные 2 еще годны. Всего использую 3 стекла. На одной стороне 1-го стекла работаю на 60-м порошке. Когда контроль по сетке показывает плоскость, то переворачиваю его и работаю минут 7-10 на нетронутом плоскости. Связано это с тем, что при выведении плоскости стекло само приобретает яму и камень повторяет его профиль в обратную сторону.
Работа на нетронутой стороне позволяет компенсировать этот момент. Потом работа на новых стеклах с разбивкой по сторонам и номерам порошков.
Такая система позволяет получить идеально плоский камень. Проверка лекальной линейкой показывает "нефизическую величину отклонения"
Стекла использую 4мм. Но это как сменный материал. Они кладутся на основание из 3-х склееных стекол по 5мм. будерброд очень жесткий получается и позволяет работать даже на кривом столе.[src]

Выравнивание керамики Spyderco - порошок КК, алмаз

BenjaminG:
Medium, Fine и UltraFine соответственно.
Вроде красиво смотрятся, но когда прикладываешь линейку и видишь на всех брусках с одной стороны горб, а с другой яму, а то и винт, сначала становится просто грустно! Но когда начинаешь эту керамику править! То уже не просто грустно, а просто ПИПЕЦ3(в кубе)!!!

Стекло, пленка для переплета, порошок КК.

Брусок медиум был доведен В ТЕЧЕНИИ ДНЯ с перерывами на перекур, кофе, обед и т.д.
Первая сторона - 60/120/180/320 и вторая сторона - 60/120/180/320/500
Брусок Файн, обе стороны за 150 минут - только 60/120
Брусок Ультрафайн, одна сторона, наименее кривая за 70 минут 60/120
Доводка второй стороны, сильно кривая, Ультрафайн - только порошок 60 - 62 минуты.
Доводка чешской керамики, обе стороны.
Первая сторона (горб), только 60 порошок - 130 минут,
вторая сторона (яма), только 60 порошок - 90 минут.

Хотелось бы дополнить, что после ухода маркерной сетки, плоскость дополнительно контролировалась лекальной линейкой 0 класса, на просвет.
Такой контроль, позволил выявить, что при доводке чешской керамики, не смотря на то, что сетка стерлась, брусок был все еще кривоват и пришлось дополнительно поработать 40 минут! (Это время было учтено выше)

Стекло, пленка, порошок КК:

Брусок Файн, обе стороны за 150 минут - только 60/120
Брусок Ультрафайн, одна сторона, наименее кривая за 70 минут 60/120
Вторая сторона, сильно кривая, Ультрафайн, только порошок 60 - 62 минуты.

Стекло, пленка, на алмазном порошке W60(это примерно F150 зерно карбида кремния по размеру):

первая сторона - 30 минут,
вторая сторона - 40 минут.

Здесь надо отметить, что ровным, брусок стал на 15 минуте работы, но виднелась маркерная сетка.
Если бы не принципиальный вопрос, то можно было бы перейти на более мелкие порошки и при дальнейшей доводке, сетка бы ушла.

[src]
[src]

Выравнивание керамики на алмазных пастах

oldTor:
Попробую вкратце описать, как я выравнивал и доводил керамику Лански, ТСМ, Спайдерко.
Маленькие брусочки керамик я выравнивал и доводил на спайдерковской "ультрафайн" в качестве притира (благо она бывает достаточного размера), а саму ультрафайн, ровнял на стальном притире.

В обоих случаях абразив использовался один и тот же - алмазные пасты от Реал-Дзержинск, АСМ ВОМ (с высокой концентрацией зерна).
Но поскольку паста - штука вязкая, а просто порошков у меня нет алмазных, то разводил её обильно WD-40.
Разводить пасту надо до очень текучего состояния, и, в зависимости от связки:
иногда достаточно масла,
иногда ещё требуется заметная часть уайт-спирита
- тут надо практически подбирать наиболее подходящее.

Да, ещё - пасты не должно быть много - хоть это и алмаз, но на керамике он срабатывается быстро, и выходит нечто сходное с тем, как ведёт себя избыток порошка КК при притирке более мягких абразивов - если его много, он перемалывает сам себя, не успевая толком обработать камень.
Поэтому, в идеале, желательно стремиться к тому, чтобы абразивное зерно покрывало притир " в один слой", как бы. Ну и для выведения геометрии бруска\камня это опять-таки только на пользу.

На стальном притире тоже работал со свободным зерном - это эффективнее, нет отдельных грубых царапин на камне, а на этапе тонкой доводки керамики, это позволяет получить золотую середину между тонкостью работы и её производительностью - это схоже с тем, как арканзас работает структурой, при притирке на свободном, также, зерне.
(что-то мне кажется, что я уже рассказывал об этом, но не помню где - если что, удалю тут потом - всё-таки это скорее в тему о выравнивании камней)

Срабатывается алмазное зерно на керамике быстро, так что приходится часто обновлять (по два-три раза за использование одной фракции). Причём не рекомендую просто добавлять абразив, лучше удалить отработанный и развести всё по-новой.
Минут за 40, имея набор фракций с небольшим шагом, среднего размера брусочек вполне реально подровнять, убрать следы распиловки, и довести весьма тонко (наиболее актуальной мне показалось по соотношению тонкости и производительности работы притирка до фракции 3\2 мкм - тоньше доводочную керамику притирать может и имеет смысл, но не так часто она бывает нужна).[src]

Я выравнивал минимум начиная с 50\40мкм. (и то, у меня просто не оказалось уже пасты грубее - продал за ненадобностью, а керамика была не столь крива, чтобы не справиться на 50\40) и паста именно с высокой концентрацией абразива.

Именно для притирки керамики, концентрация абразива оказывает ключевое влияние на скорость процесса:
если сталь, например, вручную полировать или даже затачивать на притире с алмазкой, то разницы между НОМ и ВОМ не так уж много, по крайней мере не столько, чтобы платить за ВОМ почти в три раза дороже, чем за НОМ.
ПОМ я не пробовал, потому не знаю - думается что "повышенная" концентрация абразива, в отличие от "нормального" не даст ощутимого прироста производительности работы, по крайней мере при ручной обработке сталей, к примеру.
А вот между НОМ и ВОМ в притирке керамики разница производительности мне показалась ооочень существенной. "Искусственно" же повысить производительность и концентрацию, просто замешав на притире больше пасты, не вышло - слишком много вязкой связки получается, ВД-шки уходит море, а процесс неубедителен по скорости.[src]

Еще пример выравнивания керамики на алмазных пастах, но уже на гранитной плите - см. тему Абразивы \ Керамика

Доводка на пастах

oldTor
После этого притирал на листе бумаги с алмазной пастой, положенным на гладкое ровное стекло.
Бумага обычная чистая офисная. Вот теперь думаю надо бы попробовать какую-нить другую бумагу - либо что-то типа кальки.
Пасты последовательно 10\7, 3\2, 0,5\0.

Для ножей считаю достаточным либо остановится на порошке F1200, либо как максимум на пасте 10\7 или 5\3.
Для бритвы же мне очень понравилась работа арканзаса, доведённого до 0,5\0 (прим.: позднее предпочтения сместились на КК F1200, а то и F600 - см. Доводка арканзаса).
Как показала практика, паста на бумаге на стекле выявляет все непроработанные участки а завала геометрии при подложке одного листа бумаги не происходит.

Но есть нюанс - если так действовать - надо сначала пасту равномерно нанести тонким слоем на камень, потом камнем нанести эту пасту на бумагу максимально равномерно на достаточную площадь, после чего камень помыть, высушить, и только после этого начинать его притирать.
Если пасты ВОМ - то работа идёт быстрее, но надо пристальнее следить за равномерностью шаржирования ими бумаги.
Пасты 1\0 или 0,5\0 лучше брать НОМ - получается более равномерно. И каждой пасты надо совсем немного.

В своё время пробовал наносить на стекло ГОИ и притирать арканзас после порошка F1200 - не заметил вообще никакого эффекта.
Но делал это недолго - полчасика где-то, после чего плюнул - эффекта незаметно.
Но если Вам охота попробовать - не бойтесь, от ГОИ твёрдый арканзас отчищается легко - просто помыть водой с фейри.
Ежели не будете уверены что полностью её убрали - протрите камень ватным диском с оливковым маслом, а потом опять помойте - всё будет в порядке.[src]

Вероятность шаржирования алмазного зерна из пасты в брусок
с яшмой и брусками ОА - велика.
По-моему такие абразивы вообще не имеет смысла доводить на алмазках. КК, способный дробится и работать до своей деградации, тоньше, чем в начале работы, обеспечивает большинству камней достаточную тонкость обработки.
С вакуумплотной керамикой и арканзасом, а также байкалитом - мала.[src]

Источники

ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия. http://forum.guns.ru/forummessage/224/1547144.html
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1122552
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1122578
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1133006
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1183449
керамика Spyderco - все, что вы хотели о ней знать http://forum.guns.ru/forummessage/224/558291-5.html
Как выровнять и довести поверхность яшмы http://forum.guns.ru/forummessage/224/1276390.html
Доводка твердых камней на алмазных пастах http://forum.guns.ru/forummessage/224/1768319.html

См. также:

Заусенец и доводка твердых камней (яшма)

В свете последних высказываний хочу остановиться на притирке твёрдых камней (и в паре с этим немного о заусенце на яшме).

Есть мнение, что яшма вытягивает заусенец с РК. Мнение не единственное, его разделяют многие заточники, но есть не меньше людей, у которых ничего подобного не происходит. Я в числе вторых. Не так давно Ярослав делал обзор яшмы от Дениса Терру и там он избавился от заусенца при помощи более грубой притирки. И тут мне в голову стукнуло: я-то хоть и притираю тоньше, но притираю по своему методу! Он немного перекликается с методом более грубой притирки. Может потому и не было у меня лично проблем с микрозаусенцем?

Метод.
Как я уже писал, притираю до фракции М5 и очень тщательно. Сначала в обязательном порядке довожу до исчезновения сетки. И потом начинаю на этой же порции порошка притирать по времени. В зависимости от хотения (и настроения) могу засечь 20 минут. Или 40. Или всего 5. Не суть. Главное, что во время всей доводки я не меняю порошок. Порция одна. И работает до победного. А после этого я уже не рисую сетку, а просто насыпаю новую (уместнее - свежую) порцию и работаю на ней совсем немного. Стараюсь закончить до того, как зерно КК начнёт деградировать. В результате я получаю очень качественную плоскость и набитый на неё свежий острый напильничек. За счёт меньшего времени притирания вершинки "насечки" получаются острые, но мелкие.

Возвращаясь к первому абзацу - возможно от метода притирки и зависит вытягивание микрозаусенца на твёрдых камнях. Ведь пишем-то мы все - крайний порошок М5, но не указываем условия самой притирки. Один пол-дня возит камень на стекле, другой 11 часов, а третий свёл сетку и пустил камень в работу. Ещё одно - этот самый метод можно применить к любой другой фракции порошка КК. Я даже те камни, которые нужно доводить грубовато, стараюсь доводить до М5. То есть я сначала подготавливаю некую матрицу на всех твёрдых камнях, а уже на этой матрице свежим порошком делаю насечку, какую хочу.

В общем написал сумбурно, но думаю, мысль понятна?

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:12 #68

Варианты геометрии рабочей поверхности абразива

Всегда ли камень должен быть идеально плоским?
Нет - может быть чуть выпуклым и иногда это удобно: на тех же стамесках, железках от рубанков при чуть выпуклой геометрии лучше видно пятно контакта и проще и быстрее прорабатывать геометрию.
А вот вогнутость ничем хорошим не характеризуется - следует её избегать.

Как сделать контролируемую выпуклость?

Самое простое - взять изношенное стекло.
Обычно оно утачивается относительно равномерной вогнутостью.
Взять алмазную пластину, что на тонкой мет. пластине и аккуратно чуть-чуть выгнуть в нужную сторону.
На неё уже и придавать выпуклость.
Воспользоваться движениями только вперед-назад.
Что из-за ускорения так или иначе даст горб по продольке, без изменения поперечки.
сферу же можно получить аналогично - пользуясь уже круговыми движениями.
+\- немного менее равномерный нажим обеспечивать, не компенсируя ускорение в рамках нужного направления.
если нужно сильную выпуклость обеспечить, то стоит подумать о выходе за пределы притира с приподниманием края камня, вышедшего за границы притира.

См. также:

Геометрия рабочей поверхности абразивов. Варианты.
о плюсах выпуклой геометрии камней
выравнивание и доводка твердых абразивов с цилиндрической рабочей поверхностью http://forum.guns.ru/forummessage/224/1473652.html

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:15 #69

Плоскопараллельность

1
Положение камня на бланке можно компенсировать холодной сваркой.
Выставляете на плоскости камень, наносите на него холодную сварку сверху прижимаете бланк параллельно плоскости. Через 20мин у Вас плоскопараллельный камень.[src]
И продолжение темы - Изготовление подставки - коррекция кривизны камня

2
Еще вариант - специальные столики с 4 регулирующимися по высоте ножками.
Богдан Манько, например, такие делает.

3
Ну и самый кондовый вариант - выравнять:

Коррекция перепада толщины

zmey\yemz:
Хочу рассказать о выравнивании старых камней.
Выработка на них как правило бывает не параллельной относительно двух плоскостей.
Вот и мне вчера попал камень с такой выработкой.
Одна сторона его была выровнена и доведена.
Другая сторона имела ямы как вдоль камня, так и поперёк.
На плоскости имелись волны, как будто на нём затачивали полукруглые стамески поперёк камня.
Замерил по углам камня толщины.

Забыл сказать что это вашита.
Размер камня 200х82 мм..
Вопреки (или в силу своей привычки) мнению о том,
что вашиты и вообще твёрдые натуральные камни лучше, и быстрее выравнивать на порошке F240-250,
я с постоянным упорством продолжаю это делать на порошке F60.
Мне так больше нравится.
В качестве притира для грубых порошков, у меня теперь постоянно "прописалась" разделачная доска из полиэтилена. Она конечно не блещет плоскостью, на одной стороне есть яма, на другой бугор, но я этим и пользуюсь в зависимости от того, что нужно убрать на камне.
Почему полиэтилен? Да просто он практически не изнашивается от грубых порошков по сравнению со стеклом, и сам порошок работает дольше.
Порошок насыпаю на одну сторону, а не на весь притир.

Камень кладу толстой кромкой на порошок, ...

... и акцент давления делаю в том углу камня, где была наибольшая толщина.

На полиэтилене этот приём не сработал, порошок распределился равномерно по всей плоскости. На стекле получалось сохранять порошок на одной стороне притира.
Пятнадцать минут работы на порошке, без добавления нового (он ещё неплохо работал, и это из-за полиэтилена), и вот первый результат.

Далее смена порошка.
Двадцать минут работы с добавлением нового порошка через десять минут.
Давление на самую толстую сторону камня.
Визуальный контроль плоскости лекальной линейкой, и штангенциркулем.

Цикл в десять минут и добавление свежей порции порошка мне очень понравился.
Через час после начала, камень уже выглядел вот так.

Скотч наклеил чтобы были видны фактические толщины.
Маркером уже не хотел делать отметки на камне, а карандаш на фото плохо виден.
Потом перешёл на другой притир, твёрдый.
Ещё через сорок минут.

В правом нижнем углу видна ямка с остатками маркера.
Её я не стал выводить, она не помешает.
-------------
Суммарно времени заняло два с половиной часа.
Это с перерывами на отдых и уборку после работы. Порошка ушло примерно две столовые ложки.[src]

Когда совсем все винтом
Ровнял сегодня чудо заморское..

Ровняется тяжело. По твердости - тверже всех LI, гуанси.. но мягче CF.
Но менять геометрию тяжелее - суспензия вязкая и скользкая. Не арк, конечно, но упухнуть можно, пока на алмазах 240Грит стешешь 2мм. горба.
Да, пожалуй, даже тяжелее средней твердости вашиты его ровнять из-за этого.. Но до моей Lily SOFT fast cutting grit ему далеко

Сложностей полный набор: и горбы, и следы от распила\царапины\каверны + переменная толщина\ширина,
причем не просто косо, а винтом.
Т.е. оно не то что не очень ровное==косое и чуть горбом, оно имело ..эээ..."сложный рельеф" так скажем -_-

Первый вопрос, который необходимо решить - алгоритм, позволяющий при минимальном съёме достичь хоть какого-то минимальной плоскостности, чтобы уже дальше можно было замерять, на сколько тот или иной край уходит.
Когда одна сторона хоть сколько-то ровная, то можно просто исходить из того, что стороны должны быть параллельны и, очевидно, наименьшая толщина и будет той, к чему стремимся. Потому тупо нажим туда, где толще + промежуточные замеры.
Но вот когда две с горбом и все криво-косо... + по торцу тоже особо ничего не скажешь из-за следов от распила.

Начал с боковых граней.
Я просто нашел самую толстую часть и начал её постепенно стачивать. Сначала одну сторону, пока не появилась достаточная притертая площадь (до краёв дело не дошло еще см.1.5 тогда) и перешел на другую - аналогично на ней наметил плоскость.
На них замерил толщину и посмотрел, куда идет скос..

Аналогично с большими по площади сторонами:
опять наметил плоскость проточив поверхность и опять на них замерил толщину.
Посмотрел, куда идет скос и как я его могу нивелировать за счет скоса боковых граней.

Очевидно, что с боковин меньшей площади мясо содрать было быстрее.. и плоскостность бы улучшилась, но:
ширина при этом пострадает и до оптимальности будет далеко.
Поэтому сначала занялся "завалом" больших сторон на короткие, пока на это хватало терпения.
Сначала одну, с наибольшим отхождением от прямого угла малой стороны к большей,
затем другую - компенсируя разность толщины и подбираясь к попиленным краям.

Как вымотался - перешел к коррекции сторон меньшей площади.

Замеры я делал чутка по-другому, нежели Андрей. Почему - уже написал в начале, но могу еще дополнить:
стачивать это все дело приходилось прямо в раковине ради быстроты (плотная скользкая суспензия) - подложка шатается, положение не очень удобное и нагрузка на кисть несколько выше обычного
+ это алмазная пластина 240Grit, а значит, что с краёв так или иначе уйдет больше и не факт, что уйдет везде ровно, а не винтом.

Замеры штангелем, как на картинке.

В углу там есть метка с 4мя черными точками - проглядел, что с другой стороны там остатки от распила, т.е. этот замер учитывать нет необходимости.

https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/501178/

Ок, вот сделали замеры - зачем они нам и че делать-то?

Принцип все тот же - находим самую толстую точку и стачиваем до наименьшей величины среди толщин, отмеченных на плоскости.
т.е. делаем разметку на верхней поверхности (картинка, где цифры) и чем больше число, тем ближе к этому месту должна быть опорная часть ладони\точка нажима
!А не "тем выше нажим". Чем выше нажим, тем сильнее будет погрешность, если вы не туда поставили руку и тем сильнее будут утачиваться углы при скосе вектора нажима или если просто если есть значительное ускорение на концах траектории.
Стачиваемость контролировал по фломастерной(перманентный жирный маркер) сетке.

Судя по цифрам - можно уже забить и переходить на стекло с порошком КК для коррекции горбов.
Но я попытаюсь еще на алмазах подправить геометрию, но уже на F600.

Пока это дело заняло в сумме 6 промежуточных замеров и времени порядка 2ч.(с учетом обширных передыхов, т.к. руки устают) С каждой стороны, в среднем, ушло по 1.5мм.
Изначально - косая трапешка с расхождением длин оснований..что-то около 3.5мм. суммарно (2мм. + коррекция углов).

*метода не гарантирует, что у вас будет в сечении прямоугольник - параллелограмм тоже возможен.[src]

Разметка сеткой помогает увидеть акцент нажима и достаточен ли он: нанести сетку, пара движений (или больше - зависит от твердости камня) - посмотреть, где стерлось.
Это очень полезно при правке геометрии мягких камней, потому как на них куда легче сточить лишнего.

При перекосе по двум осям проще сначала сделать акцент нажима для коррекции перепада по боковой стороне и получить плоскую площадку под новым углом, а потом вновь навести сетку и задать коррекцию угла поверхности уже по второй оси.

Лучше всего на мягких камнях получается на гальванической алмазной пластине, потому как здесь нет свободного зерна и работает лишь прямой контакт с абразивом.

См. также:

Изготовление подставки - коррекция кривизны камня

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:15 #70

Как не стоит освежать грубые бруски

Притирка Rubankov.net K-150-C (КК 64С F150 СМ1)и Grinderman C230VK на ИНФ-Абразив ~куромаку(ОА 120jis) дала тактильно шершавую поверхность, но эта поверхность отказалась нормально обновляться и работать - острые грани и верхушки зерен посшибались и затупились.
Притирка на гальв. алмазе 240грит дала тактильно гладкую поверхность, но камень зато работает.
Это при том, что камень не самый твердый.

Аналогично и для более твердого Grinderman C230VK (ОА М63 СМ1):
пока алмазная пластина была свежая - работал бодро и проявлял себя, как довольно активный и умеренно твердый камень.
Но как пластина подсела - сразу показал свои типичные стороны, вроде быстрой потери агрессивности.

Аналогично и использование куска брусочка черного КК 150 jis СМ1 - суспензия какое-то время работает (полминутки), а дальше проявляется убитая поверхность с затупленным зерном.

Лучше всего освежать на свободном абразиве - тот же черный КК F60 или F100 открывает вышеупомянутые бруски и они работаю с хорошей активностью и продуктивностью и не выглаживаются так быстро.

См. Rubankov.net K-150-C
Про Rubankov K-150-C и активность работы

zmey\yemz:
"грубые" арканзасы (вашита, софт) или India - их мне не нужно ровнять, они практически не теряют плоскость, а нужно только взбодрить саму поверхность камня, чтобы возобновить абразивность после длительной работы.
Для взбадривания я насыпаю на притир совсем немного порошка, и не довожу его до полного истирания.
Работаю на порошке от тридцати секунд до двух минут, не больше (зависит от конкретного камня). Если мало, то смываю порошок, добавляю новый и всё повторяю, но как правило хватает одного раза.
Если работать дольше, то порошок измельчается и начинает уже не взбадривать новое зерно на камне, а выглаживать его.

Ещё одно замечание по продолжительности работы на грубом порошке.
Я стараюсь не доводить порошок до полного измельчения.
Может произойти обратный эффект: вместо выравнивания будут завалы по краям камня.
В некоторых случаях это даже хорошо, но если нужна ровная плоскость камня, то порошок нужно менять как можно чаще, смывая отработку и добавляя новую порцию.
Это касается только создания необходимой плоскости камня, но не доводки его.
[src]

Сообщение **oldTor** » 07 сен 2017, 02:15 #71

Освежение твердых грубых брусков

Очень много написано про притирку абразивных брусков и камней, доводку их поверхностей. Однако, всё чаще задаётся вопрос - а как восстанавливать шероховатость абразивных брусков на твёрдых связках, склонных к выглаживанию и не отличающихся активным обновлением поверхности?
Мне как раз потребовалось освежить пару брусков Рижского абразивного завода, и я решил сделать мини-обзор по этому вопросу.
Собственно, всё довольно просто.
Необходимо взять достаточно крупное зерно карбида кремния, и лучше - чёрного. Не секрет, что чем крупнее зерно карбида кремния, тем меньше оно успевает поработать при притирке эффективно - крупнозернистые порошки зелёного карбида кремния вообще практически не живут в процессе притирки на них. Более тонкие фракции успевают поработать дольше, и уже с F220, скорость дробления и динамика деградации режущей способности что целых зёрен, что раздробившихся - куда более подходящая.
Чёрный же карбид кремния грубых фракций, дробится медленнее и дольше успевает поработать, а стоит дешевле.
Некоторое время назад я стал пользоваться порошком чёрного карбида кремния зернистостью F60 и он доказал свою полезность.
Производительность его весьма высока, что и неудивительно - зёрна имеют большое количество граней с острыми углами:

Если зелёный карбид кремния этой фракции, практически сразу дробится "в пыль", то при притирке на чёрном, можно успеть проследить и за тем моментом, когда зерно становится условно "в два раза мельче" и продолжает работать, истираясь до нерабочего состояния, раза в полтора-два дольше.

Притирку абразивных камней и брусков, целесообразно разделить на два этапа - первый, это выравнивание. Второй - придание бруску или камню, нужной шероховатости.
Поскольку зерно карбида кремния обладает способностью хорошо дробиться, на нём нетрудно выполнять и тот и другой этапы. И не только притирая бруски и камни тонко, но и восстанавливая шероховатость достаточно грубую, для сообщения бруску прежней производительности работы.
Опять-таки, в силу дробления порошков карбида кремния, на одной и той же фракции, можно восстанавливать "грубость" брусков различной зернистости и структуры.
Сегодня я восстанавливал поверхность брусков м40 и м28 из электрокорунда 24а на керамической связке:

Фото сделано в процессе работы, можно видеть на притире изменившую цвет воду, от связки бруска, с зерном карбида кремния, ещё не успевшим истереться и деградировать, при том, оно уже стало мельче, чем в своём исходном состоянии. Вот фрагмент этого фото, поближе - частицы карбида кремния прекрасно заметны:

При притирке важно помнить о следующих моментах:

брать порошка не слишком много, в идеале "слой" порошка должен быть равен "толщине" фракции - т.е. зерно в один слой. Даже при таком раскладе, можно варьировать насыщенность и консистенцию суспензии.
при смене порции порошка не досыпать в отработку свежее, так как это снижает производительность зёрен, а смывать отработку с притира и только тогда брать свежую порцию
не давить - по трём причинам:
- это ускоряет раздробление зёрен и ведёт к их более скорой деградации, они не успевают поработать толком
- трудно обеспечить всегда равномерное давление во всех точках и получить хорошую геометрию или не угробить имеющуюся
- при чрезмерном давлении, особенно под конец работы на порции порошка, легко начать сглаживать и сшибать вершинки зёрен бруска о поверхность притира
контролировать процесс - важно остановиться вовремя.

Контролировать процесс освежения поверхности удобно тактильно - работая на столь грубом зерне, это особенно просто, проводя подушечкой пальца или ногтем по поверхности обрабатываемой и, скажем, боковой, сравнивая шероховатость и "агрессивность" поверхности. Тут главное не переработать, проверять следует почаще.

Мне на одной и той же фракции порошка, удалось получить нужную мне поверхность - ровнее заводской, и аналогичную по шероховатости, что на бруске м40, что на бруске м28. Всё получилось оперативно и как нельзя лучше:

Да, следует не забыть о необходимости скругления граней брусков - это легко сделать на отработавшей порции порошка - при столь малом пятне контакта, даже отработанного зерна для этого хватит, зато и грани будут чуть глаже, чем основная рабочая поверхность.

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:28 #72

Влияние притирки камня на заточку

Ластик
Протёр Suehiro Cerax 3000 new ластиком для ручки - получилась тактильно неприятная в работе поверхность. Прогнал на матированном стекле с суспензией - все однородно и гладко стало.
Для suehiro rika это характерно в меньшей степени и не столь уж и значимо, но после матированного стекла ход глаже.
Еще обладают такой особенностью (начинают резать крупные паразитки):
naniwa pure white\snowwhite 8000
Suehiro Gokumyou 10, 15, 20 KGrit
См. Ошибки при заточке: Тонкий камень не отрабатывает своих грит

Проблемы при визуальном контроле: освещение
Даже с хорошим освещением и подобранным углом наклона лампы\съёмки рельефность не всегда заметна.
Иногда, особенно при выявлении крупных дефектов, типо царапин\трещин, помогает заштриховка карандашом.
Например:

хиндостан
- там также есть случай, когда рельефность проявилась суспензией. Увы, это больше про структуру камня, но все же.
Последствия подрезания вашиты, гребни на вашите
Дефекты камней - инородные включения, трещины, прожилки, расслоения и т.д.

См. также:

Источники:

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:32 #73

Можно ли довести, чтобы камень работал тоньше положенного или грубее?

Вкратце:
иногда можно. Но это негативно сказывается на стабильности\однородности\скорости, да и держатся такие режимы недолго.
Экономии не выходит. Лучше использовать одну притирку, которая работает наиболее стабильно на данном камне.
Но есть варианты по утоньшению работы синтетиков - например, Метод затертого бруска

oldTor:
По вашитам - чем грубее притрёте - тем грубее будет работать (но не факт, что быстрее, кстати), но так же быстро терять эту способность. Для хорошей "крейсерской" скорости, вашиту среднестатистическую лучше притирать до F400+- на мой взгляд.

Если притереть особо плотную грубо - будет работать быстро, но не намного дольше "средней". Плотному камню - притирка потоньше и этап работы потоньше.

Грубую довести до F1200 - легко получить "гладилку", но по которой фаска будет "скакать" - вершинки Вы затрёте, а пазухи останутся. Представьте натирание, скажем моркови на тёрке. Скажем, Вы у грубой тёрки снесли в шахматном порядке кромки через одну - вот вам тонкая притирка грубой вашиты. Тоньше? для невооружённого взгляда - ну может быть. Однородно? Скорее всего - нет.

Суть притирки на дробящемся зерне в том, чтобы позволить структуре камня работать наиболее долго в одном режиме, а не пытаться "обмануть" структуру. А что это будет за режим - хорош после или вместо 1000-ника, или замена 3000-ника, или убирание рисок после 500-го бруска - вопрос сорта вашиты и затачиваемого инструмента - пятна контакта и стали.

Я бы рекомендовал с любой вашитой пробовать последовательную притирку от F220 до F400. Дальше уже анализируете работу и пробуете иначе, если что-то не нравится.[src]

Nikolay_K:
>>> Насколько может быть зависеть характер работы синтетиков (800 FEPA)на керамической связке от степени доводки ?
весьма ощутимо зависит
и я бы выделил три степени, три варианта:

поверхность камня сильно неровная, есть некий "микрорельеф" характерные размеры неровностей которого существенно крупнее одиночных зёрен

такой камень обычно работает грубее номинала,
весьма обильно даёт суспензию
и тактильный отклик у такого камня грубоватый и смутный
тактильный и звуковой контроль затруднительны
поверхность камня выровнена
"микрорельеф" практически отсутствует, хотя допустимы одиночные царапины и ямки одиночных зёрен
при этом форма и состояние зёрен соответствуют их изначальному состоянию

такой камень работает по номиналу, суспензия умеренная
тактильный контроль достаточно чёткий
поверхность камня не просто выровнена,
но ещё и нормализован сам профиль зерна,
выступающие вершинки зёрен выдающиеся над поверхностью срезаны ( или сбиты / сломаны / выломаны вместе с зерном )
и плоскостность камня достигнута даже на уровна рядом стоящих зёрен

такой камень может работать тоньше номинала
тактильный контроль превосходный
но такое состояние при мягкой связке сохраняется недолго и дальше камень начинает работать по номиналу
после нескольких минут происходит обновление зёрен и такая тонкая доведённость уходит - руки это чётко чувствуют
Но можно опять подровнять его и продолжить.

[src]

Можно-ли за счёт доводки из суперфинишника сделать пред.финишник ?
наверное, можно. Сам таким не увлекаюсь, потому как однородность работы ниже.
В плане, есть некоторая притирка, при которой достигается некоторый оптимум скорости, однородности и стабильности(не теряет рабочих характеристик поверхности в течение нормального периода времени).
Такой притирки я и стараюсь придерживаться.
Про притирку грубее обычного могу вспомнить упоминание у Андрея Соколова про черный арк..
не силен я в этой теме, потому как она противоречит принципу оптимальной доводки:)

CF +F600 - долго не выглаживается, работает грубовато, образует какие-то наметки на суспензию (что-то в СОЖ плавает)
если довести на F1200 И чуть пригладить - уже будет работать большинством в доводку.
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1 ... 52426.html

Так же сильно зависит от конкретного камня. Например:

zmey\yemz:
После того как я продал свои дюймовые арканзасы и купил новые (тонкие), стал их доводить как и раньше: Hard до F500, Black до F1200.
Поработал и не понравился мне Hard: по сравнению с тем камнем, что я продал, он оказался не таким производительным, отклик был слабее.
Загрубил: Hard на F220, а одну сторону Black на F500.
Вот теперь Hard стал то, что нужно, но требует периодического (частого) взбадривания.
А Black, доведённый на F500, оказался для меня неожиданностью - я не думал что кухонные ножи можно взбодрить на этой стороне камня так быстро. Эта сторона камня получилась в меру агрессивной и вполне доводочной.[src]

См. также:

Влияние притирки на заточку

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:35 #74

===== Про доводку поверхности камня и достаточность

Когда притирка не подходит под камень?

Cлишком грубая притирка

Признаки\последствия:

Заусенец длиннее среднего,
Однородность заусенца ниже среднего,
заусенец не сводится, остаётся махра, видимая в микроскоп.
Перепад рисок и паразитки.
Камень нарежет риски и сдохнет(выгладится), не выполнив необходимый объём работ.
Хрустит - это зерно и осколки от него, выхваченные из поверхности: слишком грубая притирка разрыхляет поверхность и зерно легче выхватывается из объятий связки.

Частные примеры:

Суть в том, что на LI с такой притиркой(F320) работается грубовато. Главное, что заусенец получается достаточно длинный и не слишком ровный. И не сводится толком - махра остаётся и видима в микроскоп peak 2008-50.
Вашиты при слишком грубой притирке дают довольно густую взвесь из осклоков и зерна в СОЖ, что хорошо ззаметно по темно-серой поверхности подводов, мутному рельефу и одиночным блестящим рискам.
Еще лучше одиночные риски эти видны при осмотре под микроскопом РК сверху: они выглядят как блики.

Suehiro DualStone 300 - замечательный камень, но при доводке на F320 поверхность получается грубая, что приводит к избыточной обновляемости, хрустом под РК(причем не деградирует - постоянно хрустит от заточки к заточке) и пр. Зато F400 раскрывает его особенности так, как мне того желается: обновляемость минимальная, тактильный отклик не забит хрустом и посторонним шорохом - очень нравится для восстановления притупленных кончиков ножей.
Т.е. доводка камня грубее его стадии приводит:

уменьшению стабильности работы,
повышение обновляемости (на время первых заходов или постоянно),
повышению локального износа.

Камень доведен слишком тонко

Признаки\последствия

Нет работы(визуальный контроль под увеличением)
Проскальзывает, тактильно ощущается плохо.
Глянцевание камня: выглаживается и перестаёт работать.
Если была обновляемость и\или она предполагается для данного камня - в данном случае она может исчезнуть.
Засаливается (слишком выглажен и потерял обновляемость).
Замазывает\зализывает риски.
Блестит подвод, риски реже среднего.

Иногда признаки и работа в целом лечится вносом суспензии (если речь о японах или не слишом плотных сланцах - TOS, LM).

Не всегда нужна самая тонкая притирка - см. Работа с суспензиями: Ошибки: доводка занимает слишком много времени
- суспензия должна работать, а не просто кататься. Поэтому сильно выглаженный камень - плохо.
Нужна подходящая фактура поверхности, чтобы зерно немного удерживалось.

Или вот еще пример:
oldTor:
стало куда лучше, когда стал притирать этот камень на порошках до F600 - стало "воздушнее" и мягче движение, ушло чрезмерное прилипание, а качество работы не пострадало, скорее выиграло.Накаяма (Nakayama, 中山)

+\- следует так же учитывать отдельные нюансы, касающиеся твердости стали, площади обрабатываемой поверхности, наличию акцента на РК.
Потому как, например, заготовка из рапида с площадью 25х15мм. может достаточно быстро заглянцевать арканзас или еще какой плотный камень.
И притирка тут будет ни при чем. Это уже к области применимости конкретного камня под конкретную сталь.
Бывают и просто неудачные экземпляры РИ, которые, например, скалываются при заточке или все время дают длинный махристый заусенец.
Нажим (избыточный), количество СОЖ (много СОЖ-плавает, мало - слишком быстро изнашивается камень) тоже имеют своё влияние.

Подходящая доводка

камень устраивает тактильно (с учетом его плотности и функции);
не хрустит;
не вызывает длинный неоднородный заусенец;
может самостоятельно вывести заусенец, полученный на нём же;
однородность работы;
скорость;
стойкость притирки (период восстановления шероховатости не слишком короткий).

У меня как-то так:

камни до 1000грит - 240грит алмаз.
Это: Grinderman ОА 120грит, 230 грит, КК 150 грит, бланки от Grinderman'а же.
Naniwa Chosera 400, 600, 800.
Исключение: suehiro dualStone 300.
Suehiro DualStone 300 - F400.
Naniwa Chosera 1000, 3000, 5000 - алмаз 600 грит.
Shinden Suita для обработки спусков - тоже на нем же.
Камни для бритвы, керамика, арканзасы, байкалиты - только на порошках, потому как плоскостность важна.
Остальные натуралы - тоже на порошках.
В основном из-за скалывания, расслоения или нестабильности работы. Часто из-за того, что закрепленные абразивы слишком выглаживают поверхность и активность работы снижается.
Фракция порошка КК подбирается индивидуально.

Но это все про ножи больше. В случае железок от рубанков - хз. Там приработка идет куда быстрее.
Далеко не все с моей позицией по притирке согласны. Аргументов у меня особо нет. Просто мне так больше нравится\так более удобно\привычно. Камень должен давать сразу после притирки стабильный и ожидаемый результат.
Быть может, одиночные грубые царапины, что алмаз оставляет, и не такое уж и зло, но меня они не радуют -_-
На мягких камнях(япы, синтетика) от них еще можно избавиться, но на сланцах(Grey Alania, LI, вельши и пр.) они никуда не уходят.

==================
+\- параметры СОЖ тут влияют, как и характер работы.

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:38 #75

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:42 #76

Приработка

Введение
Свежая притирка может сработать грубее и неоднороднее, чем полагается. Зато спустя время все придет в норму.
Характерно такое весьма для сланцев и плотных япов - при передаве дают налет паразитных рисок, куда крупнее их обычного размера.
(впрочем, при слишком выглаженной поверхности у них же наблюдается такая же картина).
Т.е. есть период, когда свежая взлохмаченная поверхность прирабатывается и в этом периоде работает по-другому, нежели в обычном режиме.

На вашитах
Результаты до приработки поверхности (первые две заточки)

http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/454851/

После приработки, на суспензии (примерно 15 мин. наводил её и прирабатывал.. что для меня вполне обычное время, впрочем)

См. Абразивы \ Натуральные \ Вашита: Разные результаты с вашит

Иногда приходится думать о тщательности притирки (см. Дефекты камней: Проверка пятна байкалита и пост выше).
Вплоть до того, что мне не нравилась поверхность арка и мне пришлось отмечать по линейке конкретный участочек 2х2мм. и, постепенно стачивая на F600, следить, как уходят на нем каверночки...и появляются новые.

Иногда под микроскопом огрехи\разница между стадиями притирки видна хорошо
айватани 3+ из 5 по твердости после F320

..а потом на F600

Ямки остались. Я их что-то проглядел. Да и про F400 что-то позабыл

Это из серединки камня. По краям еще есть.
Ну да, может, они так и должны быть..

LyapaDara писал(а):Это СВЕЖЕпритёртая поверхность.
Камень. как написано, Н 3.5, а при этой твёрдости доводка роли не играет.
Он сам через три минуты примет свою рабочую шероховатость.

Только перед этим насажает паразиток - такова уж особенность этого айватани.

Он мягок, но поверхность прочная.

Ямки эти потом вывелись, да.
Камешек был несколько недоведен до конца, из-за чего в начале работы взбрыкнул (фото той доводки как раз по ссылке выше)
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post375825125/
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post376183472/
Разница с результатами после доводки и выглаживания\приработки
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post376834344/
вполне очевидна, особенно если оценивать однородность работы (в первые пробы есть риски явно грубее остальных).

Но тут, на деле, вылезает целый слой камней с проблемой выглаживания и её обходом:
washita, LI, CF, Turkey, coticule
Есть сочетания геометрии РИ, площади контакта, акцентом и силой нажима, густоты СОЖ и прочности её пленки, притирки камня и рельефности поверхности подвода обрабатываемого РИ,
режим обновления СОЖ (убрать суспензию\оставить и т.д.) и фиг знает еще чего (не уверен, какие из них ключевые),
которые дают весьма разные результаты: от полностью убитой и реанимируемой лишь новой притиркой поверхности до стабильной и долгой работы с нормальной обновляемостью.

CF +F600 - долго не выглаживается, работает грубовато, образует какие-то наметки на суспензию (что-то в СОЖ плавает)
если довести на F1200 И чуть пригладить - уже будет работать большинством в доводку.

[src]

Разница в работе между приработанной поверхностью и свежей: болезнь одних лишь натуралов? - нет. Взять ту же kitayama. Разница между первыми нарезанными рисками сразу после доводки на F1200
и уже после приработки - значительная.

Выглаживание камня стеклом
Был у меня LI. Так вот если его доводить без нажима на F600, то работал вполне однородно и с обновляемостью проблем не было(на масле).
Но когда я его доводил с нажимом и передавил походу - просто заглянцевался и перестал работать.
Отсюда тогда появилась мысль, что за нажимом надо следить,
и что не всегда доводка с меньшим нажимом даёт менее рыхлую и искрящую\шероховатую поверхность.
Часто замечал при повышенном нажиме более гладкие пятна на камне (видно при контроле на отблик при осмотре под углом к источнику света)
-- я это отношу к выглаживанию камня уже самим стеклом.
См. также: блок Кондиционирование поверхности в текущей теме

От излишней приработки
У японов бывает проблема, что они со временем выглаживаются в ноль. На этот случай есть совет от abarsa: пройтись щеткой с зубной пастой.
Нагурки порой не помогают и даже ухудшают ситуацию, поэтому и такой хитрый способ.

Суспензии масляных камней
Ну уж суспензии на масляных камнях - вообще зло, убивающее напрочь поверхность.
Пробовал в основном вашиты и LI.
Впрочем, и водные суспензии их быстро убивают.

Как выглядит, чем характеризуется
Еще раз о приработке (новопильный coticule selected от Весельчака от Ardennes):

Как камешек пришел

После притирки на F1200+приработка:

Хлопья почти все ушли. Что примечательно - случайно попал в почти ту же область

Сколько за этим делом наблюдаю, с такими хлопьями, как на первом фото - образуется какая-то суспензия, лезет неоднородность риски + камешек работает грубее. В текущем случае это подтвердилось.
После приработки работа стала однороднее и уже пошло дело на доводку. Подопытный РИ - kasumi vg-10 мелкий кухонный ножик.

Приработка железкой
Приработка поверхности, чтобы использовать дальше камень для доводки:
взять бритву, поработать без особого нажима и без акцента на РК, все время обновлять СОЖ (а лучше и полностью промывать), как только появляется визуальный или еще какой намек на появление частиц камня в СОЖ (шорох, например).
За пяток или побольше таких подходов поверхность становится ощутимо глаже.

Приработка на пленке
Наиболее дешевый вариант приработки для сланцев, например (для съёмки фото, чтобы была видна родная структура поверхности камня, а не "барашки" после свежей доводки),
это притирка на пленке. Все время забываю размер зерна. Брал у Ивана - серая и зеленая.

Сегодня подготавливал образцы редкостей перед походом на определение.
Как обычно все делал: маркерная сетка, F1200 - до полного исчезновения.
+ потом нашел в закромах пленку 0.7мкм. от Ивана ivan-3 - на ней поелозил.
YL занял 20мин.
тюринг от almedic - 40мин.
goldfisch - мин 10 от силы - потек просто самостоятельно.
Сделал фото сравнительные.
Для того же тюринга, o-ha (там в конце папки фото не после пленки, а после приработки), yellow lake доводка оказалась необходимой после F1200 КК - стало чище, ушли всякие сколотые частицы и пр.
Goldfisch - отличия практически незаметны.
https://yadi.sk/d/rgUEpb41jRz3W
В общем на стадии доводки на порошке я, видать, густоватую навел суспензию, потому и грубовато вышло.
Пленку, конечно, такую тонкую брать не стоило - 5мкм. было бы в самый раз, но я её куда-то потратил всю уже.

Goldfisch

параллельные борозды - это не от КК, это структура камня.

O-ha

thuri almedic

Yellow Lake

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:48 #77

Кондиционирование поверхности

Кондиционирование - Подготовка стекла к пастам
Рецепт от Дмитрича.
Стекло очень желательно отшлифовать ( на уровне #3000 и предпочтительно на свободном зерне ), а если оно при этом станет чуть-чуть матовым, то это даже лучше.
Для улучшения профиля после шлифовки притереть твёрдым арканзасом.

Можно обойтись там и без арканзаса. Правда результат будет чуть хуже.

Камни любые Вам по-любому придётся научиться выравнивать и доводить. И завести придётся необходимые для этого средства.
А также нужно будет научиться "кондиционировать" поверхность ( это по сути то, что предполагалось делать со стеклом при помощи арканзаса, для улучшения профиля поверхности ).
Никуда Вы от этого не уйдёте.

Рано или поздно всё равно придёте к осознанию, что это необходимо. Иначе возможности камней не будут раскрываться.[src]
Развитие темы - см. в теме Пасты

Зачем нужно кондиционирование
После доводки на свободном зерне профиль поверхности может иметь выступающие участки (high spots) выпадающие из базовой плоскости.
Кондиционирование позволяет избавиться от них не нарушая при этом полученный профиль.
Небольшие проваленные участки ( впадины ) для нас ( точнее для РК ) большой опасности не представляют, поэтому с ними мы не боремся.
[src]

Чем?
Попробуй камень потереть бутылкой, твердым арканзасом или керамикой перед работой.
После чего протестируй еще раз с водой и на сухую.[src]

Каким должно быть давление ( усилие )?
Давление слабое по ощущениям.[src]

Для каких камней актуально?
для твёрдых натуральных
с не слишком высокой обновляемостью,
для притиров (в частности для стекляных).
(Прим.: в частности у Оснаса "Отделка поверхностей измер. инструментов" на стр. 27 арканзас приводится как раз как инструмент для "притупления крупных зерен абразива на шаржированной поверхности плиты")[src]

Как понять достаточность и не "переборщить", излишне не загладить?
опыт и практика подскажут насчёт того как не "переборщить".[src]

Какими движениями лучше это делать?
Принципиальной разницы техника движений тут не играет.
Достаточно чтобы они покрывали более-менее равномерно всю поверхность.
Обычные доводочные движения вполне годятся.[src]

Результат

oldTor:
Мне всё-таки вроде удалось на стекле победить риску от его торчащих вершинок - притирка не слишком тонко, чтобы всё-таки удерживать зерно, а вершинки как следует сглаживал доведённым керамическим бруском - довольно много парился с пробами и притиркой стекла, но в результате получилось нивелировать его воздействие. [src]

dmitrichW:

Originally posted by oldTor:

Мне всё-таки вроде удалось на стекле победить риску от его торчащих вершинок

Ярослав, мало вероятно, что после арканзаса или тонкой керамики на стекле останутся режущие вершинки. Проверь гигиену, накрой притир салфеткой и начинай работы с пастами хорошо промыв руки. Нанеся пасту разотри ее фильтром и пройдись предварительно чистым стеклом. Самая большая ошибка при работе со стеклянными притирами это вечная забывчивость принципа "не дави!". При доводке РК на стеклопритирах пастами вообще не должно быть ни какого давления, особенно на малых углах заточки - РК эластичная штука, любит отгибаться, а доводочный подвод желательно не более 0,2мм по ширине - сём металла доли микрона и по этому площадь обработки должна быть минимальной.[src]

----------------
В основном доведенный таким образом доводочный арк(trans black nws, например) вполне подходит для доводки. Опуская бесполезные гриты - это тоньше объявленного вами диапазона.
Гриты тут не слишком полезны и лучше их заменить понятием "стадия", включая в неё некий вых. результат (острота, стойкость, мягкость реза, однородность РК) и лишь примерную ступень тонкости (название или очередность, но не зернистость) со скидкой на параметры стали.
Как-то попытался сформулировать это здесь Путеводитель: Схема заточки - основные стадии

К вопросу о критичности царапинок

Вот такой вот вопрос образовался - в процессе работы на финишниках мягких - поверхность постепенно покрываеся царапинами - то зено крупного абразива пройдется от отсутствия гигиены, но слуриком краем цапанешь, то зезвием не аккуратно проведешь..
Насколько по вашему мнению это критично ?
Сам я не заморачиваюсь особо и не перепритираю камень пока не замечу каких либо изменений в геометрии ( в основном по изменению пятна контакта)

Сообщение **Botanic** » 07 сен 2017, 02:59 #79

скажем, царапины от алмаза на вашитах мне неприятности же предоставляли (там вся поверхность была обработана на гальванически закрепленном алмазе) - там есть и неоднородность работы, и потеря в тактильном плане..
да и бельгиши\шустрые камни тоже вполне чувствительны к пренебрежительности в плане задания поверхности. Но вот насколько полезно следить за конкретным синтетиком - фиг знает.

Предпочитаю просто быть аккуратным и не иметь любых царапин и неоднородностей на своих камнях, тем более, что частота моих косяков не столь велика и пролазит в график выравнивания камней, да и не так уж сложно не допускать царапин в процессе выравнивания - это все хорошо слышно. Макс monia правильно предлагал новичкам подсыпать чутка порошка грубее в суспензии и повозюкать - неоднородность смеси тут же проявит себя.

царапины есть показатель неаккуратности и ошибок при заточке.
Поэтому их надо отслеживать и выводить.
Ну, а если честно, то они меня просто злят

Мне и без того нестабильностей хватает, поэтому стараюсь лишние(а они все лишние :mrgreen:

) причины проблем, какие могу убрать, убирать. Продольные царапины при выведении кончика влияют на заточку. Идет ли выкрашивание - хз. Тут нужно говорить в частностях + придумать методу, которая будет однозначно указывать на то, что именно царапки помешали, а не что-то другое.. хотя, наверное, это уже заморочки.

См. также:
Абразивы \ Разное \ Натирки, слурики, наведение суспензии: алмазные пластины и царапины

oldTor писал(а):Источник цитаты Если процарапывать борозды чем-то агрессивным, то легко можно повыламывать агломераты зерна, да и просто целенькие зёрна из камня, который хорошо работает, когда в суспензию выделяются только частицы зёрен по большей части - особенно это касается водников тоньше 3000 грит, Или просто спровоцировать в начале работы обвальное и чрезмерное выделение суспензии, и более грубую чем ожидали, работу.

Никогда не заморачивался по поводу царапок.
Есть они и есть, не мешают абсолютно.
Да и геометрия ... уж точно по лекалке выводить не стану.

Натуральные и искусственные абразивы